Rosyjski strój ludowy dla kobiet z prowincji Samara. Wielonarodowy region Samary

Ludowy muzyczna kreatywność Region Samary(2009)

Terytorium Samary jest bogate i niezbadane... Mieszka na nim wiele narodowości, które mają swoje własne cechy. Przez wieki przebywania na ziemi Samary każdy naród wiele się nauczył i przyswoił zwyczaje, kulturę tej konkretnej ziemi, a także podzielił się jego sposobem życia, doświadczeniami i kulturą. A ziemia Samary, po zmieszaniu tego wszystkiego w sobie, wydała nową, własną Samarę. Wpływ na to miała również przyroda: położenie regionu i klimat. I ludzie, chociaż różnych narodowości, stał się znany jako Samara, w miejscu zamieszkania.

Sama mieszkam w Samarze od dzieciństwa i bardzo kocham swoje miasto i aby dowiedzieć się więcej o kulturze związanej z Samarą piszę to Projekt badawczy, który nosi nazwę „Ludowa twórczość muzyczna mojego regionu”.

Nasi ludzie są bardzo kreatywni i muzyczni i nigdy nie zatrzymują się w swoim rozwoju, więc ten temat jest zawsze aktualny.

Moim celem będzie ukazanie sztuki ludowej regionu Samara na przykładzie pieśni, strojów ludowych, ozdób, rękodzieła. Zadania mojej pracy to:

- opisać teren;

— badanie składu etnicznego regionu;

- studiować działalność ludu Samara;

- analizować pieśni regionu Samara;

- i wyciągaj wnioski.

Postaram się wykonać te zadania. W mojej pracy teksty muzyczne i słowne, fotografie strojów ludowych i ozdób zostaną wykorzystane do wizualnego przedstawienia części kultury regionu Samara. Najpierw opiszę okolicę Region Samary kojarzyć kulturę z lokalizacją regionu. Następnie napiszę o tych narodowościach, które mieszkają w naszym regionie, aby zrozumieć, dlaczego nasza kultura jest tak różnorodna i podobna do kultury innych regionów. Napiszę jakie stroje ludowe są typowe dla naszego regionu, jakimi zdobieniami ozdabiano tkaniny, jakie rzemiosło dominowało. Następnie podam przykłady pieśni Samary z materiałem muzycznym i spróbuję przeanalizować pieśni: określę temat, formę pieśni, kod kulturowy, tryb, tonację, cechy metrum-rytmiczne. I na zakończenie wyciągnę wnioski z przeprowadzonych badań: jak etnografia wpłynęła na pisanie piosenek Samary, kostiumy, rzemiosło, ozdoby itp.

Myślę, że ten projekt jest nowa i niezwykła w swojej formie, pod względem zadań i dlatego będzie dość ciekawa.

Opis obszaru

« Region Samara znajduje się w południowo-wschodniej części terytorium Europy Federacja Rosyjska w środkowym biegu Wołgi, gdzie tworzy duży zakręt - Zakręt Samary. Region zajmuje obszar 53,6 tys. km, co stanowi 0,3% całkowitej powierzchni Rosji.”

Położenie geograficzne na pograniczu, lasy i stepy Europy i Azji, współdziałanie dwóch zasadniczo odmiennych struktur gospodarczych i gospodarczych - pasterskiej koczowniczej i osiadłej rolnej - decydują o oryginalności regionu Samara, odzwierciedlonej w stroju ludowym.

„Region Samara graniczy na północy z Republiką Tatarstanu, na północnym zachodzie z regionem Uljanowsk, na południu z Saratowem, a na wschodzie z regionem Orenburg. Przed rozpadem Związku Radzieckiego nasz region był daleko od granic państwowych, teraz jest praktycznie regionem przygranicznym. Swoim południowym punktem graniczy z niepodległym państwem Kazachstanem.

Regionalne centrum regionu Samara - Samara - zajmuje powierzchnię 466 metrów kwadratowych. km, przypominający kształtem klin, ponieważ znajduje się między Wołgą (lewy brzeg) a Samarą (prawy i lewy brzeg), z populacją 1164,8 tys. osób i gęstością zaludnienia 2499,7 osób na km2 . km. „Większość miasta znajduje się między Wołgą a jej dwoma dopływami – Samarą i Sokiem. Długość miasta Samara wzdłuż Wołgi z północy na południe wynosi 50 km. Północną granicę miasta stanowią porośnięte lasem Góry Sokoły, położone nad brzegiem rzeki Sok. Na wschód od Wołgi miasto rozciąga się na 20 km i graniczy z niekończącymi się stepami. Z wysokie punkty Samara, możesz zobaczyć Bramę Zhiguli - jedną z najpiękniejsze miejsca zakręty Wołgi. Większość Gór Żyguli znajduje się na terenie Parku Narodowego Samarskaja Luka.

Region Samary znajduje się w strefie wpływów kontynentu azjatyckiego, który latem jest bardzo ciepły i chłodny zimą, a także Oceanu Atlantyckiego, który łagodzi wahania temperatury.” „Klimat regionu Samara jest umiarkowany kontynentalny, ukształtowany pod wpływem promieniowania słonecznego, rzeźby terenu i róż wiatrowych na atmosferę. Klimat umiarkowany kontynentalny charakteryzuje się dużą liczbą dni słonecznych, ciepłem oraz średnią ilością opadów w postaci deszczu i śniegu. Klimat regionu charakteryzuje się mroźnymi zimami z niewielką ilością śniegu, krótkimi źródłami oraz gorącym i suchym latem. Wiatry mają istotny wpływ na kształtowanie się klimatu regionu Samara. Północne wiatry przynoszą suszę latem i chłody zimą. Wiatry południowo-wschodnie - kontynentalne-umiarkowane i kontynentalno-tropikalne - in czas letni powodują susze, burze piaskowe, gwałtowny wzrost temperatury. Niekiedy latem na teren regionu wdzierają się wiatry z południowego zachodu – znad Morza Czarnego i Morza Śródziemnego przynoszą krótkotrwałe opady w postaci deszczu. Jednak największy wpływ na klimat regionu Samara mają zachodnie wiatry. Zimą przynoszą odwilż w postaci deszczu i deszczu ze śniegiem, latem łagodzą upały i powodują opady w postaci deszczu, czasem przedłużające się, trwające nawet do 5-7 dni.

Etnografia

Ludność naszego regionu kształtowała się od kilku stuleci.

Od czasów starożytnych region środkowej Wołgi był pograniczem terytoriów etnicznych o różnym pochodzeniu: regionu Wołgi i Uralu, co później wpłynęło na skład ludności Terytorium Samary.

„Od VI do IV wieku p.n.e. terytorium regionu Samary było odległym obrzeżem posiadłości saromanckich. Cechą sauromatyńskiego systemu społecznego była zaszczytna pozycja kobiet. Byli uzbrojeni, polowali razem z mężczyznami, brali udział w wyprawach wojennych i byli kapłankami. W III wieku sąsiednie plemiona z zachodu przybyły na terytorium regionu środkowej Wołgi. Być może byli Słowianami. Przywieźli nowe sposoby obróbki żelaza oraz uprawę roli i hodowlę bydła. Kultura potomków tych plemion została nazwana Imenkovskaya. Mieli zwyczaj palenia zmarłych na stosie, a popiołu wsypywali na dno małych dołów, obok których ustawiali naczynia gliniane. W wyniku upadku Złotej Ordy i przybycia Tatarów, Turków, a także ludzi z Rosji i Ukrainy na przełomie XVI i XVII wieku zaczęli formować się Kozacy Wołgi. Ważnym ośrodkiem w tym procesie stała się Samara Luka.”

W XVII wieku Terytorium Samary nie było samodzielnym, odrębnym regionem. Został włączony w różne prowincje: najpierw w Kazaniu, potem w Astrachaniu, a następnie w Simbirsku, co również wpłynęło na kształtowanie się składu ludności Terytorium Samary.

„W pierwszej połowie XIX wieku populacja regionu Trans-Wołgi w granicach przyszłej prowincji Samara wzrosła prawie 4-krotnie, wzrost ten spowodowany był nie tyle wzrostem naturalnym, co wzrostem liczby chłopów. migrantów. Przy zachowaniu wielonarodowego charakteru, przewaga Rosjan stała się tutaj znacząca. Uprzywilejowane stany (szlachta, urzędnicy, duchowieństwo) stanowiły mniej niż 1% mieszkańców regionu; pracownicy wojsk regularnych i nieregularnych oraz członkowie ich rodzin stanowili 6,4%. Klasa miejska (obywatele honorowi, kupcy, filistyni, cechy, poddani zagraniczni) stanowiła 3,5% ludności. Dla chłopów – 89,1%”.

„Główny skład etniczny ludności Terytorium Samary ukształtował się pod koniec XIX wieku. W trzech północnych obwodach województwa – Bugulma, Bugurusłanie i Stawropolu – Rosjanie tylko nieznacznie przewyższali resztę ludności (59,8% wobec 49,2%). W Bugulma uyezd Tatarzy i Baszkirowie stanowili 49% ogółu ludności uyezd, aw Buguruslan uyezd jedną czwartą ludności stanowili Mordowianie. W dwóch południowych okręgach Nikolaevsky i Novouzensky 43% ludności stanowili Niemcy. Tylko dwa powiaty - Buzuluk i Samara - zamieszkiwane były głównie przez ludność rosyjską.

Te same warunki do zarządzania i organizowania życia, pasiaste osadnictwo, bliskie kontakty w procesie rozwoju agrarnego regionu, stały się podstawą rozwoju tradycyjnej kultury ludów o wspólnych cechach międzynarodowych, które często tworzą grupy etniczne Terytorium Samary związane z całą populacją regionu Wołga-Priural.

Jedną z cech Terytorium Samary jest brak konfliktów i starć międzyetnicznych, dzięki którym powstały silne więzi kulturowe i gospodarcze między ludnością rosyjską a innymi ludami regionu Wołgi.

„Intensywne przenikanie się i wzbogacanie kultury materialnej i duchowej różne narody, powstanie oryginalnej społeczności etniczno-kulturowej uczyniło region Samary wyjątkowym i niepowtarzalnym pod względem etnograficznym.

Skład narodowy ludności według spisu z 1989 r. (w procentach)

Kreatywność artystyczna

w działalności gospodarczej i Kultura materialna Narody regionu łączą doświadczenie nagromadzone przez wieki w rzemiośle ludów ugrofińskich, tradycje uprawy roli Słowian, zachowało się wiele wskaźników koczowniczego stylu życia pasterskiego, wcześniej nieodłącznego dla wielu ludów. „Odwieczne współdziałanie wielu narodowości w rozwoju gospodarczym regionu Samara Wołga, ich rozproszona rezydencja i obecność wielonarodowych wiosek nieuchronnie prowadziły do wzajemnej asymilacji i wzbogacania metod uprawy ziemi i uprawy produktów rolnych, tradycji rzemiosło ludowe, opracowywanie nowych tkanin i fabuł do zdobienia stroju narodowego, wybór dań narodowych. Zauważalny jest wpływ wątków narodowych w folklorze rosyjskim i Rosjan w folklorze innych ludów regionu Wołgi. W wątkach świąt i obrzędów narodowych istnieją cechy wspólne.

W Samarze ludzie zajmowali się wydobyciem soli, wydobywaniem siarki do produkcji prochu. Były takie fabryki jak siarka, hutnictwo miedzi, gorzelnie, potaż, skóra, świeca; wiatraki i wiatraki oraz fabryka sukna. „Chłopi zajmowali się stolarstwem, garncarstwem, kuśnierstwem, krawiectwem, skórą, rymarstwem, kołem i innymi umiejętnościami. Tradycyjne rzemiosło Wołgi, żegluga, rozszerzyło się. Rozwijał się handel, rosła warstwa kupiecka. Samara była pierwotnie korzystnie położona na skrzyżowaniu europejskich szlaków handlowych. Widocznie rozwinęło się również rolnictwo. Znacznie powiększył się obszar zasiewów. Każdy wieśniak miał w swoim domu ogród, w którym sadzili melony, arbuzy, ogórki, dynie, rzodkiewki, marchew, buraki, kapustę, chrzan, rzepę. W połowie XIX wieku region Samara Trans-Wołga stał się regionem komercyjnej produkcji zboża, eksportując zboże we wszystkich kierunkach, w tym za granicę. Hodowla bydła również zyskała znaczenie komercyjne. W regionie Trans-Wołgi istniały duże trakty do handlu bydłem. „Od czasów starożytnych ubrania były nie tylko ochroną przed pogodą lub ozdobą osoby - styl życia ludzi, ich światopogląd, wierzenia i świat duchowy znajdowały odzwierciedlenie w kostiumie. Strój ludowy wyróżniał poszczególne grupy etniczne, charakteryzował status społeczny, płciowy i wiekowy, demonstrował mądrość i umiejętności ludzi, którzy tworzyli dzieła. Sztuka ludowa”. Terytorium Samary ma swoje własne stroje narodowe. Ponieważ w Samarze mieszkają ludzie różnych narodowości, stroje narodowe również są różne. Podam przykłady strojów ludów rosyjskich, tatarskich i czuwaskich.

