Temat: „Strój ludowy Obwód Biełgorod»

• Cel: Badanie historii rozwoju cech rosyjskiego stroju ludowego.

Zadania:

1. Kto był właścicielem tego garnituru?

Metody i techniki pracy: gromadzenie, klasyfikacja i systematyzacja materiału, analiza modeli powstałych na podstawie stroju ludowego.

Przedmiot studiów: ubrania ludowe.

Rzecz: Rosyjski strój ludowy.

Stosowność: Rosyjski strój ludowy - symbol najbogatsza historia krawędź, łącząca nić dni dzisiejszych i minionych.

1. Wstęp
2. Głównym elementem
3. Wniosek
4. Literatura i źródła

„Każdy naród dziedziczy spuściznę po poprzednich pokoleniach, stworzoną własnymi rękami, stworzoną przez ich geniusze i talenty. Ogromne, ogromne jest dziedzictwo narodu rosyjskiego. Nagromadziła się od wieków, a Rosjanie zainwestowali w nią nie tylko swoją pracę, ale także duszę, marzenia, nadzieje, radości i smutki.

(Polina Zorina)

Wstęp

Nasza klasa często odwiedza nasze szkolne muzeum historii lokalnej. Niedawno pojawiły się tam nowe eksponaty. Jasna przykuła moją uwagę strój damski. Kierownik muzeum Kozlov V.V. wyjaśnił, że ten strój ludowy podarowała naszemu muzeum Gridchina Valentina Gavrilovna.

Byłem pod ogromnym wrażeniem tego kostiumu z jego blaskiem, nietypowym kształtem, zdobieniami i wzorami.

Postanowiłem dowiedzieć się:

1. Do kogo należał ten kostium?

1. Jaki jest cel stroju?
2. Z jakich elementów składa się damski strój ludowy?
3. Jaki sekret skrywa jego elegancki wzór?

Aby odpowiedzieć na te pytania, konieczne było przeprowadzenie dogłębnego badania.

Moje badania są niezwykle interesujące, ponieważ o stroju i tradycjach można się wiele dowiedzieć. ojczyzna.

Głównym elementem

Gridchina Valentina Gavrilovna mieszka obecnie w mieście Shebekino. W rozmowie telefonicznej z nią dowiedziałem się, że kostium należał do jej matki Kurepiny (z domu Sotnikova)Matryona Michajłowna. Zanimmałżeństwo, mieszkała we wsi TimonovoRejon Valuysky w obwodzie biełgorodskim. Wyszła za mąż w 1925 roku i strój był przygotowany (uszyty - jak mawiano w dawnych czasach) na ślub. Po policzeniu lat dowiedziałem się, że garnitur ma 90 lat. Valentina Gavrilovna skarżyła się, że kostium nie został całkowicie zachowany.

Zainteresowałem się i postanowiłem dowiedzieć się więcej o stroju ludowym mojej ojczyzny.

Z ksiąg historycznych, od szefa naszej muzeum szkolne Dowiedziałem się, że do 1954 roku terytorium obecnego obwodu biełgorodzkiego nigdy nie było samodzielnym bytem, ​​lecz było częścią innych prowincji.

Biełgorod „zgromadzony pod swoim dachem” na terytorium „dzikiego pola” ludzi z różnych warstw społecznych, Grupy etniczne i narodowości. [ jeden ]

Dlatego stroje ludowe regionu Biełgorod wyróżniały się szeroką gamą strojów. Na kształtowanie się stroju ludowego regionu Valuysky wpłynęli imigranci z Litwy, Ukrainy, Polski. W różnych wsiach, a czasem na terenie jednej wsi, można było znaleźć różne zestawy strojów ludowych. Dotyczy to zwłaszcza odzieży damskiej.

2 - M.S. Żyrow „Folk kultura sztuki obwód biełgorodski”

Tradycyjna rosyjska odzież była szyta z materiałów własnej produkcji (len, konopie, wełna, półwełna), a także z materiałów zakupionych (jedwab, wełna, bawełna, brokat).

Podstawą narodowego stroju kobiecego była koszula. Koszulę przyszyli do pięt lub do pasa. Uszyto go z cienkiego srebrno-białego samodziału lub konopi. Szczególne znaczenie miał haft na koszuli: nie tylko zdobił, ale i chronił, chroniąc kobietę. Elementy składające się na motyw wzorów biełgordzkich mają starożytne pochodzenie i są bezpośrednio związane z kultem pogańskiego bóstwa przez naszych przodków poprzez znaki-symbole, amulety. Krawędzie odzieży (kołnierze, ramiona, klatka piersiowa, rąbek koszuli dożynkowej i koszula, w której kosili) były szczególnie starannie ozdobione haftem, w którym siły zła mogły zbliżyć się do człowieka.

Kolejnym elementem kobiecego stroju ludowego była sukienka letnia. Był noszony przez dziewczęta przed ślubem. Ubrania kobiet rodzinnych obejmowały ponewę. Poneva to samodziałowa spódnica z wełny w kratę, która została owinięta wokół, wzmacniająca w talii paskiem. Poneva była osłonięta wstążkami i warkoczem. Był szacunek dla pasa. wierząc w niego magiczna moc„amulet”, ludzie zainwestowali dużo kreatywności i umiejętności w jego produkcję.

Kolorowo dopełniał strój damski Obwód Biełgorod jeszcze jednym jego detalem jest zasłona (zapon, fartuch, fartuch). Fartuchy nosiły zarówno dziewczęta, jak i kobiety.

W swoich badaniach ujawniłem również różnorodność nakryć głowy, które istniały w naszej okolicy. Są to „velvet”, „povoynik”, „bonnet”, „kichka”, „kokoshnik”, „kochatok”. No i oczywiście zawsze modne były chusty. Nosili chusty na głowach, zarówno dziewczęta, jak i kobiety. Dziewczyny wiązały z przodu szalik lub składając go w szeroki pas, za nim pod kosą. Kobiety, chowając włosy pod chustką, wiązały je z tyłu głowy.

W rosyjskim stroju ludowym zawsze występują trzy kolory: czerwony, czarny i biały. Najbardziej ukochany w naszym regionie był uważany za czerwony z ogromną różnorodnością odcieni. Każdy odcień miał określony symbol. Czerwony był symbolem słońca. Na odzieży damskiej symbolizował wieczne zjednoczenie z czarną ziemią. biały kolor oznaczało szlachetność i duchowość. Czarny kolor, uwielbiany w regionie Biełgorod, był symbolem matki ziemi.

Wniosek

Jakość, naturalność, piękno i prostota - główny wynik zawarte w ubraniach pracy wieśniaków.

Rosyjski strój ludowy jest symbolem najbogatszej historii regionu, wątkiem łączącym dni dzisiejsze i minione.