Rosyjski strój ludowy:

Rosyjskie koszule wszystkich typów charakteryzują się poprzecznym ułożeniem haftu na rękawach. Garnitur męski: koszula-kosovorotka, spodnie (spodnie). Latem: lekko pikowany "podszerstek", "koszula kumachka", "bufiaste spodnie" - na święta, a w dni powszednie - brezentowe portki i koszula lub "półkaftany". Starzy mężczyźni nadal nosili lekką wełnianą szatę. Czapki: filcowany kapelusz w kształcie walca z małymi polami - grzesznik, jarmułka. Treuh, nauszniki, chabak, malachai, czapka. Garnitur damski: I. Kompleks północnorosyjski: koszula, sundress, pasek, fartuch, krótka garderoba (krótka, epanechka, pióra). Rękawy, kołnierzyki, dziurki i rąbek ozdobiono ozdobami. Kompleks ten charakteryzuje się monochromatycznym haftem czerwonymi nićmi na białym płótnie, a także złotą nicią (złoty haft). Ozdobiona perłami rzecznymi, posiekaną masą perłową. Starożytnym rodzajem ornamentu na koszulach i kostiumach są wzory geometryczne – rombów, kwadratów, krzyżyków, a także rozetek i gwiazdek. W wątkach ornamentu dominowały motywy ptaków, zwierząt i ludzi, tradycyjne wizerunki sztuki ludowej - koń, drzewo życia, matka - protoplasta rodu, kobieta w czasie porodu, starożytne symbole pogaństwa. Stroik: 1) kokoshnik 2) wojownik, kolekcja, czapka 3) szaliki, szaliki, szale, półszale II. Kompleks południowo-rosyjski: koszula ze skośnymi polikami, poneva (przepaska na biodra), śliniaczek, zasłona (fartuch), nakrycie głowy w kształcie kiczko (czasem rogaty). Kompleks ten charakteryzuje się polichromią – tkane i haftowane romby w kształcie grzebienia, warcaby, ukośne krzyże połączono z poprzecznymi paskami. Razem z paskami perkalu, wstążkami i galonem często całkowicie zakrywały rękaw i ramię koszuli. Charakterystyczne jest również bogactwo koralików i ozdób wykonanych z ptasich piór. Dekoracje: w formie naszyjnika - itan, broda, język; w formie płaskiego wzorzystego łańcuszka z zawieszkami, na dole frędzle - gaitan, czapki; koraliki noszone na klatce piersiowej w kilku rzędach. Grzbietowa: sznurek (gaitan) lub 2 paski materiału (skrzydełka) przymocowane do wąskiego kołnierza. Talia: zawieszki z tkaniny, parzyste lub pojedyncze, ozdobione łatą cekinów, galonem itp.; kieszenie wykonane techniką patchworkową (w roli torebki). Odzież wierzchnia dla każdego: szlafrok, orszak z fartuchem, płaszcz, chapan, chekmen, aziam; ze skóry owczej - kożuch, futro, krótkie futro, a także truklinka, kurtka, surdut, futro, krótkie futro. Obuwie:łykowe sandały, „tłoki”, skórzane buty, filcowe buty. Kobiety noszą skórzane buty „z dzianiny”. Mężczyźni mają ochraniacze na buty.

Strój ludowy tatarski:

W Samarze mieszkają kazańscy Tatarzy i Miszarowie. Cechą stroju tatarskiego jest to, że jest wykonany nie z jednego płótna, ale z pstrokacizny. Garnitur męski: koszula (kyulmek) do kolan, krój tuniki z haftowanymi klinami, rękawy długie i szerokie, obszyte klinem. Nacięcie na środku klatki piersiowej wiązane wstążkami, które łączą końce niskiego kołnierza przy szyi. Bloomersy (yshtan) z szerokim krokiem. Są utrzymywane na biodrach wstążką (ychkar). Na koszulę krótka koszulka, na niej kabura. Zimą: pikowana na watolinie lub futrzanej beshmet poniżej kolan, z niskim kołnierzem. Bogaci mają kolorowe szaty. Garnitur damski: szeroka koszula "kulmek" 3 rodzaje. Chusta na szyję stojąca przy kołnierzyku, nie wyższa niż 1 cm, szydełkowana przy szyi. Ozdoba piersi - napierśnik IZU, bogato haftowany; ozdoba szyi i piersi - "jakalyk", "tamaks". Pasek na ramię „hesite” (pasek tkaniny o szerokości 5-10 cm na tekturowej podstawie z naszytymi łańcuszkami, metalowymi blaszkami, monetami, guzikami). Do końca chusty doszyto worek z modlitwą, zaklęciami i Koranem. Bransoletki z filigranu lub srebra bazowego. Bransoletki były noszone pojedynczo na ramieniu. Wymiana bransoletek była wyrazem dobrych relacji między mężem a żoną. Ozdoby na głowę: "kalfak", kosnik, duże kolczyki. Osoby starsze mają narzuty. Nosili także szaliki, a Tatarzy kazańscy zawiązali szalik pod brodą na 2 sąsiednie końce w rozpuszczeniu na plecach i ramionach, a Tatarzy Mishari nosili szalik po rosyjsku, składając go pod kątem. Odzież wierzchnia - stanik do kolan, rozszerzany ku dołowi. Zimą: pikowany beshmet, proste futra okryte grubymi tkaninami w jasnych kolorach. Obuwie:łykowe buty, skórzane buty, filcowe buty z czerwonymi wzorami na czubkach, zdobione buty dla kobiet.

Strój ludowy Czuwaski:

Interakcja etniczno-kulturowa z innymi ludami regionu zadecydowała o rozwoju pewnych tradycji stroju ludowego, charakterystycznych dla tego regionu. W Samarze żyją takie grupy etniczne Czuwasów: wirjalowie (jeźdźcy), anatri (oddolni) i anat-enchi (średnie oddolne). Garnitur męski: płócienna koszula (kepe), spodnie (jem). Koszulę w kształcie tuniki bez kołnierzyka, z bocznymi klinami, noszono luźno, przepasano wąskim tkanym pasem. Zimą: na jemie - sytma z grubej farby lub sukna. Sahman - kurtka z pikowaną podszewką w pasie, kerek - kożuch, asam-azyam i kożuch. Garnitur damski: spodnie, 3 rodzaje koszul: anat-enchi, anatri i virial. 1) płótno samodziałowe białe, z dodatkowymi paskami po bokach, proste gładkie rękawy z jednego panelu, zwężone przy pędzlu. (cieniowanie szwów podłużnych na 2 sposoby: lekki i wąski haft zieloną wełnianą nicią lub czerwoną wstążką naszytą na szew. Mieszany haft jedwabno-wełniany z przewagą czerwonego jedwabiu znajduje się wzdłuż szyi i klatki piersiowej nacięcia kołnierza, na klatka piersiowa, wzdłuż rękawów i wzdłuż mankietów Haft na piersi "keske" - 2 hafty symetrycznie rozmieszczone po obu stronach dekoltu klatki piersiowej w postaci dużych, ośmioramiennych gwiazdek.Widać stylizowane motywy roślinne i zwierzęce). Na pasku wyhaftowane kawałki materiału - "sara" oraz pędzle z wełny i koralików - "khure". 2) Cechy: kolor niebiesko-czerwony, bez haftu. U dołu znajduje się lotka „khurta”. Dekolt - 1-2 guziki, obszyte lamówką. Nacięcie klatki piersiowej ozdobiono wielobarwnymi wstążkami w formie wałka umieszczonego wokół nacięcia. 3) Haft na rękawie wzdłuż mankietu, klatki piersiowej i ramion, zaczynając od przodu, od pach i przechodząc z tyłu wzdłuż łopatek. Wzdłuż linii szwu znajduje się wąski haft z czarnej wełny, którego ornament zbliża się do tego samego haftu wzdłuż szwów na koszuli anat-enchi, gdzie został wykonany w kolorze zielonym. Noszone luźno. Dekoracje: szyja, klatka piersiowa i talia. Śliniak - "karzapun", ozdoby na piersi wykonane ze szklanych koralików, muszli kauri i guzików. naszyjniki. Bandaż na ramieniu „tevet”. Ozdoby do paska - fartuch wykonany z jasnej jednokolorowej tkaniny z koronką i haftem; bandaż do paska "sara" - pokryty haftem i aplikacją z długimi frędzlami i frędzlami. Odzież wierzchnia: płócienne bluzy z kapturem, kaftany, ubrania typu płaszcz przeciwdeszczowy „epancha”, futro, kożuch, chapan „asam”, czarne lub białe czapki, czapki zimowe. Obuwie- łykowe buty. Czapki: nakrycie głowy przypominające ręcznik z ozdobnymi końcami; „khushpu” - na solidnej podstawie ścięty stożek z otwartą górą; szaliki i narzuty, czapki z jagnięcej skóry z płóciennym topem.

15 piosenek krawędzi z ich analizą

Region Wołgi od dawna charakteryzuje się heterogenicznością etniczną. Rosyjskie wsie przeplatają się z lokalnymi wsiami, osadami Tatarów, Mari (Cheremis), Czuwaskimi, Mordowianami, na północy - Udmurtami, na wschodzie - Baszkirami.

„Różnorodność dialektów, obyczajów i obyczajów, wierzeń i rytuałów, oczywiście, powinna była znaleźć odzwierciedlenie w pieśniach śpiewanych w regionie Samara”, napisał Varentsov, badacz folkloru około sto lat temu, „tu usłyszysz - „Och, biada, biada - nie otworzyła pola ”lub„ Kobieta pokonała chłopa, napisała, aby zadzwonić ”. W innym miejscu słychać pieśń, w której śpiewa się ją o patelni i jego kohance; w trzecim o Newie, o Dunaju, o Kijowie itp. W ten sposób, przypominając o tym czy innym regionie, z którego przybyli osadnicy, pieśni, z ich poetycką treścią, obejmują całą Rosję i wyrażają życie ludowe w całej swojej różnorodności.

Melodie nagrane w regionie Samara, z rzadkimi wyjątkami, nie mają bezpośredniego podobieństwa do piosenek z innych regionów i regionów. W większości pieśni można znaleźć jedynie ogólny związek intonacyjny z pieśniami Tuły, Woroneża, Kostromy, Uljanowsk i innych regionów. Jednocześnie poszczególne intonacje pieśni rosyjskich naszego regionu są czasami bliskie istniejącym w nim pieśniom baszkirskim, tatarskim, mordowskim i ukraińskim. Można więc powiedzieć, że struktura muzyczna pieśni Samara jest złożonym i stabilnym stopem intonacji.

„Polifonia jest charakterystyczna dla piosenek Samary. Tylko ditties i nowo powstałe nowoczesne pieśni ludowe jeszcze nie zaśpiewane głosom. Tradycyjne pieśni wykonywane są wielogłosowo tylko w przypadku braku chóru. W takich przypadkach melodia jest niejako melodyjnym zestawem głosów chóru, jak to często bywa u Rosjan.

Z reguły pieśni Samary wykonywane są w dwóch głosach, czasem podzielonych na trzy. Rzadziej spotykane są utwory ze stabilnym trzygłosem i dodatkiem czwarty głos. Więcej niż cztery głosy w chórach Samara w ogóle nie występują.

Piosenki

Piosenki rodzinne

a) dzieci

sroka-sroka

1. Czterdzieści, czterdzieści

gotowana owsianka,

2. Wskoczyłem na próg,

Nazywani gośćmi.

3. Goście na podwórku -

Owsianka na stole.

4. Dał jednemu,

dał drugiemu

5. Dał się trzeciemu,

dał czwartemu

6. A piątego brakowało.

Ty, kurde, jesteś mały,

7. Nie rozerwałem zadu,

Nie nosił wody

8. Drewno opałowe nie rąbało,

Nie włączył pieca

9. Nie gotowałem owsianki.

Sz-sz-sz... poleciała,

10. Siedzieli na głowach,

Jedli też owsiankę.

Ta piosenka należy do rodzinnych i codziennych piosenek, do dziecięcych. Jest zwykle śpiewany przez rodziców swoim dzieciom podczas zabawy z nimi. Sama piosenka jest zbudowana w formie gry. Zwykle pięciu gości to pięć palców ręki. A rodzice, zginając palec na dziecku, śpiewają tę piosenkę. Kod kulturowy piosenki jest językiem podmiotowym, ponieważ używa się tu symboli: palce nazywają się gośćmi, a także kodu akustycznego, ponieważ używa się dźwięków (linia: Ćśś... odleciała).

Piosenka jest napisana w formie wersów: jest 10 wersetów. Motyw jest monotonny, cała melodia składa się z dwóch dźwięków - sol i fa - wielkiej sekundy - dzięki temu piosence ma poszarpany rytm. Tonacja to C-dur, tryb naturalny, metrum to dwie czwarte. Rytm jest równy, bez przerywanej linii. Są tylko ćwiartki i ósemki.

b) o miłości i życiu rodzinnym

Czy w ogrodzie, w ogrodzie

1. Czy w ogrodzie, w ogrodzie

Dziewczyna szła

Mały, okrągły

Rumiana twarz.

2. Idzie za nią, wędruje za nią,

Odważny młodzieniec;

Chodzi, nosi

Drogie prezenty,

3. Drogie te prezenty -

Kumachi, chiński,

"Nie chcę kumach,

Nie ma potrzeby chińskiego

4. Przynieś moją nadzieję,

Gryseta szkarłatna

Na dwa futra, na dwie spódnice,

Na dwie watowane kurtki

5. Aby dziewczyna się nie wstydziła

Wyjdź na ulicę.

Przepuść, moja nadziejo,

W niemieckim stroju.

6. Dziękuję młody człowieku,

Zapewniłeś dziewczynę.

Czy pójdę młodo?

W okazyjnym handlu

7. Co handlować lub handlować,

Idź na rynek;

Kupię kochanie kochanie

Śmierdząca mięta!

8. Czy zasadzę tę miętę?

Obok twojego domu.

Nie deptać, biało-kręcone,

Pachnąca mięta:

9. Nie sadziłem dla ciebie,

Podlewane;

Dla kogo podlewałem?

Przytuliła go.

Piosenka ta jest napisana w tonacji a-moll, w sposób naturalny. Rytm też jest równy. Są ćwierć i półnuty. Rozmiar to dwie czwarte. Tutaj jest 9 wersetów. Ta piosenka również należy do rodziny. Kod kulturowy jest tutaj osobisty, ponieważ istnieje przeciwieństwo: przyjaciel lub wróg. Odważny młody człowiek i ten z kręconymi włosami są ze sobą skontrastowani.

Ach, miasto Samara

Dorosłem i rozkwitłem

Do siedemnastego roku życia

A od siedemnastego roku życia

Niszczy miłość dziewczyny.

Kochanie poprosiła o miłość

nie wiedziałem co powiedzieć

Młoda, miłość nie wiedziała

Cóż, przepraszam, że nie.

Na próżno niebo jest czyste

Jedna gwiazda się pali

Na próżno jest wielu drogich -

Boli mniej więcej jedno serce.

Tobie, biała brzoza,

W pobliżu rzeki nie ma miejsca.

Jeśli jestem twoją narzeczoną

Ocal mnie.

Kochanie powie: "Do widzenia" -

Serce stanie w płomieniach

I tęsknoty i marnowania

Wszystko o tym samym, wszystko o nim.

Ta piosenka jest napisana w tonacji D-dur, w trybie naturalnym, metrum to dwie ćwiartki. Tutaj są grupy rytmiczne: cztery szesnastki, krótka linia przerywana, dwie szesnastki i jedna ósma. Piosenka ma 6 wersów. Piosenka należy do rodziny.

Mija biały dzień...

Mija biały dzień, nadchodzi noc,

Nadchodzi ciemna noc, drogie wysyła,

Moja ukochana posyła mnie i sama przychodzi,

Co na płuca na dorożce do mnie pod oknem,

Mówi mi trochę o moim nieszczęściu,

O moim wielkim nieszczęściu, o złym stanie zdrowia.

Tak jak ja, kochanie

Włożyła sukienkę, wyszła na podwórko,

Rozmawiała z ukochaną.

Ta piosenka należy do rodziny i codzienności, do nierytualnych krzyków - kojarzy się z nieszczęściami, z chorobami. Należy do tradycji północnej, ponieważ w wierszach jest 14 sylab, czasem 5.

c) Okrągłe tańce, gry i pieśni rytualne

1) Jak nasza przy bramie

Jak nasi u bram, jak nasi u bram

Refren: Ay, lyuli - i przy bramie - ach, lyuli - i przy bramie - usta.

Był okrągły taniec (2)

Aj, okrągły taniec Lyuli (2)

Stada młodzieżowe (2)

Aj, lyuli tabunok (2)

Dziewczyny do mnie dzwoniły (2)

Tak, ludzie kliknęli (2)

Nastolatki wezwały (2)

Ai, lyuli skinął (2)

Teść spaceruje po podwórku (2)

Aj, lyuli na podwórku (2)

Czesanie brody (2)

Aj, lyuli broda (2)

„Idź, synowo, na spacer, (2)

Aj, lyuli idź na spacer, (2)

Baw się z dziećmi!” (2)

Hej, zagraj! (2)

Hosha, wpuść go, groził:

Ai, lyuli groził (2)

„Spacer, synowo, na razie, (2)

Aj, lyuli na razie (2)

Do wieczora do świtu! (2)

Hej, lyuli do świtu! (2)

Jak zaczął się świt, (2)

Ai, Luli była zajęta (2)

I wstałem młodo (2)

Tak, Lyuli wstała (2)

przychodzę na podwórko (2)

Tak, lyuli na dwór (2)

Teść chodzi po podwórku, (2)

Aj, lyuli na podwórku (2)

Zmierzwiona broda (2)

Aj, lyuli broda (2)

„Teściu, puść mnie!” (2)

Tak, lyuli puść! (2)

Teść nie jest dozwolony ... (2)

Aj, nie wpuszczają ludzi (2)

"Kochanie kochanie, odpuść!" (2)

Tak, lyuli puść! (2)

Otworzył bramę (2)

Ai, Liuli otwarte (2)

I pozwól mi odejść młodo. (2)

Tak, Lyuli puść. (2).

Ta piosenka jest dwuczęściowa. Tonacja to G-dur, tryb naturalny, rozmiar to dwie czwarte. Są takie grupy rytmiczne, jak dwie szesnastki i krótka linia przerywana. Piosenka należy do okrągłych piosenek tanecznych, do kodu akustycznego, jak w refrenach - ach, lyuli. Napisany w formie wersetowej: 22 wersety. Piosenka jest śpiewana przez osadników z Niżnego Nowogrodu.

2) Przy bramie, bramie, bramie

Brama Ojca

Refren: Dunaj, mój Dunaj,

Wesoły Dunaj!

Chłopcy grali

Baw się dobrze.

Czy jestem jeszcze młody?

Nie dobrze.

chory

Chcę zagrać.

Ukradnę

Pozwól mi się przespacerować.

Jestem butami na nogach

Smur kaftan na ramieniu.

I rok pod zagłębieniem,

Pod prawą stroną.

Szedłem wzdłuż ulicy?

Poszedłem na okrągły taniec do dziewczyn.

Poszedłem na okrągły taniec do dziewczyn

Usiadł na ławce.

Na ławce, ławce, ławce

Do dębu.

Uderzę w strunę

W kolorze srebrnym.

Słuchajcie

Co mówi struna.

Co mówi ciąg?

Każe mi się ożenić.

Wychodzę za mąż, zbankrutuję,

Weź staruszkę.

Weź starą kobietę -

Trzymaj go na kuchence.

Kissel, by ją nakarmić,

Pij jej mleko

Z galaretki - zabawa

Z mlekiem - młody!

Poślub czerwoną dziewczynę -

Trzymaj ją w wieży

Pij herbatę i kawę

I karmić je słodyczami.

To jest piosenka taneczna. Napisany w formie dwuwierszowej: 19 kupletów. Charakteryzuje się powtórzeniem poszczególnych słów i całych fraz.

II pieśni historyczne

Na Wołdze jest klif

Nic na nim nie rośnie

Wędruje tylko wolny wiatr

Tak, potężny orzeł rozpoczął tam swoją jaskinię

I dręczy swoje ofiary.

Z ludzi tylko jeden był na tym klifie,

Tylko jeden dotarł na szczyt

A klif człowieka nie zapomniał o tym,

I od tego czasu nazywa się to jego imieniem.

I choć co roku kościoły w Rosji

Ten człowiek jest przeklęty

Ale ludzie z Wołgi śpiewają o nim piosenki

I czule go wspomina.

Raz, czasem w nocy, wracając do domu,

On sam wspiął się na ten klif

A o północy mgła na wysokiej skale

Przebywał tam całą noc do świtu.

W jego głowie narodziło się wiele myśli,

Tej nocy bardzo zmienił zdanie.

I pod szumem fal, pośród nocnej ciszy…

Odwalił kawał dobrej roboty...

I zamyślone, ponure od naciąganych myśli,

Rano zszedł z klifu,

I postanowiłem obrać inną ścieżkę -

I postanowił pojechać do Moskwy.

Ta piosenka należy do historii, bo śpiewa o prawdziwych wydarzeniach, o prawdziwych rzeczach. Właściwie mamy klif Stepana Razina. Piosenka napisana jest w tonacji a-moll, w naturalnej harmonii. Rozmiar jest zmienny: potem trzy, potem dwie czwarte. Są tu takie grupy rytmiczne: krótka linia przerywana i triole. Piosenka jest napisana w formie wersów: jest 7 wersetów.

III Pieśni komiczne i satyryczne

Rozliczyłem się z właścicielem

Przygotowałem się do drogi;

Podróżowałem całą drogę

Interpretowane o obliczeniach,

Gdzie poszły pieniądze

Wszystkie liczone.

Dziewięć dni później, dziesiątego

Zamieszkał w wiosce

Przyjechałem zepsuty

Wszyscy się ze mnie śmieją.

Zacząłem się usprawiedliwiać

„Nie da się uwierzyć

Nie zarabiać!

W Samarze jest dużo pieniędzy,

Po prostu nie dają.

Jest wiele piwnic, tawern,

Po prostu nakarmiony na rzeź,

Niech herbata przynajmniej moja głowa!

Mieszkaj we wsi

Łyk zupy z szarej kapusty,

Rozbij łyka w lesie!

nudzę się na wsi

Petersburg zaczął pytać.

"Wpuściłeś mnie do Piotra,

nie zepsuję

zarobię pieniądze;

Kiedy dzieje się hrywna -

Zamknę ją w skrzyni,

I cały się zacznie -

Zaniosę to pani!

Ta piosenka należy do komiksu, jej słowa zawierają ironię. Kodem kulturowym utworu jest język przestrzenny (ścieżka-ścieżka).

IV Pieśni żołnierskie

Jesteście moimi wiatrami, bryzami

Jesteście moimi wiatrami, bryzami,

Nie wiejesz, wiatry, na lasy,

Nie kołysz się, wiatry, sosny w lesie!

Czy to obrzydliwe stać w sosnowym lesie,

Nie da się znudzić sosny:

Czy nie myje wodą sosny,

Gronostaj podbiega do sosny,

Zły korzeń zjada.

Pośrodku sosen kręcą się pszczoły,

Pszczoły się zwijają, pszczoły nie przeszczepiają.