Im uważniej studiujesz rosyjski strój ludowy jako dzieło sztuki, tym więcej w nim znajdujesz wartości, a staje się on figuratywną kroniką życia naszych przodków, która w języku koloru, kształtu, ornamentu, odkrywa przed nami wiele sekretów i praw piękna. Sztuka ludowa. Dlatego strój ludowy nie umiera. [2]

Bibliografia:

1. Goryaeva N.A., Ostrovskaya O.V. „Sztuka dekoracyjna i użytkowa”,

Moskwa "Oświecenie", 2007

1. Goryaeva N.A. " sztuka”, Moskwa „Oświecenie”, 2008.
2. Mertsałowa M.N. „Poezja stroju ludowego”, Moskwa, 1975
3. Kalmykova L. "Ubrania ludowe", Twer, 1995
4. Żyrow M.S. „Kultura ludowa regionu Biełgorod”, 2000.
5. Savenkova L.G. "Sztuki piękne" - M.: Ventana-Graf, 2013.

Ubrania regionu Oskol

Odzież męska dzielnicy Starooskolsky.

Strój ludowy regionu Biełgorod- zespół ubrań, butów i akcesoriów, który rozwinął się przez wieki, który był używany przez mieszkańców zamieszkujących tereny współczesnego regionu Biełgorod, w codziennym i odświętnym użytkowaniu.

Charakterystyka

Strój ludowy Biełgorod jest wyjątkowym zabytkiem kultury materialnej i duchowej ludzi pewnej epoki. W jego powstaniu brały udział plemiona słowiańskie, warstwy etniczne i społeczne społeczeństwa.

Stroje regionu Biełgorod można podzielić na trzy podregiony etnograficzne (locus): Biełgorod-Kursk, Biełgorod-Oskol i Biełgorod-Woroneż. Niekiedy wyróżnia się ukraiński podregion etnograficzny, co jest szczególnie widoczne w obwodzie rówieńskim. Obwód Biełgorod charakteryzował się zarówno pasmem rosyjsko-ukraińskiej osady (obwód kurski), jak i ciągłym osadnictwem (na południowy zachód od obwodu woroneskiego). Kostiumy się wyróżniają różne grupy odnodworcew.

Będąc centrum okręgu biełgorodzkiego ogromnej prowincji kijowskiej, a następnie centrum prowincji biełgordzkiej i będąc jednym z miast-pocztek linii zaporowej białogrodzkiej, Biełgorod „zgromadził się pod swoim dachem” na terytorium ludu Dzikiego Pola różnych warstw społecznych, grup etnicznych i narodowości. Odbiło się to również na losach stroju ludowego, w szczególności zarówno pod względem rozległości i głębi związków z kulturami innych narodów, jak i bogactwa artystycznego wyrazu jej integralnego „obrazu”.

Po pierwsze, jest to funkcjonalność rosyjskiego stroju ludowego regionu. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodność jej rodzajów: sezonową, codzienną lub codzienną, świąteczną, przystosowawczą do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Innymi słowy, czynnik jakości, wygoda i piękno stroju ludowego regionu Biełgorod w pełni odpowiadają jego wymaganiom funkcjonalnym.

Inną jego cechą jest konstruktywność. Jest to ostateczna prostota, dostępność w produkcji i opłacalność w zużyciu surowców.

Trzecią cechą jest niezrównany efekt dekoracyjny. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja ubrań miała również cel funkcjonalny związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem.

Czwartym znakiem stroju ludowego regionu jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach regionu: kompleks kucyków, z andarakiem, sarafanem i parą. Złożoność stroju, głównie kobiecego, wiąże się nie tylko z czynnikami społecznymi, ale także z tradycjami wiekowymi: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, zamężna kobieta w dojrzałym i zaawansowanym wieku, starsza kobieta.

Męska odzież

Koszula i portki

Odzież męska z regionu Biełgorod jest tego samego typu w kroju i prawie jednorodna w składzie. Podstawą męskiego garnituru jest koszula w kształcie tuniki. Koszulę codzienną szyto z surowego lnu - pestyad (tkanina z pozostałości przędzy lnianej i wełnianej), a koszulę odświętną lub obrzędową z lnu bielonego.

Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, do boków przymocowano proste lub ukośne panele („beczki”) wygięte po bokach. Aby poszerzyć rąbek koszuli, po bokach często wstawiano „koturny”. Do panelu centralnego zostały przyszyte rękawy o prostym kroju bez ściągaczy. Pod pachami wszyto kawałki kumach (materiału barwionego na czerwono) o kształcie prostokątnym lub rombowym - „kliny”. Nadały koszuli objętość, chroniąc ją przed rozdarciem podczas ostrych i szerokich ruchów dłoni. Dzięki „klinom” koszula służyła dłużej, ponieważ były wyrywane i zastępowane nowymi. Długość koszul męskich jest znacząca. Ponadto u mężczyzn w wieku dojrzałym sięgał kolan, u młodszych mężczyzn i mężczyzn był wyższy. Początkowo koszule nie miały wywijanych kołnierzyków, ale dziś można znaleźć zarówno koszule „z wydrążonym dekoltem” zebrane w małą fałdę przy kołnierzyku, jak i koszule z małą „stójką”. Uważa się, że „stojący” kołnierz, a tym bardziej kołnierz wykładany, jest echem starożytnych rosyjskich strojów służbowych z czasów królewskiej opriczniny. Również wywijany kołnierzyk, skośne poliki z ozdobnym haftem wnieśli do stroju ludowego osadnicy z Briańska. Z stroju Briańska zapożyczono również kichki z paciorkami „slap”, szerokimi paciorkami „gaitany” na klatce piersiowej i plecach.

Koszula była noszona luźno, przepasana paskiem, podpasem, spódnicą (dwie ostatnie nazwy są częstsze w regionie Biełgorod-Woroneż). Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. W życie codzienne nosili głównie monofoniczne wąskie, skręcone z dwóch pasm, wplecione w cztery pasma na drążkach, dziane na drutach z małymi mahrami (frędzlami) na końcach, zawiązujące węzeł na lewym udzie. W wakacje a zwłaszcza w coroczne święta nosili na obozie długie, szersze, dziane lub tkane pasy (pasy, obszycia) w jasnych, nasyconych kolorach, „rozcinane” wzdłuż pasków żółtego, zielonego, karmazynowego, fioletowego, fioletowy, z frędzlami ozdobionymi frędzlami, koralikami, koronką, guzikami w kolorze kamienia. Pas był owijany w talii 2-3 razy. Końce po obu stronach zostały wpięte pod pasek i zwisały.

Odzież wierzchnia

Odzież wierzchnia dla mężczyzn była różnorodna: kamizelka, kaftan, podkoszulek, suwak, bekesza, kożuch, futro, karatay, kożuch, płaszcz, szata, pokrowiec. W święta nosili kaftany (podkoszulki) z samodziału lub z fabrycznego czarnego, niebieskiego i brązowego sukna.

Kaftan - dopasowana odzież do kolan, z rękawami vykoy, małym stójką lub wywiniętym kołnierzem, z zapachem na prawa strona, na haczykach lub guzikach. Może być z jednoczęściowym tyłem z przeszyciami na bocznych szwach. lub z odpinanym tyłem i skośnym tyłem, z klinami w szwach bocznych. Podszewka może brakować lub być wykonana do pasa. Pionowe kieszenie przecinają boki. Wełniane kaftany obszyte były pluszem wzdłuż boku, kołnierza, mankietów i kieszeni.