Jak zwijają się loki Vanyi, nie zwijają się,

Jak łzy Lubuszki płyną, płyną - nie zatrzymają się.

„Powiedz mi, Lubuszko, nad czym płaczesz?

Powiedz mi, Lubuszko, z kim idziesz?

Albo z braćmi, albo ty z siostrami,

Lub z byłymi przyjaciółmi?

„Mam już smutek, żal,

Oddają żołnierzom mojego przyjaciela!

Ta piosenka należy do nierytualnych lamentów rekrutów, tradycji północnej, ponieważ każda linijka ma od 8 do 15 sylab. Najpierw rozmowa z naturą – roślinny kod kulturowy, potem apel do ludzi.

Nie biały świt był zaangażowany ...

Nie był zaangażowany biały świt,

Nie zaszło czerwone słońce;

Siła armii wyszła,

Siła armii białego króla,

Suwerenny Piotr I.

Idą z transparentami,

Za idź z bębnami;

Uderzyli w bębny wesoło,

Smutno nam odczytano dekrety:

W drugim pułku szkody stały się,

Szkody zostały wyrządzone - generał zginął.

Sam generał jest niesiony w ramionach,

Koń generała jest prowadzony,

Żona młodego generała jest zabierana przez sprzęt.

Żona młodego generała płacze ze łzami w oczach.

Pieśń ta należy również do pieśni lamentacyjnych, nierytualnych, werbujących, tradycji północnej, gdyż każdy wers ma od 9 do 13 sylab. Kod kulturowy – osobisty – przeciwstawia się żywym i umarłym. Intonację płaczu oddają końcówki wersów: byłem zaręczony, zwinięty...

V Piosenki weselne.

siedzę w wieży

Daleko za

słyszę jak łabędź

Wezwania łabędzi:

„Och, światło, łabędź,

Moje światło jest białe

Leć do mnie szybko!

mam dość wolności

mam szeroką przestrzeń,

mam łąki i bagna

I pola siana

mam jedwabną trawę

Woda jest kluczem.

siedzę w wieży

Daleko za

słyszę Iwana

Awdotiuszka wzywa:

„Awdotyuszka Nikołajewna,

Przyjdź do mnie szybko;

mam dość wolności

mam szeroką przestrzeń,

Mam nowy palnik

łóżko

Pościel puchowa,

Jedwabny koc.

Ta piosenka należy do ślubu. Kod kulturowy piosenki jest werbalny. Zawiera alegorię, pannę młodą porównuje się do łabędzia, pan młody do łabędzia.

2) Sosna zimowa i letnia

Był zielony.

Piątek Praskovyushka

Było zabawne

A w sobotę mała głowa

W niedzielę -

- poszedł na wesele,

Niemiłosierny, proszę pana, ojcze,

Dla mnie,

Daje nieznajomym

Pozostały trzy przedszkola

Beze mnie,

Wszystkie trzy są zielone

Wszystkie kwitną.

Wstań, mój ojcze,

Wczesny!

Podlewaj zielone ogrody

Często

Nie rano, wieczorem,

Po byciu łatwopalnym

Skąd jedzie Efimushka

siedem koni,

Siedem czarnych

Ósmy wózek;

Zabroń tym krukom!

Nosić

Zasadź bufon

Grać:

Graj, graj, bufon,

Od wsi do wsi

Do naszej Praskovyushki,

Był wesoły.

Aby ona, Iwanowna,

Był na zawsze.

Ta pieśń również należy do wesela, ale jest lamentem, ponieważ zawiera lamenty panny młodej. Należy do rytualnych lamentów tradycji północnej: w wierszach od 3 do 10 sylab. Kod kulturowy jest tymczasowy: wymienione są piątek, sobota, niedziela. Linie nie są jednolite, podobnie jak szloch.

VI Plasowaja

Spod dębu, spod wiązu

Spod dębu, tak spod wiązu,

Spod korzeni wiązów

Och, i kalina,

Aha, i maliny.

W moich czystych oczach

Popłynął szybki strumień

Oto kalina

Oto malina.

W tym szybkim strumieniu

Dziewczyna prała chusteczki,

Oto kalina

Oto malina.

Umyła, pobiła,

Valek wpadł do wody,

Oto kalina

Oto malina.

Podbiegł do niej chłopak

Dał dziewczynie bułkę.

Oto kalina

Oto malina.

Dziękuję Ci,

To pomogło mi w kłopotach

Oto kalina

Oto malina.

Poczekam wieczorem

Przyjdź na moje podwórko.

Oto kalina

Oto malina.

Mój ojciec jest pijany

I matka na uczcie,

Oto kalina

Oto malina.

Siostra w wieży

Nie mów nikomu

Oto kalina

Oto malina.

Ta piosenka należy do tańca. Kluczem jest F-dur, metrum to dwie czwarte. Są takie grupy rytmiczne: nuty wiązane, ósemka i dwie szesnastki. Napisany w formie dwuwierszowej: 9 kupletów. Piosenka należy do kodu akustycznego.

VII Lamentacja

Opłakiwanie męża

Ta piosenka należy do lamentacji. Tonacja to B-dur, tryb naturalny. Są trojaczki, dekoracje.

O starszej pani

To jest epopeja. Klucz - F-dur, tryb naturalny. Tutaj wielkość zmienia się bardzo często: pięć kwartałów, trzy czwarte, cztery czwarte, sześć czwartych, osiem czwartych, dziewięć czwartych. Występuje: długa linia przerywana, dwie szesnaste i jedna ósma.

Załącznik

Rosyjski strój ludowy:

Ornament:

Strój ludowy tatarski: Ornament:

Ukraiński strój ludowy: Ornament:

Strój ludowy Czuwaski:

Ornament:

Strój ludowy Mari: Ornament:

Mordowski strój ludowy: Ornament:

Wniosek

Na tym chciałbym zakończyć mój esej.

Wziąłem pod uwagę położenie geograficzne obszaru; poznał etnografię regionu Samara; studiował, jakie stroje, rzemiosło są nieodłączne w naszym regionie, jakie pieśni były śpiewane, komponowane przez ludy regionu. I doszła do wniosku, że ponieważ na Terytorium Samary żyją różne narody, które mają swoje własne tradycje, nasze pieśni, kostiumy i rzemiosło są inne: każdy wniósł do naszego regionu swoje własne cechy.

Przyjrzałem się 15 utworom, pokrótce je przeanalizowałem i stwierdziłem, że w tych utworach, głównie w dwóch czwartych, duże skoki są rzadkie; cechy metrorytmiczne: krótka linia przerywana, triole, różne zgrupowania szesnastek, ale przeważają ósemki, ćwierćnuty i półnuty. Wszystkie utwory napisane są naturalnymi progami. Tematy są bardzo zróżnicowane, różne są też kody kulturowe.

W trakcie pisania eseju nauczyłem się dla siebie wielu nowych rzeczy: jakie są stroje narodowe w naszym regionie, jakie piosenki należą do nas i nie tylko.

Uważam, że mój cel - ujawnienie sztuki ludowej Terytorium Samary - został osiągnięty, choć oczywiście nadal można dużo mówić o twórczości jego mieszkańców. Ale niestety w ramach tej pracy nie jest to możliwe.

Bibliografia

Borodina N. V., Vedernikova T. I. Strój ludowy regionu Samara. Skrzydlak. 2007. 236 s.
Varentsov Zbiór pieśni regionu Samara. - Petersburg: Wydawnictwo N. A. Serno-Sołowiewicza. 1862 350 s.
Woronin W.W. Geografia regionu Samara. Zasiłek dla uczniów klas 8-9 Liceum. – Samara: SIPKRO, 2003.
Popova T. V. Rosyjska ludowa twórczość muzyczna. - M.: Stan. Muzy. Wydawnictwo. 1962. 384 s.

Materiał muzyczny

Rosyjskie pieśni ludowe na bas z towarzyszeniem fortepianu//Comp. Stułowa. — M.: Muzyka. 1972 62 s.
Rosyjskie piosenki dla kobiece głosy przy akompaniamencie fortepianu. — M.: Muzyka. 1995 32 s.
Rosyjskie pieśni ludowe. - M: Muzyka. 1975 52 s.
Rosyjskie pieśni ludowe. – M.: Muzyka. 1970 40 s.

Woronin W.W. Geografia regionu Samara. Poradnik dla uczniów klas 8-9 liceum. – Samara: SIPKRO, 2003. S. 6.

Tam. S. 6.

Lokalna historia Samary./http://www.kolizei-samara.ru

Lalki etnograficzne

Od momentu założenia amatorskiego studia ludowego „Khilkovsky Gems” przez ponad dziesięć lat rzemieślnik Natalia Litwinova wraz ze swoimi dziećmi wciela się w sztuki piękne geografia etniczna. Jej lekką ręką jako pierwsza pojawiła się kolekcja lalek w strojach ludowych pochodzących z rosyjskich prowincji. Wkrótce dołączyły do nich młode damy z regionu Samary - przedstawicielki Rosji, Armenii, Czuwaszji, Tatarstanu, Mordowii w ramach studyjnego projektu „Narodowości Chiłkowa”. Wszyscy oni występowali przed publicznością festiwali międzyregionalnych i międzynarodowych w strojach szytych przez szwaczka według „historycznych” wzorów z XIX wieku. Oryginalne szkice i projekty modeli, w tym ornamenty i detale kostiumów, odnalazła w Muzeum Regionalnym w Samarze im. Alabin, w którego funduszach zgromadzono najbogatszy materiał etnograficzny. Będąc profesjonalnym projektantem mody, Natalia włożyła cały swój kunszt i wirtuozerię w kilku rodzajach rzemiosła artystycznego, w tym haft, tkanie koralików i dziewiarstwo, w tworzenie lalek etnograficznych, które zyskały sławę w kraju i za granicą.
„Lalki w strojach ludowych prowincji Oryol, Kursk i Tambow po raz pierwszy pokazaliśmy w 2004 roku na międzynarodowy festiwal kreatywność artystyczna"The World Around Us" w Syzraniu i okazali się liderami przeglądu - powiedziała Natalia - - Później, na polecenie diecezji moskiewskiej, powstało sześć lalek w strojach z prowincji sąsiadujących z Moskwą. Pojawiła się również lalka - pochodząca z prowincji moskiewskiej. Te odtworzone z materiałów etnograficznych stroje ludowe nie były sarafanem, ale starszym - kompleksem kucyków, w skład którego wchodziła haftowana koszula, kucyk w kratkę, pasek, fartuch ("zapan"). Z biegiem czasu kolekcja lalek etnograficznych rozrosła się do 15. Odtworzyliśmy kobiece stroje ludowe z Tweru, Penzy, Riazania i innych prowincji. Umiejętność prowadzenia badań i kreatywna praca przyznawał stypendia zdobyte na regionalnych konkursach specjalistycznych.
Jakiś czas później lalki te „rozproszyły się” po całej Rosji, wiele z nich trafiło do prywatnych kolekcji zagranicznych. Autorkę dręczyło jednak pytanie, które często zadawali jej znawcy jej twórczości: dlaczego w tej kolekcji nie ma stroju ludowego prowincji Samara. To pytanie nie jest retoryczne. W poszukiwaniu odpowiedzi rzemieślniczka zwróciła się do etnografów z Samary. Po rozmowach z ekspertami i zbadaniu literatury naukowej postanowiła zebrać szczegóły strojów wielonarodowej prowincji.

Na skrzyżowaniu Europy i Azji

Książka „Strój Ludowy Terytorium Samary” autorstwa kandydatki nauk historycznych, profesor SGAKI Tamary Vedernikovej, specjalistki od kształtowania etnicznie mieszanej populacji regionu według etnografów i źródła historyczne. Publikacja poświęcona strojom ludów regionu Samara: Rosjanom (w tym Kozakom), Tatarom, Czuwasom, Mordowianom, Ukraińcom, Marisom oraz śladom rozwoju strój tradycyjny począwszy od XIX wieku. Ponadto ważnym źródłem informacji stał się zbiór „Etniczki terytorium Samary: eseje historyczne i etnograficzne”.
„Ponieważ prowincja była znacznie młodsza niż inne terytoria Rosji, jej strój ludowy po prostu nie miał czasu na uformowanie się”, wyjaśniła Natalia Litwinova, „Fakt, że ziemie środkowej Wołgi zajmowały pozycję medianą, będąc rodzajem „ „przejściowy” dziedziniec, uniemożliwiał utrwalenie się jednolitości etnicznej. na styku Europy i Azji z góry determinował ich wielonarodowy wygląd. Od czasów starożytnych region środkowej Wołgi był pograniczem grup etnicznych o różnym pochodzeniu. Rosjan, Czuwasów, Tatarów, Mordowian, Niemców , Kałmucy, Ukraińcy, Baszkirowie, Żydzi osiedlili się w pobliżu - łącznie 135 narodowości! Różne kultury, sposób życia, tradycje, religie, języki, formy zarządzania – wszystko to znajduje odzwierciedlenie w stroju ludowym.
Oprócz różnorodności narodowej złożoność pracy została dodana przez skrajny niedobór prawdziwych dowodów. Faktem jest, że z powodu straszliwego głodu w regionie Wołgi, który miał miejsce na początku XX wieku, większość ubrań została sprzedana i wymieniona na żywność, więc niewiele rzeczy z tamtych czasów zachowało się w domach prowincji. Według Natalii Litwinowej znaleziono pojedyncze fragmenty, np. XIX-wieczną spódnicę mieszkanki obwodu kinielskiego, spódnicę i marynarkę kobiety z Nieftegorska oraz sukienkę Pestravian. Ponadto odkryto stary strój mordowski przedstawiciela powiatu Stawropola, który w XIX wieku znajdował się na terenie obwodu krasnojarskiego. Jeśli chodzi o późniejszy, panelowy zespół, głównym źródłem były zachowane zapiski zawierające opowieści i wspomnienia mieszkańców prowincji o ich strojach i tradycyjnych strojach ich poprzedników.
Strój "mozaikowy"
Mimo nielicznych materiałów, Natalia Litvinova tworzyła krok po kroku strój młodej damy Samary, przypominający mozaikę. Prototyp stroju, który mógł istnieć w regionie w pierwszej połowie XIX wieku, pół wieku przed pojawieniem się tzw. cechy gospodarstwa domowego narody zamieszkujące prowincję. W efekcie strój lalkowy powstał z koszuli z długimi rękawami z naprzemiennie białymi i czerwonymi wstawkami, ozdobionej haftem o geometrycznym wzorze, typowym dla kobiecego stroju dzielnicy Penza; z wielobarwnej spódnicy w kratkę, symbolizującej zaorane pole i tradycje rolnicze. Nawiasem mówiąc, w prowincji Samara często znajdowano brązowo-bordowe ponevy, ponieważ miejscowi wieśniacy często farbowali tkaninę korą dębu, która nadaje charakterystyczny kolor. Popularność tej metody barwienia odzieży wynikała z faktu, że w tym czasie w regionie było wiele dębowych gajów. Spódnica uszyta jest z charakterystyczną czarną wstawką imitującą fartuszek. Dopełnieniem stroju jest szarfa z pasem o jednakowych długościach, symbolizująca równość rodziny. Na głowie lalki jest zawiązany szalik, jak Tatarzy i Mordowianie. Opaska - jeden z głównych elementów nakrycia głowy, ozdobiony koralikami. Biżuteria - kucie srebra i miedzi z kolorowymi kamieniami: dmuchane szklane koraliki, gdyż w Samarze nie było pereł i bursztynu. Ten strój ludowy prowincji Samara, będący wersją autora wzorowaną na stroju historycznym, został zatwierdzony przez komisję ekspercką w 2007 roku. Następnie rozpoczęło się jego tworzenie w naturalnym wzroście.
„Do tej pracy podeszłam jeszcze bardziej szczegółowo z poszanowaniem autentyczności historycznej, co zajęło kilka lat” – powiedziała Natalia. „Na przykład uszyłam koszulę z ukośnymi „polikami”, zachowując historyczny wzór, gdy kawałek czerwonego materiału jest wsunięta w szczelinę białego płótna i chusteczki: stała się jedwabiem z różami i frędzlami.Spódnica została uzupełniona wykwintną kieszenią, zapożyczoną z stroju mordowskiego.Kieszeń obszyta dzianiną koronką Wykonany ręcznie który cieszył się dużym uznaniem kobiet z prowincji. Zamiast paciorków pojawił się gaitan - paciorkowy pektorał, który w dawnych czasach w Samarze był tkany, a nie tkany. "Dzięki rzemieślniczce nasza prowincja po latach znalazła wreszcie swój własny strój ludowy, co wzbudziło ogromne zainteresowanie jej koledzy z innych miast Teraz nadal pracuje nad ujawnieniem innej, bardziej historycznej wersji stroju.

Studio „Khilkowskie klejnoty” regionu Krasnojarsk prowincji - jedna z czterech grup ludowych regionu zaangażowanych w Sztuka użytkowa. Założycielem i stałym kierownikiem pracowni od ponad dziesięciu lat jest projektantka mody Natalia Litvinova. Ona i jej uczniowie mają dyplomy prestiżowych rosyjskich i międzynarodowych konkursów w skarbcu ich licznych nagród. Wśród głównych działań studia jest tworzenie lalki pamiątkowej w ubraniach przedstawicieli regionu Samara różnych narodowości, tkanie koralików, haftowanie gładkością Vladimira, tkanie wstążkami, tworzenie paneli wstążkowych i kostiumów z opakowań cukierków.

W tym roku strój ludowy prowincji Samara zajął swoje miejsce w kolekcji strojów etnicznych regionów kraju. Jej autorka, rzemieślniczka ze wsi Chiłkowo w obwodzie krasnojarskim Natalia Litwinowa, zaprezentowała w lipcu w Moskwie na międzyregionalnym festiwalu sztuki słowiańskiej „Pole Rosyjskie” unikatową „wizytówkę” odzieżową Terytorium Samary. Ten moment poprzedziła kilkuletnia żmudna praca: stopniowo konstruowano uogólniony obraz kobiecego stroju.

Lalki etnograficzne

Od początku powstania amatorskiego studia ludowego „Khilkovskie Gems” przez ponad dziesięć lat rzemieślnik Natalia Litvinova wraz z dziećmi ucieleśnia etniczną „geografię” w sztukach plastycznych. Jej lekką ręką jako pierwsza pojawiła się kolekcja lalek w strojach ludowych pochodzących z rosyjskich prowincji. Wkrótce dołączyły do nich młode damy z regionu Samary - przedstawicielki Rosji, Armenii, Czuwaszji, Tatarstanu, Mordowii w ramach studyjnego projektu „Narodowości Chiłkowa”. Wszyscy oni występowali przed publicznością festiwali międzyregionalnych i międzynarodowych w strojach szytych przez szwaczka według „historycznych” wzorów z XIX wieku. Oryginalne szkice i projekty modeli, w tym ornamenty i detale kostiumów, odnalazła w Muzeum Regionalnym w Samarze im. Alabin, w którego funduszach zgromadzono najbogatszy materiał etnograficzny. Będąc profesjonalnym projektantem mody, Natalia włożyła cały swój kunszt i wirtuozerię w kilku rodzajach rzemiosła artystycznego, w tym haft, tkanie koralików i dziewiarstwo, w tworzenie lalek etnograficznych, które zyskały sławę w kraju i za granicą.
„Po raz pierwszy pokazaliśmy lalki w strojach ludowych z prowincji Oryol, Kursk i Tambow w 2004 roku na międzynarodowym festiwalu twórczości artystycznej „The World Around Us” w Syzraniu i okazaliśmy się liderami spektaklu” – powiedziała Natalia. „Później , sześć lalek w kostiumach zostało stworzonych na zamówienie prowincji diecezji moskiewskiej przylegających do przedmieść. Pojawiła się lalka - rodem z prowincji moskiewskiej. Te stroje ludowe odtworzone z materiałów etnograficznych nie były ustami, ale starszym - kompleksem kucyka , w skład którego wchodziła haftowana koszula, poneva w kratkę, pasek, fartuch („zapan”) „Z biegiem czasu kolekcja lalek etnograficznych rozrosła się do 15. Odtworzyliśmy damskie stroje ludowe z Tweru, Penzy, Riazania i innych prowincji Możliwości prowadzenia prac badawczych i twórczych dały granty zdobyte w regionalnych konkursach specjalistycznych."
Jakiś czas później lalki te „rozproszyły się” po całej Rosji, wiele z nich trafiło do prywatnych kolekcji zagranicznych. Autorkę dręczyło jednak pytanie, które często zadawali jej znawcy jej twórczości: dlaczego w tej kolekcji nie ma stroju ludowego prowincji Samara. To pytanie nie jest retoryczne. W poszukiwaniu odpowiedzi rzemieślniczka zwróciła się do etnografów z Samary. Po rozmowach z ekspertami i zbadaniu literatury naukowej postanowiła zebrać szczegóły strojów wielonarodowej prowincji.

Na skrzyżowaniu Europy i Azji

Książka „Strój Ludowy Terytorium Samary” autorstwa kandydatki nauk historycznych, profesor SGAKI Tamary Vedernikovej, specjalistki od kształtowania etnicznie mieszanej ludności regionu według źródeł etnograficznych i historycznych. Publikacja poświęcona jest strojom ludów regionu Samara: Rosjanom (w tym Kozakom), Tatarom, Czuwasom, Mordowianom, Ukraińcom, Marisom oraz śledzi rozwój stroju ludowego od XIX wieku. Ponadto ważnym źródłem informacji stał się zbiór „Etniczki terytorium Samary: eseje historyczne i etnograficzne”.
„Ponieważ prowincja była znacznie młodsza niż inne terytoria Rosji, jej strój ludowy po prostu nie miał czasu na uformowanie się”, wyjaśniła Natalia Litwinova, „Fakt, że ziemie środkowej Wołgi zajmowały pozycję medianą, będąc rodzajem „ przemijanie” dziedzińca, uniemożliwiły utrwalenie się jednolitości etnicznej. na styku Europy i Azji z góry przesądziły o ich wielonarodowościowym wyglądzie. Od czasów starożytnych region środkowej Wołgi stanowił pogranicze grup etnicznych o różnym pochodzeniu. Rosjan, Czuwasów, Tatarów, Mordowian, W pobliżu osiedlili się Niemcy, Kałmukowie, Ukraińcy, Baszkirowie, Żydzi - w sumie 135 narodowości! Różne kultury, sposób życia, tradycje, religie, języki, formy zarządzania - wszystko to znajduje odzwierciedlenie w stroju ludowym.
Oprócz różnorodności narodowej złożoność pracy została dodana przez skrajny niedobór prawdziwych dowodów. Faktem jest, że z powodu straszliwego głodu w regionie Wołgi, który miał miejsce na początku XX wieku, większość ubrań została sprzedana i wymieniona na żywność, więc niewiele rzeczy z tamtych czasów zachowało się w domach prowincji. Według Natalii Litwinowej znaleziono pojedyncze fragmenty, np. XIX-wieczną spódnicę mieszkanki obwodu kinielskiego, spódnicę i marynarkę kobiety z Nieftegorska oraz sukienkę Pestravian. Ponadto odkryto stary strój mordowski przedstawiciela powiatu Stawropola, który w XIX wieku znajdował się na terenie obwodu krasnojarskiego. Jeśli chodzi o późniejszy, panelowy zespół, głównym źródłem były zachowane zapiski zawierające opowieści i wspomnienia mieszkańców prowincji o ich strojach i tradycyjnych strojach ich poprzedników.
Strój "mozaikowy"
Mimo nielicznych materiałów, Natalia Litvinova tworzyła krok po kroku strój młodej damy Samary, przypominający mozaikę. Prototyp stroju, który mógł istnieć w regionie w pierwszej połowie XIX wieku, pół wieku przed pojawieniem się tzw. . W efekcie strój lalkowy powstał z koszuli z długimi rękawami z naprzemiennie białymi i czerwonymi wstawkami, ozdobionej haftem o geometrycznym wzorze, typowym dla kobiecego stroju dzielnicy Penza; z wielobarwnej spódnicy w kratkę, symbolizującej zaorane pole i tradycje rolnicze. Nawiasem mówiąc, w prowincji Samara często znajdowano brązowo-bordowe ponevy, ponieważ miejscowi wieśniacy często farbowali tkaninę korą dębu, która nadaje charakterystyczny kolor. Popularność tej metody barwienia odzieży wynikała z faktu, że w tym czasie w regionie było wiele dębowych gajów. Spódnica uszyta jest z charakterystyczną czarną wstawką imitującą fartuszek. Dopełnieniem stroju jest szarfa z pasem o jednakowych długościach, symbolizująca równość rodziny. Na głowie lalki jest zawiązany szalik, jak Tatarzy i Mordowianie. Opaska - jeden z głównych elementów nakrycia głowy, ozdobiony koralikami. Biżuteria - kucie srebra i miedzi z kolorowymi kamieniami: dmuchane szklane koraliki, gdyż w Samarze nie było pereł i bursztynu. Ten strój ludowy prowincji Samara, będący wersją autora wzorowaną na stroju historycznym, został zatwierdzony przez komisję ekspercką w 2007 roku. Następnie rozpoczęło się jego tworzenie w naturalnym wzroście.
„Do tej pracy podeszłam jeszcze bardziej szczegółowo z poszanowaniem autentyczności historycznej, co zajęło kilka lat” – powiedziała Natalia. „Na przykład uszyłam koszulę z ukośnymi „polikami”, zachowując historyczny wzór, gdy kawałek czerwonego materiału jest wsunięta w szczelinę białego płótna i chusteczkę: stała się jedwabiem z różami i frędzlami.Spódnica została uzupełniona o wykwintną kieszeń, zapożyczoną z stroju mordowskiego.Kieszeń obszyta ręcznie robioną koronką, która cieszyła się dużym uznaniem wśród kobiet z prowincji. Zamiast paciorków pojawił się gaitan - zdobiona paciorkami ozdoba piersi, która w dawnych czasach w Samarze była tkana, a nie tkana." Dzięki rzemieślniczce nasze województwo po latach znalazło wreszcie własny strój ludowy, co wzbudziło ogromne zainteresowanie jej kolegów z innych miast kraju. Teraz kontynuuje pracę, aby narodziła się kolejna, bardziej historyczna wersja stroju.