W dni powszednie mężczyźni nosili zamki błyskawiczne z kolczyka (sukna gruba samodziałowa, niefarbowana i niebielona szara lub brązowa tkanina; Ormianie) o szerokim zapachu z lewej strony, z skośnym dekoltem na piersi, bez kołnierza, poniżej kolan, przepasane pas. W zimnych porach roku, zwłaszcza w drodze, na zamek błyskawiczny lub krótkie futro mężczyźni nosili ormiański lub szlafrok z grubego samodziałowego (ormiańskiego) sukna barwionego na czarno lub ciemnobrązowy. Ta sukniowa, bez zapięć, z głębokim zawinięciem po lewej stronie, z klinami po bokach, z dużym wywijanym kołnierzem, noszona była również z paskiem.

Oprócz sukna najczęstszym materiałem do wyrobu ciepłych ubrań była garbowana skóra jagnięca. Prości ludzie nosili „nagie” (skóra na zewnątrz) osłonki, a bogaci pokrywali je na wierzchu płócienną, elegancką tkaniną. Następnie osłonki z długimi rękawami zaczęto nazywać kożuchami lub futrami, a krótkie - kożuchami. Natomiast kożuchy były noszone w drodze na krótkie futro, zapinane na zamek lub podkoszulek z szarfą lub rozpinany. Był to długi, sięgający palców strój zimowy z garbowanej skóry owczej, z futrem w środku. huśtawka, z szerokim zapachem po lewej stronie, bez zapięć. Futro uszyto z garbowanej i barwionej skóry owczej. Biała, czarna lub czerwono-brązowa, czasem pokryta suknem, miała wycięte plecy, marszczoną i lekko poszerzoną spódnicę, niski, stojący futrzany kołnierz, kieszenie ściągane obszyte futrem, zapinane na haftki. Krótkie futro miało podobny krój, ale było znacznie krótsze.

Czapki

Czapki męskie miały kilka rodzajów i odmian: skórzane, futrzane, filcowane i wiklinowe.

Czapki męskie miały kilka rodzajów i odmian: skórzane, futrzane, filcowane i wiklinowe. Bardziej archaiczne - futrzane i skórzane czapki o spiczastym kształcie. Główny rodzaj nakrycia głowy to więcej późna epoka to czapka-grzeszna z ciemnej filcowanej wełny owczej (kapelusze) o cylindrycznym kształcie z owalnym wierzchołkiem i wąskimi, nie gniotącymi się polami. Wszędzie powszechnie stosowano kurkułowy kapelusz z czarnej owczej skóry z podniesionym futrem, w kształcie ściętego stożka. Z futra owiec, wołów, lisów, uszytych zajęcy

Jeden z najbardziej różnorodnych i interesujących w Rosji. Biełgorodski strój ludowy, strój ludowy - to przykład dzieła sztuki, zachował swoją oryginalność, pomimo wpływów tatarskich tradycji bizantyjskich. Lepiej zachowała się kobieca odzież ludowa, gdyż we wsi kobiety były bardziej konserwatywne niż mężczyźni.

Przestrzeganie na wsi przyczyniło się również do zachowania słowiańskiej bazy w rosyjskim stroju ludowym. Białogrodzki strój ludowy, podobnie jak cały rosyjski strój ludowy, nie uniknął wpływu różnych czynników: geograficznych, społeczno-ekonomicznych itp. Sąsiedztwo z ludami niesłowiańskimi z pewnością odcisnęło swoje piętno na różnych formach ubioru.

Rozwój społeczeństwa, państwa, postęp naukowy i techniczny przyczynił się również do zmiany stroju ludowego, dokonując w nim zmian. Trzymam trochę wspólne cechy strój ludowy Biełgorod wyróżniał się różnorodnością form i odmian (na przykład strój ludowy charakterystyczny dla ludu był bardziej pod wpływem kultury ukraińskiej). Dotknęło historycznie ukształtowane sąsiedztwo wsi ukraińskich Kostium Biełgorod, rosyjskie chłopki pożyczyły ukraińskie części garderoby, biżuterię.

Odzież rytualna była zwykle bardziej archaiczna. Ubrania pogrzebowe są często strój świąteczny. Koszule z prostokątnymi wstawkami - poliki dominowały na terenie regionu Biełgorod. Koszula była najbardziej archaicznym rodzajem ubioru, nadal nosiła starożytne tradycje. Dekoracja, ozdoba koszulki została przekazana Specjalna uwaga. Strój ludowy Biełgorod łączył prawie wszystkie rodzaje sukienek słonecznych, które były przepasane szarfami.

Od XVII wieku w regionie zakorzenił się kompleks spódnic, który później przeszedł szereg zmian. Każdy zestaw ubrań miał własne nakrycie głowy. Główny nakrycia głowy w stroju ludowym były sroka i kokosznik, rogata kichka, później zastąpiona różnymi nakryciami głowy z chust. W białogrodzkim stroju ludowym dominował nakrycie głowy wykonane z szalików na początku XX wieku.

strój tradycyjny Obwód Biełgorod odzwierciedla historię osadnictwa tego regionu. W Rosji powstały dwa zestawy odzieży damskiej - ustne i ponevny.

Główne cechy stroju

Koszula damska Wieś Szarapowka, rejon Nowooskolski, obwód Biełgorod.

W ubraniach regionu Biełgorod, z całą jego różnorodnością i wyjątkowością, zamanifestowały się cechy charakterystyczne dla kultury ogólnorosyjskiej i południowo-rosyjskiej. Wspólne elementy stroju to koszula z wstawkami na ramionach, biodrówki w kratę, rogate nakrycia głowy, ozdoby wstążkowe. Typowe południowo-rosyjskie cechy to złożone nakrycia głowy, ciemny kolor ponev, jasny wystrój naprzemiennych pasków haftu, wstążek i aplikacji.

W obwodzie biełgorodskim silny był wpływ kultury ukraińskiej. Po podziale administracyjnym dokonanym przez Katarzynę II na terenie województwa pojawiło się wiele wsi ukraińskich. Rosjanie i Ukraińcy zaczęli przejmować od siebie pewne tradycje w strojach, haftach i biżuterii.

Koszule damskie

Ozdoba na ramionach koszuli damskiej. Rejon Alekseevsky w regionie Biełgorod.

Kobiety z Biełgorodu nosiły koszule z prostymi polikami (rzadko z trapezowymi, które istniały na południu Rosji). Koszula składała się z górnej części - obozowiska uszytego z drobnej materii i dolnej części - podstawy z grubego płótna, które w miarę zużywania się odrywano i przyszywano nową.

Najpopularniejszym materiałem na koszule jest zamashka, domowa tkanina konopna. We wsiach o rozwiniętej sztuce tkackiej rzemieślniczki wykonywały wzorzyste płótna techniką biel na bieli) z reliefowymi ornamentami geometrycznymi. Z połowa dziewiętnastego Od wieków na górną część koszul zaczęto używać tkanin bawełnianych: perkalu, satyny, muślinu i perkalu, a w najbogatszych rodzinach szyto je w całości z satyny.

Koszula to jeden ze starożytnych elementów garderoby, z którym wiąże się wiele tradycji i rytuałów. Szczególnym tematem jest zdobienie koszul haftem. Była to sprawa niezwykle ważna i odpowiedzialna, gdyż wzory umieszczone na kołnierzyku, rąbku i mankietach koszuli pełniły nie tylko estetyczną, ale i świętą funkcję ochronną. Ponadto kobiety z Biełgorodu ozdobiły swoje ramiona i przedramiona specjalnymi symbolami, aby siła, tak niezbędna do pracy na ziemi, nigdy nie opuściła ich rąk.

W większości biełgordzkich wsi stosowano ornamenty geometryczne i roślinne, haftowane ściegiem liczonym lub krzyżem. W kolorystyce haftów dominowała czerwień, a także połączenie czerwieni i czerni.

Na wschodzie regionu, zgodnie z jedną ze starożytnych tradycji regionu Biełgorod, haft wykonywano wyłącznie czarnymi nićmi wełnianymi techniką setową. W miejscach jego istnienia najlepiej zachowały się archaiczne ornamenty liniowo-geometryczne.

W XIX wieku na terenach przygranicznych rosyjskie chłopki chętnie przejęły ukraiński zwyczaj ozdabiania ubrań. realistyczne obrazy kwiaty róż, chabry, stokrotki wplecione w girlandy, a nawet doniczki z bukietami. W tym czasie na opakowaniach popularnego wśród ludzi mydła Brokara wydrukowano próbki wzorów do haftu w stylu rosyjskim, które zostały opracowane przez profesjonalnych artystów.

Mydło Brokara. Nowy świt

Mydło Brokarovskoe - mydło produkowane przez Brokar and Co., założone przez Brokera Genrikha Afanasyevicha. Ten francuski perfumiarz przeniósł się do Rosji w połowie XIX wieku, a pod koniec wieku założył własną firmę perfumeryjną, którą po rewolucji nazwano New Dawn.

Ponewa

Poneva jest jednym z najstarszych elementów rosyjskiego stroju kobiecego.

W XIX wieku noszono go tylko w województwach południowych.

Wczesna wersja ponevy składała się z kilku szytych wełnianych tkanin wystających z pasa. Z biegiem czasu pojawiły się odmiany, na przykład głucha poneva, powszechna w regionie Biełgorod. Został uszyty z czterech płócien - wełniana kraciasta tkanina poszła z tyłu i po bokach, a czarny szew z przodu.

Poneva miała rytualne znaczenie. W starożytności dziewczyna po raz pierwszy założyła go w okresie dojrzewania, co oznaczało jej gotowość do swatania. Później zaczęli ubierać się w poneva w dniu ślubu. O jego świętym znaczeniu decydowały m.in. haftowane na nim ozdoby, symbolizujące życie, płodność, ziemię, macierzyństwo. Kucyki młodych mężatek były bogato zdobione.

Na przełomie XIX i XX wieku ten element ubioru, oprócz haftu i wzorzystego tkania, ozdobiono wstążkami, warkoczem i aplikacjami z wielobarwnych tkanin. W wielu wsiach za najpiękniejszą ozdobę uważano ozdoby garus - skręcone wełniane nici o bogatych kolorach, które kontrastowały z ciemnym polem ponevy.

Sundress

Kompleks Poneval. Wieś Rozovatoe, powiat starooskolski, obwód biełgorodzki.

Sukienki pojawiły się później niż poneva i były uważane za więcej nowoczesny wygląd ubranie. Na terytorium Biełgorod poneva nosili lokalni mieszkańcy, a także ludzie z ich ziem Ryazan, Tula i Oryol. Z kolei sarafanów używali ludzie z prowincji centralnej Rosji, w szczególności z Moskwy. W niektórych wsiach równie popularne były ponevy i sundresses.

W regionie Biełgorod noszono wszystkie znane typy sukienek: tuniki, proste i wiele odmian skośnych. Później pojawiły się sukienki przypominające sukienki w kroju. Nazywano je Sayanami i szyto je wyłącznie z tkanin fabrycznych. Tradycyjne typy sukienek - w kształcie tuniki i skośne - szyto z włosów - czarnej samodziałowej tkaniny. Nie były haftowane, ale bogato zdobione satynowymi i wzorzystymi wstążkami, brokatowymi paskami, warkoczem i warkoczem.

Pasek

Zarówno ponev, jak i sundress uzupełniono paskiem, który wraz z pełnieniem funkcji sakralnej ożywiał barwność stroju. W regionie Biełgorod nazywano go podpasem. Najpopularniejszym rodzajem pasa jest długa szarfa w paski. Został wykonany na obozie, na udzie, na deskach, na palcach, na widelcu, na drutach.

W kurskiej części prowincji noszono pasiaste, tzw. koreańskie pasy, kupione na targach kurskich w pobliżu koreańskiego klasztoru. Zostały wykonane z miękkiej i cienkiej przędzy samodziałowej w stonowanych kolorach.

Z wyjątkiem Prioskolye w całym regionie Biełgorod nosili fabryczne paski wykonane z gładkiego materiału z kolorowymi paskami wzdłuż krawędzi. Kobiety zdobiły je haftami, cekinami, koralikami i koronką.

Garnitur ze spódnicą

Garnitur dla par. Wieś Szatałowka, powiat starooskolski, obwód biełgorodzki.

Kompleks ze spódnicą pojawił się w regionie Biełgorod w XVII wieku. W tym czasie wojskowi z pogranicza polsko-litewskiego zaczęli przenosić się na południowe regiony Rosji. Ich kostiumy miały detale typowe dla polskiej garderoby: duży wykładany kołnierz, pasiastą lub gładką spódnicę i kamizelkę. Z biegiem czasu elementy te na stałe zadomowiły się w codziennym życiu mieszkańców wielu południowych prowincji Rosji.

Czerwony pasek Poneva. Wieś Rogovatoe, powiat starooskolski, obwód biełgorodzki.

Do połowy XIX wieku spódnice w takich zespołach szyto z samodziału, później - z zakupionych tkanin. Przejście do materii fabrycznej wpłynęło na styl produktów - stały się wspanialsze, zaczęły być ozdobione szerokimi marszczeniami. Kamizelki i fartuchy szyto także z manufakturowych tkanin, ale koszule do początku XX wieku skrojono z materiałów samodziałowych i ozdabiano haftem.

Pasy też były najczęściej robione własnoręcznie.

Do wsi wkroczyła miejska moda, a wraz z nią kompleks spódnic zaczął tracić dawne tradycje. Zamiast koszul zaczęli nosić swetry z tego samego materiału co spódnice. Wieśniaczki lubiły takie pary, wyglądały na miejskie, a więc nowoczesne, a poza tym eliminowały potrzebę ich haftowania.

Stały się one tak popularne, że zastąpiły prawie wszystkie rodzaje starożytnych strojów, tylko w niektórych wsiach tradycyjne stroje nadal nosiło się na wesela i święta.