Szkoła z internatem GB(S)KOU nr 71 Skrzydlak
Projekt kreatywny.
Strój ludowy prowincji Samara.
Ukończone: uczniowie 12 klasy "A".
Menadżer projektu:
Nauczyciel Korchagina E.V.
Skrzydlak.
2015
SLAJD 1 (Projekt kreatywny)
SLAJD 2 (Wybór tematu projektu)
Strój ludowy jest bezcennym dziedzictwem kultury ludu, gromadzonym przez wieki. Odzież, która w swoim rozwoju przeszła długą drogę, jest ściśle związana z historią i estetycznymi poglądami twórców. Sztuka współczesnego stroju nie może rozwijać się w oderwaniu od ludowych, narodowych tradycji. Bez dogłębnego studiowania tradycji rozwój jakiegokolwiek rodzaju i gatunku sztuki współczesnej jest niemożliwy.
Znaczenie problemu
Historia zawsze była przedmiotem wielkiego zainteresowania opinii publicznej. To zainteresowanie tłumaczy się potrzebą poznania przez każdą osobę historii swojego ludu.
Stroje narodowe trzeba oceniać po materiałach archeologicznych, miniaturach, ikonach, obiektach sztuki użytkowej. Rosyjski ubrania narodowe wielowiekowa historia. Rosyjski strój ludowy jest źródłem twórczości, która jest przedmiotem kultury materialnej i duchowej ludu.
Stroje narodowe są rodzajem książki, którą nauczysz się czytać, możesz poznać tradycje, zwyczaje i historię swojego ludu.
SLAJD 3 (Uzasadnienie problemu)
Rosyjskie stroje ludowe były bardzo różnorodne. A jak to wyglądało strój narodowy naszej prowincji Samara, w jaki sposób było podobne do strojów innych prowincji i jakie miał cechy etniczne? Chęć poznania tego pytania doprowadziła nas do problemu.
SLAJD 4 (cel)
Cel: zbadanie historii kobiecego rosyjskiego stroju ludowego, na podstawie materiału teoretycznego i działań badawczych, aby ustalić, jak wyglądał kobiecy rosyjski strój ludowy na terytorium Samary.
SLAJD 5 (Zadania)
Zadania:
Teoretycznie rozważ historię pojawienia się kobiecego rosyjskiego stroju ludowego;
porównanie materiału na temat regionalnych cech kobiecego rosyjskiego stroju ludowego, wpływu różnych wydarzenia historyczne, pokazywać życie codzienne osoba;
przyczyniają się do wychowania cech patriotycznych, poczucia dumy z talentu swojego ludu, co daje nam wiedzę o pięknie i dobroci;
pielęgnować szacunek dla tradycji i zwyczajów swoich ludzi.
Strój ludowy jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych rodzajów ludowej sztuki i rzemiosła. To całościowy artystyczny zespół harmonijnie skoordynowanych elementów garderoby, biżuterii i dodatków, butów, nakryć głowy, fryzur.
SLAJD 6 (strój ludowy)

Strój ludowy to także tradycyjny zestaw ubioru, charakterystyczny dla danego obszaru. Różni się cechami kroju, faktury i koloru tkaniny, charakterem zdobienia (motywy i technika wykonania ornamentu), a także kompozycją stroju i sposobem noszenia poszczególnych jego części. ubrania Rosjan zamieszkujących region Samary zachowały się znacznie mniej niż innych narodów. Organizowane w ostatnich latach ekspedycje etnograficzne zdołały utrwalić ustne świadectwa dawnych ludzi, gdyż w latach Wielkiego Wojna Ojczyźniana prawie wszystkie skrzynie chłopskie zostały opróżnione (wszystko sprzedano lub wymieniono na żywność). Dlatego zrekonstruowany rosyjski strój jest opisany ze słów informatorów, zgodnie z ich indywidualnymi wypowiedziami i opisami. To prawda, że zachowały się niektóre archiwalne i inne dane, które pozwalają uzyskać konkretne wyobrażenie o tym, co nosili rosyjscy chłopi, a także mieszkańcy miast prowincji Samara w ubiegłym stuleciu.
Prowincja Samara jest regionem wielonarodowym. Mieszkają tu ludzie różnych narodowości: Rosjanie, Tatarzy, Czuwasi, Mordowianie, Ukraińcy, Ormianie, Azerbejdżanie, Kazachowie, Niemcy, Kałmucy, Baszkirowie, Żydzi – łącznie 135 narodowości!
Slajd 7 (rosyjskie dziewczyny)

Zjeżdżalnia (Mordwa)

Slajd 9 (czuwaski)

Slajd 10 (baszkirskie kobiety)

Slajd 11 (Tatarzy)

Slajd 12 (Ukrainki)

Różne kultury, sposób życia, tradycje, religie, języki, formy zarządzania – wszystko to znajduje odzwierciedlenie w stroju ludowym.
Slajd 13 (rosyjski strój ludowy)

Slajd 14 (Kozacki strój ludowy)

Slajd 15 (strój tatarski)

Slajd 16 (strój ludowy w Mordowie)

Slajd 17 (strój ludowy Czuwaski)

Slajd 18 (stroj ludowy Mari)

Slajd 19 (ukraiński strój ludowy)

Rosyjski strój prowincji Samara jest wyjątkowy. Oczywiście w różne rogi Stroje prowincji wyróżniały się zdobieniami i drobnymi elementami. Kostium, który wykonaliśmy, to raczej obraz zbiorowy. Zebraliśmy najbardziej typowe detale strojów wielonarodowej prowincji. A oto, co mamy.
Podstawą kobiecego stroju prowincji Samara była długa koszula.
Slajd 20 (koszula)

Zwykle koszula damska nie miała ozdób. Tylko w południowych rejonach prowincji Samara, gdzie Rosjanie mieszkają w sąsiedztwie Ukraińców, koszulę zdobiono lamówką lub haftem, czasem haftowanym perłami. Szlachetne kobiety miały topowe koszule - pokojówki. Koszule pokojówki szyto z jasnego jedwabiu, często czerwonego.
Końce tulei pozostawiono wolne lub zmontowano w zespoły. Czasem rękawy były obszyte koronką, haftowane haftem - ściegiem satynowym lub krzyżem, z reguły w dwóch kolorach, czerwonym i czarnym.
SLAJD 21 (Haft)

Haft nie tylko zdobił ubrania, ale miał też magiczne znaczenie. Zgodnie z powszechnymi przekonaniami haftowane wzory powinny przynosić domowi szczęście, szczęście, pomyślność i zdrowie. A także chronić przed kłopotami i złem.
Pomimo tego, że koszulki różniły się krojem, na zewnątrz były do siebie podobne. Wokół dekoltu wykonano dużą liczbę borków. Rękawy były szerokie, bujne.
Wszystkie rodzaje koszul miały kołnierzyk w postaci wąskiego paska materiału - „skóry”; brzegi czasami pokrywano haftowanym wzorem lub czerwonym warkoczem.
Wyróżniono następujące typy koszul: SLIDE 22 (Rodzaje koszul)
1. Koszula z polykami - małymi prostokątnymi wstawkami na ramionach. 2. Koszula z "fałszywymi poliami". Wstawki na ramionach i rękawy wycięte razem. 3. Koszula non-poli
SLAJD 23 (Koszula z polykami)

SLAJD 24 (Koszula bez policji)
Koszule zostały zawiązane paskiem. Z ozdób odzieży należy zwrócić uwagę na paski - „pasy”.
SLAJD 25 (pasy)

W południowych dzielnicach prowincji kobiety szyły do pasków „smakoszy”, „kieszonki” - małe torebki haftowane jasnym, wielokolorowym wzorem.
SLIDE 26 (wytworne kieszenie)

Służyły nie tylko jako ozdoba, ale miały znaczenie praktyczne. Zwykle trzymali igłę i nitkę, pieniądze, a czasem, wychodząc do pracy w pole, małe śniadanie.
Z reguły jednej koszuli nigdy nie noszono w domu, a tym bardziej na ulicy. Miała na sobie sukienkę, a później spódnicę. Świąteczna sukienka została obszyta wstążkami, koronką i koralikami.
Niegdyś sukienki noszone były z paskami. W połowie XIX wieku na większości terytorium prowincji Samara stosowano głównie sukienkę z klinem skośnym.
SLAJD 27 (Sukienka skośna)

Później zaczęli szyć sukienki z „poprzeczką” i proste z paskami.
SLAJD 28 (Sundress z poprzeczką)

Dół spódnicy był zwykle ozdobiony ozdobnymi detalami: falbankami - "czystościami", naszytymi wstążkami lub paskami materiału o kontrastowych kolorach.
SLAJD 29 (Spódnica)

Z reguły zakładali fartuch (zapon) na sukienkę, która była wiązana pod pachami lub w pasie i schodziła poniżej kolan. Spinki do mankietów szyto z płótna, perkalu i perkalu, a bogate z jedwabiu w różnych kolorach. W południowych regionach prowincji Samara szeroko stosowano inny rodzaj zaponu - „z mostkiem”.
SLAJD 30 (Zapon)

Noszenie ponevy w niektórych miejscach naszego regionu można uznać za kolejną pożyczkę południowo-rosyjską (Poneva to przepaska na biodra uszyta z trzech prostych podłużnych paneli wełnianego samodziału, jednego z najstarszych ubrań Słowian Wschodnich). Noszono go na koszulę i zapinano na pas plecionym sznurkiem. Zgodnie z ich cięciem ponevowie dzielili się na huśtawkę i głuche.
SLAJD 31 (Poneva)

Tak więc kobiecy rosyjski strój ludowy prowincji Samara obejmuje zarówno kompleks sarafan, na który wpłynęli osadnicy z północnych prowincji, jak i kompleks kucyków, w którym można prześledzić wpływ osadników z południowych prowincji Rosji.
W prowincji Samara kobiety do pracy nosiły koszulę i spódnicę, a wychodząc z domu nosiły letnią sukienkę. Również kobiety nosiły spódnice pod sukienkę, aby „wydawać się grubsze”.
Od końca XIX wieku zaczęły pojawiać się różne formy przejściowe od sundress po sukienkę i spódnicę, żakiety o miejskim, drobnomieszczańskim kroju; podkoszulki, szyte bez rękawów, z dużym dekoltem i szerokimi pachami, zaczęły wkraczać w codzienność.
SLAJD 32 (Odzież wierzchnia)

Odzież wierzchnia składała się z różnych „skrętów” (kurtek), kaftanów, futer, kożuchów. Były strzyżone do pasa, z tyłu marszczenia, choć powszechnie stosowano również ubrania o prostym kroju przypominającym szatę, które nosiło się w ubiegłym stuleciu przy wychodzeniu z domu, przy pracy na majątku, w zimie, w deszczowa pogoda itp.
Jako ozdoby szyi używano różnych koralików, naszyjników, monet, koronek; ponadto dziewczęta nosiły je w znacznie większej liczbie i jaśniejszych kolorach. Koraliki były przesadzone, szklane, a także - bursztynowe, noszone w kilku rzędach - "żelki". Nosili pierścienie i pierścienie na rękach.
SLAJD 33 (Dekoracje)

Nakrycia głowy Rosjan w prowincji Samara były zróżnicowane pod względem formy, ale wszystkie sprowadzały się do kilku rodzajów: szalik, czapka, czapka i dziewczęca korona. Zamężne kobiety układały włosy wokół głowy, a nakryciem głowy był kokosznik, ozdobiony złotym haftem, perłami lub koralikami. Najbardziej rozpowszechniony był kokoshnik z zaokrąglonym wierzchołkiem w kształcie półksiężyca. To było świąteczne nakrycie głowy. We wszystkie pozostałe dni na głowie noszono „sziripkę” (sziripka - pasek czerwonego płótna zawiązany wokół głowy) z wyhaftowanymi na końcach rysunkami przedstawiającymi różne zwierzęta i ptaki.
SLAJD 34 (Czapki)

Odkryte włosy uważano za wskaźnik dziewictwa, więc dziewczyny nie chowały włosów. W południowych okręgach prowincji, w święta, dziewczęta zakładały na głowy wieńce z dzikich kwiatów, a za nimi przyczepiały wstążki, które swobodnie opadały im na plecy. Zamężne kobiety nosiły volosniki (povoynik, kichka, sakiewka)
Jednocześnie szale i szale są obecnie szeroko stosowane.
Buty Bast można uznać za najczęstsze obuwie. W deszczową pogodę do łykowych butów przywiązywano małą deskę - podeszwę. Pomimo bardzo silnej penetracji wsi w późny XIX i początek XX wieku. filcowane i skórzane buty, większość chłopów nadal nosiła wiklinowe buty - łykowe, marząc tylko o zakupie skórzanych butów lub butów.
W ten sposób pierwowzór stroju, który mógł istnieć w regionie w pierwszej połowie XIX wieku, przejął cechy narodowe i codzienne ludów zamieszkujących prowincję.
PRZESUŃ 35
SLAJD 36, 37 (Opcje kostiumów)

W efekcie strój powstał z koszuli z długimi rękawami z naprzemiennie białymi i czerwonymi wstawkami, ozdobionej haftem o geometrycznym wzorze; z wielobarwnej spódnicy w kratkę, symbolizującej zaorane pole i tradycje rolnicze. Nawiasem mówiąc, w prowincji Samara często znajdowano brązowo-bordowe ponevy, ponieważ miejscowi wieśniacy często farbowali tkaninę korą dębu, która nadaje charakterystyczny kolor. Popularność tej metody barwienia odzieży wynikała z faktu, że w tym czasie w regionie było wiele dębowych gajów. Spódnica uszyta jest z charakterystyczną czarną wstawką imitującą fartuszek. Dopełnieniem stroju jest szarfa z pasem o jednakowych długościach, symbolizująca równość rodziny. Na głowie jest zawiązany z tyłu szalik, jak Tatarzy i Mordowianie. SLAJD 37 (Nasz model)

Wniosek
SLAJD 38 (stroje ludowe)

Strój ludowy, jego kolor, niesamowite wykończenia, hafty i już teraz sprawiają, że podziwiamy to dzieło sztuki. Zarażają nas optymizmem, nastrojem odświętności i zabawy.
Do lat 30. XX wieku strój ludowy był integralną częścią artystycznego wizerunku ludności wiejskiej: rosyjskie tańce okrągłe, ceremonie ślubne, zgromadzenia itp. Dla wielu narodów strój narodowy jest nadal zachowany jako świąteczny. Jest opanowany jako dziedzictwo artystyczne przez współczesnych projektantów mody, żyje w pracy zespołów pieśni ludowe i taniec.
Badanie historii stroju ludowego pozwala poznać ścisły związek między czasem a społeczeństwem, wprowadzić nasze nowe pokolenie w pamięć historyczną ludu, zaszczepić pełna szacunku postawa do ojczyzny, do tradycji ludowych, obyczajów, sztuki.

Literatura.
1. Andreeva A.Yu. Rosyjski strój ludowy. Podróż z północy na południe. Wydawnictwo „Parytet” Petersburg, 2004
2. Vedernikova T.I. Artykuł „Odzież Rosjan w prowincji Samara”.
3. Lotman Yu.A. Rozmowy o kulturze rosyjskiej. Życie i tradycje szlachty rosyjskiej. S.-Pb., 1994
4. Moiseenko E.Yu. Rosyjski strój ludowy. Kolorowanka.
6. Preobrazhensky L.A. Historia zdradza tajemnice. M., 1991
7. Rosyjski strój ludowy. Wydawnictwo „Synteza mozaiki”, M., 2006
8. Shpikalova T.Ya W świecie sztuki ludowej M., 1998
9. J-l " Sztuka ludowa» nr 6 - 1990, nr 1 -2006 10. Borodina, N. V. Strój ludowy Terytorium Samary / N. V. Borodina, T. I. Vedernikova; ręce i Ch. wyd. T. I. Vedernikova; fot. S. A. Osmachkina, N. V. Borodina - Samara: Izdat. dom "Agni", 2007r.- 236 str.
11. Pochodzenie etniczne terytorium Samary: historyczno-etnogr. eseje / Administracja Samara. region; ręce projekt: N.P. Osipova, M.G. Fiodorow; redakcja: T. I. Vedernikova [i inni] - Samara: Administracja Samary. region, 2003.-288 s.
12. Vedernikova, T. I. Rosjanie z terytorium Samary: historia i tradycyjna kultura/ T. I. 13. Vedernikova, T. I. Etnografia i kultura świąteczna ludów Terytorium Samary / T. I. 14. Galygina, G. V. Historia kostiumów na podstawie materiałów z funduszu społeczeństwa historii, archeologii i etnografii / G. V. Galygina // Region Samara. Etnos i kultura - 2002. - N 3. - S. 21–29.
SLAJD 39 (Dziękuję za uwagę)

Brunchugina Daria

Pobierać:

Zapowiedź:

Projekt badawczy

Strój ludowy

Uczeń klasy 9

Gimnazjum GBOU z im. Nowokurowka

Obwód Chworostański

Region Samary

kierownik –

Veselova Aleksandra Władimirowna

Nauczyciel historii o naukach społecznych

Gimnazjum GBOU z im. Nowokurowka

Obwód Chworostański

Region Samary

Nowokurowka, 2016

Wstęp………………………………………………………………………………...3

1. Cechy etnicznego stroju ludowego regionu Samara………………5

1.1 Koszula damska…………………………………………………………………………..5

1.2 Nakrycia głowy i ozdoby………………………………………………………...10

1.3 Obuwie………………………………………………………………………………........13

1.4 Odzież wierzchnia………………………………………………………………………… 14

2. Wpływy etniczne na strój ludowy regionu Samara……………………….16

Wniosek……………………………………………………………………………….18

Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury …………………………………...19

Aplikacje………………………………………………………………………………20

Wstęp

Badanie historii kultury rosyjskiej wskazuje, że zarówno w systemie poglądów teoretycznych, jak i w działaniach praktycznych następuje cykliczny proces zwracania się do kultury ludowej. Jej różne przejawy są badane przez szeroką gamę dyscyplin humanitarnych: etnologię, kulturoznawstwo, folklor, historię sztuki i historię kultury.

Ubiór, podobnie jak osoba, przekazuje informacje o wieku, płci i pochodzeniu etnicznym jednostki, jej miejscu zamieszkania, statusie społecznym, zawodzie itp. Garnitur może wiele powiedzieć o epoce, w której powstał. W ten sposób ubrania tworzą wygląd osoby zgodnie z funkcją znaku kultury społeczeństwa. Niejednoznaczność ubioru to szerokie pole badań, w którym szczególnie interesuje się etniczne znaczenie stroju.

Znaczenie badańdeterminuje fakt, że badanie dziejów stroju ludowego pozwala poznać ścisły związek czasu ze społeczeństwem, zapoznać nasze nowe pokolenie z pamięcią historyczną ludu, zaszczepić szacunek dla ojczyzny, dla tradycji ludowych , zwyczaje i sztuka.

Strój ludowy wraz z językiem, mitem i rytuałem tworzy najczęściej system jednoznakowy. A skoro znak jest materialnym, zmysłowo postrzeganym przedmiotem, który w procesie poznania i komunikacji występuje jako reprezentant innego przedmiotu i służy do pozyskiwania informacji o nim, to należy rozważyć ubranie (jako wariant znaku lub przedmiotu) jako rodzaj języka kulturowego, który poprzez swoją zdolność kumulowania tradycji, postaw społeczno-psychologicznych, potrzeb estetycznych i tego wszystkiego razem odzwierciedla pewien sposób życia.

Cel: poznaj cechy wpływów etnicznych na strój ludowy regionu Samara

Zadania:

1. Określ cechy stroju ludowego charakterystycznego dla regionu Samara

2. Określ priorytetowy wpływ etniczny na strój ludowy regionu Samara.

Przedmiot studiów:strój ludowy regionu Samara

Przedmiot badań:cechy wpływów etnicznych na strój ludowy na terenie regionu Samara

Hipoteza: intensywne przenikanie się i wzbogacanie kultur materialnych i duchowych różnych ludów na stosunkowo niewielkim obszarze sprawiło, że region Samary jest wyjątkowy i niepowtarzalny pod względem etnograficznym

Metody pracy:

1. Sposób zbierania informacji z wykorzystaniem zasobów Internetu i literatury specjalistycznej.

2. Metoda analizy systemowej – przede wszystkim ważne było rozpoznanie etnicznych cech stroju ludowego na wsi.

Teoretyczne znaczenie to badanie poszerza dotychczasowe informacje o stroju ludowym, systematyzuje wiedzę o kulturze w życiu człowieka, o procesie powstawania stroju.

Praktyczne znaczenieBadanie pomogło nauczyć się wielu nowych rzeczy.Wartość praktycznaPraca polega na tym, że materiały badawcze i aplikacje można wykorzystać na lekcjach historii kultury, literatury, historii sztuki.

1. Cechy etnicznego stroju ludowego regionu Samara

Etnograficznie Terytorium Samary to wyjątkowy region Rosji, gdzie przez stulecia oddziaływały ze sobą grupy etniczne o różnym pochodzeniu (Rosjanie, Czuwasi, Tatarzy, Mordowianie, Niemcy, Kałmucy, Ukraińcy, Baszkirowie, Żydzi – łącznie 135 narodowości).

Od niepamiętnych czasów region Samary, stanowiąc integralną część wielonarodowego państwa rosyjskiego, stał się miejscem interakcji kultur Wschodu i Zachodu z ich charakterystycznymi systemami życia domowego i codziennego, przekonania religijne, normy społeczne, mentalność.

Każdy Grupa etniczna istnieją osobliwości stroju ludowego, które przejawiają się w tradycjach, kulturze estetycznej, a wszystko to razem odzwierciedla pewien sposób życia.

Informacje o ubraniach Rosjan zachowały się znacznie mniej niż w przypadku innych ludów zamieszkujących region Samara. Jest ich bardzo nielicznie, nie zawsze mają określoną przynależność terytorialną, co uniemożliwia z perspektywy czasu ukazać cały smak rosyjskiej odzieży, która kiedyś tu istniała.