Dekoracje

Kolczyk. Wieś Dobroe, powiat Graivoronsky, obwód Biełgorod.

W ogólnym projekcie stroju mieszkańcy regionu Biełgorod starali się podkreślić związek kobiecości ze słońcem, światłem i dobrocią, to znaczy z tym, że ptaki symbolizowały pogański światopogląd Słowian.

Biżuteria odgrywała ważną rolę w dekoracji stroju. W całym regionie kobiety nosiły koraliki ze szkła i kamieni ozdobnych, krzyże, amulety, monistę oraz naszyjniki z paciorków w formie siatek. W regionie Woroneż-Biełgorod zestaw biżuterii został uzupełniony grzybami - okrągłym lub półokrągłym naszyjnikiem wykonanym z warkocza haftowanego koralikami i złotymi nićmi. We wsiach położonych nad brzegiem Peny nosili na plecach ozdoby z wstążek z wzorem tkaniny, które noszono jak pelerynę.

Obuwie

Buty białogrodzkich chłopów służyły jako wskaźnik nie tylko dobrobytu rodziny, ale także jej pochodzenia etnicznego. Tak więc w rosyjskich wioskach noszono głównie moskiewskie łykowe buty o ukośnym splocie z okrągłą peleryną.

Kompleksy Sarafan.

Ich świąteczna wersja we wsiach Biełgorod nazywana była inaczej: pisana, z garusem, z trzepaczkami, ułamkowa. Wykonano je z małych łyka, tkając misterne wzory na palcach.
Latem wiele wiosek nosiło chuni - rodzaj łykowych butów utkanych z konopnych lin.

Skórzane obuwie wśród rosyjskich chłopów było rzadkością. W ukraińskich wsiach wręcz przeciwnie, nosili buty, buty i sznurówki - otwarte buty z zaokrąglonym czubkiem i ułożonymi obcasami. Wykonano je z szorstkiej skóry.

Na początku XX wieku moda na buty miejskie rozprzestrzeniła się w całym regionie Biełgorod - chałupnicy, huzarzy, a zwłaszcza Rumuni - wysokie skórzane buty sznurowane. Zamożni chłopi nosili je w dni powszednie, a biedni tylko w święta.

Według materiałów magazynu Lalki w strojach ludowych.

Tekst pracy jest umieszczony bez obrazów i wzorów.
Pełna wersja praca dostępna jest w zakładce "Pliki prac" w formacie PDF

Wstęp

Miłość do ojczyzny

znajomość jego historii to podstawa,

na którym tylko i może

realizować duchowy wzrost

kultura całego społeczeństwa.

D.S. Lichaczow

Rosyjski strój ludowy to dzieło sztuki, przykład harmonii koloru i linii. Łącząc wiele rodzajów rzemiosła i robótek ręcznych, doprowadzony do perfekcji, stał się rodzajem pomnika artystycznego geniuszu narodu rosyjskiego.

Na niskim lewym brzegu Worskli znajduje się starożytna duża wieś Golovchino. Nazwa wsi związana jest z imieniem kanclerza z czasów Piotra Wielkiego, hrabiego Gavrila Ivanovich Golovkin (1660-1734), który piastował szereg wyższych stanowisk rządowych. Przed powstaniem posiadłości Golovchino wieś ta już istniała i była czasami nazywana Spasskim („Golovchino - Spassky”).

Historia stroju ludowego naszej wsi jest ciekawa i ściśle spleciona z historią osadnictwa regionu i ukształtowała się pod wpływem różnych tradycji narodowych i etnicznych, czynników przyrodniczych i społecznych. Będąc na wycieczce z klasą w muzeum, znajdującym się w „Okrągłym Budynku” przy ul. Golovchino, zwróciłem uwagę na prezentowaną różnorodność strojów ludowych z różnych terytoriów regionu Biełgorod i odkryłem nowy Świat garnitur. Patrząc na te luksusowe stroje, od razu przychodzą na myśl Rosjanie. ludowe opowieści, legendy i tradycje.

Zainteresował mnie strój ludowy naszej wsi Golovchino, jego cechy i postanowiłem go poświęcić Praca badawcza.

Uważam, że ten kierunek badań jest istotny, ponieważ pozwala mi rozwiązać moją hipotezę, przyczynia się do badania Kultura ludowa, tradycje, sposób życia mieszkańców wsi. Golovchino minionych wieków wpaja we mnie poczucie patriotyzmu, dumy z mojej małej ojczyzny – s. Golovchino, miejsce, w którym się urodziłem i mieszkam.

Cel badania: studium stroju ludowego Golovchino, w nim symbole ornamentu roślinnego.

Aby osiągnąć ten cel, zidentyfikowałem następujące: zadania:

1. Używanie źródła literackie, dane muzealne, aby zbadać starożytny strój ludowy. Golovchino

2. Poznaj rolę ornamentu roślinnego używanego w haftowaniu starożytnego stroju naszej wioski.

3. Określić rolę stroju ludowego w historii mojej ojczyzny, zachowując go tradycje narodowe i kultura.

Przedmiot studiów: ornament kwiatowy stroju ludowego wsi Golovchino

Przedmiot badań: strój ludowy wsi Golovchino, powiat Graivoronsky

Hipoteza: nubrania narodowe- to rodzaj książki, którą nauczywszy się czytać, można się wiele dowiedzieć o tradycjach, zwyczajach i historii swojego ludu.

Prace prowadzono na podstawie MBOU „Szkoła średnia Golovchinskaya z UIOP” przy wsparciu biblioteki i centrum informacyjnego szkoły.

Praktyczne znaczenie pracy: pozwala poszerzyć moje horyzonty na ten problem, przyczynia się do edukacja patriotyczna, rozwój zainteresowania uczniów i miłości do sztuki ludowej, zainteresowanie tradycjami regionu Biełgorod, przyczynia się do kształtowania duchowych i moralnych cech osobowości mieszkańców wsi.

Rozdział 1. Historia stroju ludowego wsi Golovchino

„Witają ich ubrania…” Ten jest dla wszystkich słynne powiedzenie przybył do nas z głębi stuleci. Tysiąc lat temu wystarczyło naszym przodkom raz spojrzeć na ubranie nieznajomego, aby zrozumieć, z jakiego obszaru pochodzi, do jakiego plemienia należy. Taka „wizytówka” pozwalała od razu zdecydować, jak zachować się z nieznajomym i czego się po nim spodziewać.

Rosyjski strój ludowy świadczy o silnym związku z kulturą odległych przodków. Atrakcyjność tego rodzaju sztuki ludowej tkwi nie tylko w wysokiej wartości artystycznej najlepszych przykładów; odzież niesie informacje o ludziach z minionej epoki, o ich sposobie życia, światopoglądzie, estetyce.

W stroju ludowym podstawy słowiańskie przetrwały do ​​XX wieku, zachowane mimo wpływów tradycji bizantyjskiej, ugrofińskiej, tatarskiej, w krojonych koszulach i kucykach, w formach nakryć głowy, w ozdobnej symbolice. Nienaruszona przez reformy Piotra I w XVIII wieku odzież chłopska zachowała swoją oryginalność strój narodowy, bogactwo jego form i koloru.

Tradycyjny strój ludowy regionu Biełgorod jest jednym z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych w Rosji. Agrarna orientacja gospodarki, charakterystyczna dla wszystkich południowych prowincji Rosji do XX wieku, była przyczyną długiego istnienia starożytnych form odzieży. W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kursk i kilku zachodnich regionów regionu Woroneża, istniała prawie cała gama rodzajów strojów, które rozwinęły się w Rosji. Tutaj wyraźnie widoczne są obszary istnienia kompleksu sarafanu (regiony zachodnie), kompleksu spódnicy (regiony centralne) i kompleksu kucyka (regiony wschodnie). W wielu rejonach regionu, zamieszkiwanego niegdyś przez Małorusów, panował strój ukraiński.

Strój ludowy Grayvoronshchina ukształtował się pod wpływem różnych tradycji narodowych i etnicznych, czynników przyrodniczych i społecznych. Jego historia jest ściśle spleciona z historią osadnictwa tych ziem. W trakcie budowy linii nacięcia w Biełgorod do naszego regionu przybyli ludzie z niemal całej Rosji, uchodźcy ukraińscy, przywożąc ze sobą swoje specyficzna kultura w tym w garniturze. W obwodzie biełgorodskim silny był wpływ kultury ukraińskiej.

Po podziale administracyjnym dokonanym przez Katarzynę II na terenie województwa pojawiło się wiele wsi ukraińskich. Rosjanie i Ukraińcy zaczęli przejmować od siebie pewne tradycje w strojach, haftach i biżuterii.

Prawie cała gama rodzajów strojów, która rozwinęła się w Rosji, znajduje się w dzielnicy Grayvoronsky: sarafan, „para” (spódnica - kurtka) i kucyk, koronka.

Przenosząc się do naszego regionu w XYII wieku, Czerkasowie, imigranci z Ukrainy, przywieźli ze sobą swoją kulturę, tradycje, obyczaje, stroje, nowe nazwiska i cechy językowe.

W rozprawie doktora ziemstwa A. I. Ortlerta opublikowanej w 1896 r. „Opis medyczno-topograficzny i statystyczny osady Golovchiny, wsi Antonówka i wsi Topole powiatu Grayvoron Obwód Kursk” jest napisane: „stroje naszych chłopów nie są skomplikowane i niewiele różnią się od tych noszonych ogólnie w małoruskich wsiach. Pościel uszyta jest z szorstkiego płótna, koszulę schowaną w spodniach, te ostatnie są wzorowane przez miejscowych farbiarzy niebieski kolor. Buty (chobot) noszone są na płótno lub szmaty z materiału zwane onuchami (obuwie); oprócz tej letniej odzieży, wielu nosi kamizelki, krótkie platany wykonane z czarnej tkaniny papierowej (czerkasin, tkanina szwedzka itp.); na ciemnobrązowym wełnianym orszaku z domowej roboty owczej wełny, w stylu prostego płaszcza przeciwdeszczowego z dużym kołnierzem, zimą kożuch tego samego kroju co orszak. Czapki i czapki są wykonane z materiału, pluszu i baranka z prawdziwego i fałszywego baranka.

W trakcie badania fotografii, rzeczywistych szczegółów stroju ludowego, zauważono, że w rosyjskim stroju ludowym. Golovchino ma zawsze trzy kolory: czerwony, czarny i biały. Najbardziej ukochany w naszym regionie był uważany za czerwony z ogromną różnorodnością odcieni. Każdy odcień miał określony symbol. Czerwony był symbolem słońca. Na odzieży damskiej symbolizował wieczne zjednoczenie z czarną ziemią. Kolor biały oznaczał szlachetność i duchowość. Czarny kolor, uwielbiany w regionie Biełgorod, był symbolem matki ziemi.

Główny Ubrania Damskie składał się z krosna lnianego, pancerza, szybkości.

Maszyna- bluzka lub koszula haftowana w kolorze czerwono-czarnym, noszona na obozie, tj. bezpośrednio na ciele. Koszule ozdobione kwiatowym wzorem na całej powierzchni rękawa lub naprzemiennymi tasiemkami w kwiatowy wzór i mereżką nazywano koszulami „w stylu ukraińskim”. Rękawy krosna były wyhaftowane w kolorze czerwonym i czarnym. Na rysunku najczęściej używano ornamentu roślinnego lub roślinnego. Haft został wykonany w technice „krzyża”

Pancerz- czarna pluszowa kamizelka, obszyta czerwoną tasiemką, z czerwonymi guzikami. Nigdy nie była myta, pielęgnowana, przekazywana z matki na córkę.

Wrzeciono ze szczotkami- spódnica w kolorze czarnym lub zielonym, obszyta u dołu pędzelkiem. Szczotka* chroniła rąbek spódnicy przed kurzem i brudem. Najbardziej eleganckie grzbiety można było obszyć kolorowymi wstążkami.

Leteyka- luźna odzież wierzchnia wykonana z warstw (materiału przypominającego aksamit lub plusz). Podszewka została wykonana z czerwonego lub czarnego materiału. Góra leteyki została obszyta zakładkami i kokardkami z czarnej satynowej wstążki.

Sundress- starożytny rodzaj odzieży noszonej zarówno przez kobiety, jak i dziewczęta. Sukienka została uszyta z cienkiej samodziałowej tkaniny - włosów farbowanych na czarno. Najczęściej były to skośne sukienki na koturnie z wyciętymi ramiączkami. Odświętna sukienka „z sztok” z reguły miała bogate wykończenie: pierś i ramiączka były osłonięte czerwonym suknem, warkoczem i srebrnym sznurkiem. Rąbek sukienki ułożono wstążkami „podwajającymi”, „rano”, w „pręcie” wysokość wstążek sięgała bioder. Oprócz satynowych i wzorzystych wstążek, do ozdobienia rąbka wykorzystano brokat, aksamit, srebrną koronkę, warkocz, cekiny i guziki. Po liczbie brokatowych wstążek na rąbku wyróżniono sukienki „z dwoma szponami”, „z trzema szponami”.

Kucyn- odzież wierzchnia damska o „charakterze szata”; wszyte "w pasie", z klinami wtykanymi ułożonymi w fałdy na plecach - "fraki". Po bokach kolor wykończenia, kołnierzyk. Wykonano ją z samodziału, aw XX wieku z tkaniny fabrycznej: czarnej, niebieskiej lub brązowej.

Podstawą stroju męskiego był krzyż, nitki czerwono-czarno-czerwone, koszula lniana - kosoworotka, wiązana haftowanym paskiem. Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. Mężczyźni nosili lniane spodnie - portki. Zimą mężczyźni nosili filcowe garnitury z wysokimi kołnierzami, czapki z nausznikami i filcowe buty.

Bogatszy wzór miał „siniak” noszony przez zamożnych ludzi. Uszyty był z mniej szorstkiego materiału niż „kutsina” i był koloru niebieskiego.

Najpopularniejszym rodzajem butów były buty łykowe, których tkanie zajmowało dużo czasu. Rzemieślnicy zerwali z zielonych liści długie gałązki lipy, nazywając je „pogolyut”, wysuszone powstałe rzęsy, a po wyschnięciu utkali łykowe buty, które nie były głębokie, na jednej nodze z kwadratowym noskiem. Łykowe buty wiązano pod kolanem, owijając podudzie poprzecznie skórami utkanymi na deskach. W zimnych porach pod łykowe buty noszono wełniane pończochy wiązane do kolan.

Nie mniej popularne były buty z ciężkiej skóry, przypominające kalosze, „buty”, z niskim szerokim obcasem, który był ozdobiony wzorem małych goździków, a czasem podszyty miedzianą podkową. Gruba, twarda skóra i dobrze wykonane podkowy umożliwiły „butom” noszenie ich na pończochach w deszczową pogodę i zimę. „Buty” były wiązane, jak łykowe buty, pod kolanem sznurowadłami przewleczonymi przez szlufki przyszyte z tyłu.

Bardziej odświętnymi butami były kozaki z czerwonej skóry, powyżej kostek, z niewielkim, lekko zwężającym się obcasem, który podobnie jak sam but ozdobiony był przeszytą aplikacją tego samego koloru skóry. Cztery otwory wykonane z przodu buta umożliwiły sznurowanie buta czerwonymi sznurowadłami.

Studiując strój ludowy dzielnicy Grayvoronsky, pamiętasz słynnego naukowca B. Rybakova, który zauważył, że Rosjanka ubrana w kostium, będąca księżniczką lub chłopką, jest rodzajem „modelu Wszechświata”. Cały damski strój ludowy, zgodnie ze świadomością etniczną naszych przodków, można uznać za trzyczęściowy obraz świata.

Rozdział 2. Symbolika ornamentu roślinnego w stroju ludowym s. Golovchino

Ozdoba nigdy nie zawierała

ani jednej dodatkowej linii, każda kreska

miało swoje znaczenie...

W. Stasow

Sztuka zdobnicza, będąca podstawą podstaw sztuki ludowej, osiągnęła swój najwyższy rozwój w stroju południowo-rosyjskim, którego ważną częścią jest strój s. Golovchino, powiat Graivoronsky.

Zacofanie gospodarcze chłopstwa i dominacja rolnictwa na własne potrzeby do początków XX wieku, a miejscami nawet dłużej, przyczyniły się do zachowania archaicznych cech sposobu życia na wsi i prosperity tych rzemiosł i rodzaje robótek ręcznych jak tkanie, haftowanie, koronkarstwo, doprowadzone do perfekcji przez rzemieślniczki w sztuce kostiumowej. Szczególnie rozwinięto haft z jego nieograniczoną zmiennością i harmonią kompozycji zdobniczych. Strefa przygraniczna z Ukrainą pozostawiła swoje odbicie w tradycyjnym stroju regionu. Wszystkie ubrania mają wyraźne elementy ukraińskie, takie jak kwiatowy haft na rękawach koszuli, obszycia odzieży o geometrycznych kształtach przypominających kwadrat z wyhaftowanym wewnątrz kwiatowym wzorem. Krój damskiej odzieży wierzchniej „kutsina”, a także detale „siniaka”, takie jak mankiety, pokrywają się z szyciem tradycyjnej ukraińskiej odzieży.

W większości biełgordzkich wsi stosowano ornamenty geometryczne i roślinne, haftowane ściegiem liczonym lub krzyżem. W kolorystyce haftów dominowała czerwień, a także połączenie czerwieni i czerni. Przez czerń rozumieli czarną ziemię, żyzną ziemię, którą nasi przodkowie nazywali matką pielęgniarką. A czerwień w ogólnym znaczeniu jest kwitnącym pięknem tej krainy.Haft z czarnej wełny jest jednym z najstarszych zarówno pod względem techniki (zestawu) jak i opartego na liniowym ornamentie geometrycznym.znaczenia symboliki archaicznych ornamentów.

Terytorium Biełgorod sprzyja studiowaniu strojów i ornamentów. Ich historia sięga czasów budowy linii obronnej Biełgorod. Nie bojąc się żyć i chronić obrzeża państwa, ludzie służby i imigranci, począwszy od XVI-XVII wieku, pochodzili z jego najróżniejszych zakątków i zaludniali region Biełgorod. Przywieźli ze sobą ubrania, ręczniki, tradycje. Nic dziwnego: rodziły się nowe rodziny i wszystko się pomieszało. Oczywiście sąsiedztwo z Ukraińcami wniosło imponujący wkład.

„Z Ukrainy przyszedł do nas kwiatowy ornament, rozcieńczający pierwotnie rosyjski - geometryczny. Na koszulach późny XIX wieku, często widzimy jego mieszany typ, z elementami obu. Można jednak zauważyć, że w naszej tradycji zdobiono głównie górną część rękawów (polka), ale zdobienie całego rękawa koszuli kwiatami to już wpływ ukraiński.

W sąsiadującej z ukraińskimi wsiami wsi Golovchino chętnie przejęli tradycję tych ostatnich, by ozdabiać rękawy koszul bardzo realistycznymi różami, chabrami, liliami, goździkami, a nawet wazonami z bukietami. Być może pewną rolę odegrała tu dekoracyjna błyskotliwość jaskrawych, czarnych i czerwonych kolorów. kwiatowe wzory, pewna wyrazistość motywów, w przeciwieństwie do złożonej abstrakcji figury geometryczne starożytne ozdoby. nowa tradycja napędzane było powszechnym stosowaniem taniego mydła Brocard, na którego opakowaniach powstały nadrukowane wzory do haftu profesjonalni artyści w rosyjskim stylu.

Być może rzemieślniczki uwiodła pewna wyrazistość realistycznych wzorów. W końcu znaczenie złożonych abstrakcyjnych geometrycznych kształtów starożytnych ozdób zaczęło z czasem zapominać. Chociaż nie wszędzie. Na przykład dzielnice Krasnensky, Krasnogvardeisky i Alekseevsky, w których znajdował się kompleks ubrań z ponyovą, zachowały starożytną geometrię swojego eleganckiego czarnego haftu, w którym nadal czytane są indoeuropejskie symbole kosmogoniczne. Ale w dzielnicy Grayvoron - wszystkie ręczniki i koszule są w kwiaty.

Szczególnym tematem jest zdobienie koszul haftem. Była to sprawa niezwykle ważna i odpowiedzialna, gdyż wzory umieszczone na kołnierzyku, rąbku i mankietach koszuli pełniły nie tylko estetyczną, ale i świętą funkcję ochronną. Ozdobą w stroju ludowym był tradycyjny amulet, obrońca przed siłami zła. Dekoracja, zgodnie z zaleceniami przodków, została wyhaftowana w najważniejszych miejscach – kołnierzyku, lamówce, mankietach. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie są dziury, do których rzekomo mogą wnikać złe duchy. Szczególnie bogata jest ornamentyka górnej części rękawów, tu często można zobaczyć tak potrzebne rolnikom symbole płodności.

Ponadto kobiety ozdobiły swoje ramiona i przedramiona specjalnymi symbolami, aby siła, tak niezbędna do pracy na ziemi, nigdy nie opuszczała ich rąk.

Nawiasem mówiąc, każdy kwiat użyty do haftu stroju ludowego może również wiele powiedzieć.

Najpopularniejsze rośliny używane w kwiatowy ornament Strój składał się z róży, lilii, bławatka, goździków, a także całych wazonów z bukietami.

używany w hafcie Róża- symbol panny młodej, symbol miłości i miłosierdzia. Ozdoba z róż mówiła o wiecznym odrodzeniu i nieskończonym przepływie życia. . Umieszczając róże w geometrycznym wzorze, róże oznaczały również gwiazdy, ilustrujące pogląd ludzi na wszechświat jako żywy i wieczny system. Róża jest ulubionym kwiatem Ukraińców, była pielęgnowana pod oknami chaty i wyszywana na koszulach i ręcznikach, bo ta roślina przypomina Słońce. Nawet w słowie „ruża” (stara nazwa róży) można znaleźć starożytne imię Słońce - Ra. A stara ukraińska nazwa krwi to ruda, ponieważ róża również symbolizuje ognistą krew.

Róża - kwiat bogini miłości Łady i jej córki - bogini wiosny Leli. „Kwiat króla” to symbol dobrej woli i dobrobytu, a czerwona róża to symbol dziewczęcego piękna i czystości.

Lilia. Ten element ma wiele aspektów. W legendach i opowieściach dany kwiat- dziewczęcy urok, czystość, czystość. Jeśli przyjrzysz się schematycznemu rysunkowi lilii, zobaczysz dwa kontury ptaków: znak miłości i parowania. Liście, pryszcze są również bardzo ważne, wszystkie razem symbolizują kompozycję trójcy: pochodzenie, rozwój i ciągłość życia. Lilia we wzorze często uzupełnia krzyż, jako symbol błogosławieństwa dla szczęśliwego wspólnego życia.

Kwiat lilii kryje w sobie tajemnicę życia. Oprócz kwiatu integralną częścią haftu był liść i pączek, które tworzą nierozerwalną kompozycję trójdzielności. Lilia zawsze kojarzyła się z wodą, starożytna nazwa kwiatu to krin, która ma ten sam korzeń co „krinitsa”, dlatego lilia stała się jednym z głównych symboli kobiecych.

Lily to symbol dziewczęcego uroku, czystości, piękna i niewinności. Według legendy Lily urodziła się Matka Ziemia z boginią wody Dana. Lily to ulubiony kwiat syren. Kłączowi rośliny przypisywano zdolność zatrzymywania ludzi, którzy udają się do obcych krajów. Został włożony do amuletu i noszony blisko serca jako amulet. Lily była również uważana za talizman przeciw dolegliwościom. W pobliżu pacjentów wieszano suszone kłącza. Z liliami wodnymi

poszli na pastwiska, aby chronić zwierzęta gospodarskie.

Chaber, wyszywany na stroju ludowym dziewczyny oznaczał jej niewinność, skromność, czystość. Ponadto symbolem chabrów w hafcie jest wdzięk, elegancja, symbol wyrafinowania i wdzięku, skromne naturalne piękno.

Goździk używany w haftach strojów ludowych również ma szczególne znaczenie i symbolizuje urok, symbol miłości i małżeństwa, przyczynia się do zachowania dobrego samopoczucia w domu

Chciałbym zatem zaznaczyć, że ozdobą jest muzyka, którą można zobaczyć. Nuty do tej muzyki napisała sama natura, a lud wykonał tę muzykę, ponieważ w duszy narodu rosyjskiego tkwi silny naturalny pierwiastek, związany z ogromem rosyjskiej ziemi, z bezkresem ruskiej równiny.

Wniosek:

W ten sposób w toku mojej pracy badawczej przekonałem się, że dzieje ok. XIX w. Golovchino jest częścią historii ludu, odzwierciedlając ogólny obraz życie ludowe na najbliższym, codziennym poziomie. Rzeczy jako elementy sztucznego środowiska nie rozwijają się samoczynnie, podążają wraz z pokoleniami, do których należą; jeśli nie są wspierane, mogą się tylko zawalić.

Dlatego uważam, że dla naszego pokolenia po prostu trzeba być tak szczegółowym i Pełny opis oraz zbadanie wszystkich dostępnych próbek, określenie miejsca i czasu ich istnienia, cech lokalnych tradycji opartych na zachowanych strojach ludowych, symboliki użytego ornamentu.

Ubrania ludowe dzielnicy Grayvoronsky i z. Golovchino jest naszym najbogatszym bogactwem ludzi, częścią naszej kultury duchowej, niewyczerpane źródło badanie przeszłości historycznej ludności naszego regionu, jej światopoglądu, tożsamości narodowej oraz poglądów artystycznych i estetycznych.

Wniosek

Swoją pracę badawczą chciałbym zakończyć słowami M.N. Mertsalovej, kandydatki historii sztuki, która w swojej książce „Poezja stroju ludowego” pisze, że „czarodziejska moc stroju ludowego jest wielka: raz zajrzeć do tego skarbca i uświadamiając sobie jego związek z obyczajami, obrzędami, im dokładniej przyglądasz się rosyjskiemu strojowi ludowemu jako dzieło sztuki, tym więcej w nim odnajdujesz kosztowności, a staje się on figuratywną kroniką życia naszych przodków, którzy posługując się językiem koloru, kształtu, ornamentu, ujawnił nam wiele tajemnic i praw piękna sztuki ludowej.Dlatego strój ludowy nie umiera.Stał się ogniwem łączącym przeszłość artystyczną naszego narodu z jego teraźniejszością i przyszłością. "

Literatura

1. A.Yu. Andrejewa. Rosyjski strój ludowy. Podróż z północy na południe. Wydawnictwo „Parytet” Petersburg, 2004

2.L. V. Efimova Rosyjski strój ludowy (18-20 w.), 1989

3. B. D. Grekov, M. I. Artamonov - Historia kultury starożytnej Rosji, 1951

4. S. V. Gorozhanina, L. M. Zaitseva. Rosyjski strój ludowy, 2003

5. A. Lebedeva, kandydat nauk historycznych - Rosyjski strój ludowy

/ Młody artysta. nr 10, 1983 //

6. Tolkacheva S. Strój ludowy prowincji Woroneż z końca XIX - początku XX wieku., 2007.

7. Encyklopedia. Królestwo ludzi. M., Wydawnictwo „Rosmen”, 1994

Portal historyczno-kulturalny Family-History.ru

8.T. P. Belikova, MI Emelyanov „Żywe źródła Starooskolu” Folk Kultura narodowa. Stary Oskoł, 2004

9.M. N. Mertsalova „Poezja stroju ludowego” Moskwa, 1988

10.S. I. Botova, T.A. Pristavkina, A. V. Ryabchikov „Stworzone przez człowieka piękno ziemi Biełgorod” Biełgorod, 2000