Koszula damska

Zwykle koszula damska nie miała ozdób. Tylko w południowych, lewobrzeżnych regionach regionu Samara, gdzie Rosjanie mieszkają w sąsiedztwie Ukraińców, istniały kiedyś ukraińskie koszule. Nosili więc odświętne koszule, których pierś, kołnierz i rękawy były bogato zdobione haftami (Załącznik nr 1).

Przez większość czasu różnią się kolorem. Na przykład zwyczajowo szyło się „rękawy” z materii czerwonej, a obóz – z materiału samodziałowego – nakrapiany granatem w czarne pasy.

Wszystkie rodzaje koszul miały kołnierzyk w postaci wąskiego paska materiału - „skóry”; brzegi czasami pokrywano haftowanym wzorem lub czerwonym warkoczem.

Końce tulei pozostawiono wolne lub zmontowano w zespoły. Czasem rękawy były obszyte koronką, haftowane haftem - ściegiem satynowym lub krzyżem, z reguły w dwóch kolorach, czerwonym i czarnym.

Długość rękawów była zróżnicowana. Zwykle sięgały do nadgarstka, ale były też krótkie rękawy, aż do łokcia. Górna część koszuli zwykle zabierała 3-4 arszyny perkalu.

Z przodu, na kołnierzu wykonano mały prosty krój, który zapinano na jeden guzik i pętelkę z nici.

Na wysokości klatki piersiowej do rękawów wszyto stanshkę. Szyta była zwykle z 4 płaty („dokładnie”) płótna o szerokości około 40 cm każda. Na styku z rękawami paski zebrano w boryki (czyli były marszczone). Uszyty bez żadnych ozdób. Rzadko rąbek odświętnej koszuli był obszyty falbankami lub „odpryskami” (tj. zakładkami), wstawki były wykonane z koronki, muślinu.

Z reguły jednej koszuli nigdy nie noszono w domu, a tym bardziej na ulicy. Miała na sobie sukienkę, a później spódnicę. Tylko w chwilach kłopotów był używany jako samodzielna odzież do koszenia. W takich przypadkach był noszony, przepasany i robił małe okrążenie na brzuchu, aby wygodniej było pracować.

We wszystkich innych przypadkach, wychodząc z domu, zwyczajowo zakładano spódnicę na koszulę i sukienkę. (Załącznik 2) Noszono spódnicę pod sukienkę, aby „wydawać się grubsza”. Na przełomie wieków takie spódnice często szyto z domowego płótna. Była dość szeroka, ponieważ uszycie jej wymagało od 4 do 6 kropek samodziałowego materiału. Został zebrany prawie na całym obwodzie i przyszyty do pasa. Dół takiej spódnicy był zwykle ozdobiony jakimiś dekoracyjnymi detalami: falbankami - "czystościami" lub naszytymi wstążkami lub paskami materiału o kontrastowych kolorach.

Zazwyczaj takie spódnice były barwione korą dębu, w wyniku czego okazywały się brązowe lub pomarańczowe. A we wsi Ilovatovka, powiat Novouzensky, spódnice szyto z zakupionej tkaniny wełnianej w paski o różnych kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, niebieskim itp.

Takie spódnice Rosjanie pożyczali od Niemek mieszkających w sąsiednich wsiach. (Novouzensky uyezd był jednym z miejsc, w których koloniści niemieccy osiedlili się w prowincji Samara.)

W połowie XIX wieku na większości terytorium regionu Samara istniała sundress z skośnym klinem. Po przeprowadzce do regionu Wołgi z południowo-wielkorosyjskim kompleksem odzieżowym i po wpadnięciu w dominujące środowisko środkowych Wielkorusów, stopniowo przyjęli bezpośrednią lub moskiewską sukienkę, która stała się powszechna od drugiej połowy ubiegłego wieku.

Popularna była również sukienka z śliniakiem lub „z poprzeczką”. Wyglądał jak okrągła sundress, ale miał liczne szwy z małej kokietki, zwykle ozdobionej haftem. Dla starszych kobiet były szerokie, mniej więcej do połowy łydek, a dla młodych kobiet węższe, ale bardziej autentyczne, aż do kostek.

Oprócz tych typów, w tym okresie zaczęła się szeroko rozpowszechniać sukienka letnia z gorsetem. .

Śliniak był przyszyty do spódnicy, niczym nie różniącej się od okrągłej sukienki. Najwyraźniej był jedną z form przejściowych od sukienki do spódnicy. Tak więc tylko Rosjanie nosili sarafany, a nawet wtedy, w latach 90., prawie przestali je nosić.

Sukienka z gorsetem miała dwie główne odmiany. Pierwsza wyglądała jak okrągła sukienka. Górna krawędź stanika była wyższa niż klatka piersiowa. Stanik był zapinany na guziki.

Druga wersja tego typu sundress przypominała sukienkę, tylko bez rękawów. Został wycięty z pięciu prostych pasków (4 z tyłu i 1 z przodu), które zostały przyszyte do stanika. Tylne płótna zostały zmontowane w boriks (tj. w zespół). Po bokach sukienki wycięte kieszenie. Ubrania o podobnym kroju, zwane „misiner”, zarejestrowano w różne miejsca Region Samary. Wcześniej robiono je z prostymi długimi podłogami. Takie ubrania były oczywiście przejściowe od sukienki do sukienki i marynarki ze spódnicą.

Słoneczniki, zarówno skośne, jak i proste, noszone były z paskami o szerokości 4-5 cm, najczęściej kupowanymi. Stanowiła integralną część garderoby zarówno damskiej, jak i męskiej. Wiązano go w pasie z węzłem z boku, a oba końce obniżono, ozdobiono wielobarwnymi wełnianymi frędzlami lub kolorowymi wełnianymi kulkami. Pasy odświętne były zazwyczaj ozdobione jasnymi wzorami i pokryte różnymi inskrypcjami, głównie o treści religijnej. Takie pasy wykonywano głównie w klasztorach.

Z reguły zakładali fartuch (zapon) na sukienkę, która była wiązana pod pachami lub w pasie i schodziła poniżej kolan. Spinki do mankietów szyto najpierw z dwóch punktów płótna, później - z perkalu i perkalu, a bogate - z jedwabiu w różnych kolorach.

W południowych regionach regionu Samara szeroko stosowano inny rodzaj zaponu - „z mostkiem”. W tym przypadku dolną część zaponu wiązano na pasie dwoma trokami, a do górnych rogów węższej części śliniaka przyszyto warkocz, który zakładano przez głowę i przypinano na szyi. Na wysokości kręgosłupa wycięto okienko osłonięte warkoczem. Do rąbka przyszyto koronki z własnego splotu. Shushpan można nosić na zasłonie biały kolor z zakładkami po bokach. To pożyczka z ich południowo-rosyjskiego kompleksu odzieżowego.

Noszenie ponevy (lub panevy) można uznać za kolejną pożyczkę południowo-rosyjską. w niektórych miejscach naszego regionu, na przykład w okręgu Buzuluk - Księga pamiątkowa prowincji Samara z lat 1863-1864, wydana w drukarni prowincjonalnej w 1864 r. Zgodnie z ich cięciem ponevowie dzielili się na huśtawkę i głuche. Huśtawka nie była szyta, a jej nacięcie znajdowało się pośrodku lub z boku. Krawędzie takiej ponevy były schowane w pasie. Głucha poneva to spódnica z szerokim przeszyciem panelu z gładkiej tkaniny w kolorze czarnym lub niebieskim.

Od końca XIX wieku zaczynają pojawiać się różne formy przejściowe od sundress po sukienkę i spódnicę, różne żakiety o miejskim, drobnomieszczańskim kroju; podkoszulki, szyte bez rękawów, z dużym dekoltem i szerokimi pachami, zaczęły wkraczać w codzienność.

Bluzy w kroju miały rozcięcie z przodu, z boku, a także nierozpinane, które zakładano przez głowę. Klatka piersiowa i rękawy były zwykle obszywane paskami różnych tkanin zebranych w drobne fałdy.

Zamożne chłopki nosiły aksamitne swetry, szerokie, obszyte atłasem i koronką.

Powszechne były ciepłe swetry z czarnej satyny, watowane, z wywiniętym kołnierzem, rozkloszowane, obszyte paskami czarnego lub niebieskiego aksamitu. Te bluzy były noszone jesienią i wiosną. Powszechne były również bluzy z rozcięciem z przodu. Miały zapięcie na guziki i wywinięty kołnierz. Rękawy z frędzlami były często plisowane i ozdobione koronką. Klatka piersiowa, kołnierz, dół marynarki również zostały obszyte kolorowymi wstążkami i warkoczem.

Zazwyczaj swetry były prosto skrojone i zakładano je na sukienkę. W wielu wsiach nosili też kurtkę zwaną „Kozacką”, „Kozacką”. Został ścięty do pasa, do którego przyszyty był peplum, całość zebrana, z czego ta kurtka wyglądała bardzo pięknie.

Pod koniec XIX - początek XX wieku. powszechną ogólnorosyjską wersją odzieży jest tzw. "parę".

To również zostało wyrażone Rozwój gospodarczy kraju i wpływ mody miejskiej.

Początkowo spódnica była uszyta jak sukieneczka, która została przyszyta do „rękawów” na wysokości klatki piersiowej w miejscu, gdzie rękawy przylegały do sukienki, a dokładniej do „myszy”. Oczywiście była to forma przejściowa od sukienki do spódnicy. Potem zaczęła szyć od pasa. Wykonywano je głównie z zakupionych tkanin, ale pod koniec XIX wieku noszono także wiele samodziałowych spódnic. W domu były noszone z reguły niepomalowane, bielone na śniegu, a na święta - wielokolorowe, z zakupionych tkanin.

Do lat 20. i 30. strój ślubny panny młodej składał się ze spódnicy i bluzki szytych z zakupionych tkanin w różnych kolorach. Kurtka została uszyta ze stójką, ozdobioną koronką wzdłuż klatki piersiowej. Głowa panny młodej była ozdobiona welonem z szerokiej chusty z białej gazy o długości około 1,5 metra, zebranej u góry na "bryczes". Przywiązano do nich wstążkę, na niej - "bramanty" - błyszczące kamyczki, lub - wieniec z woskowych kwiatów.

Na początku XX wieku do wsi zaczęły przenikać suknie. Nosili je jednak głównie przedstawiciele inteligencji wiejskiej (żony nauczycieli, lekarzy, duchownych itp.). Wśród chłopów, którzy uważali sukienkę za „odzież miejską”, nie była ona powszechnie stosowana.

1.2 Nakrycia głowy i ozdoby

Wielkie podobieństwo w ubranie ludy Terytorium Samary objawiły się w biżuteria- szyja, klatka piersiowa, talia, do produkcji których różne ludy regionu wykorzystywały tę samą technikę i materiał - metal, muszle, koraliki, koraliki.

Zmodernizowany tradycyjny strój narodowylub jego poszczególne elementy zaczęto wykorzystywać jedynie jako elementy ceremonialne – weselne, pogrzebowe, w organizowaniu masowych imprez masowych dla ich uczestników (Załącznik 3).

Biżuteria damska, która była częścią rosyjskiego kompleksu strojów ludowych, można podzielić na cztery grupy: biżuteria do uszu, szyi, rąk i odzieży.

Z ozdób odzieży należy zwrócić uwagę na paski - „pasy”. Kobiety przyszywały do pasa „kieszenie”.

Pełniły nie tylko funkcję ozdobną, ale miały też znaczenie czysto praktyczne. Zwykle trzymali igłę i nitkę, pieniądze, a czasem, wychodząc do pracy w pole, małe śniadanie.

Nosili pierścienie i pierścienie na rękach. Dziewczyny - pierścionki oprawione tanimi kamieniami w różnych kolorach, a kobiety - pierścionki cynowe, srebrne, a czasem złote bez kamieni.

Kolczyki były nieodzownym zewnętrznym atrybutem uszu dziewcząt i kobiet. W większości były to miedziane lub srebrne wisiorki o różnych kształtach z włożonymi w nie kolorowymi kawałkami szkła. Złote kolczyki nosiły tylko bogate chłopki.

W wielu miejscach jako ozdoby uszu używano też gęsich armatek. Zostały włożone do uszu wraz z kolczykami.

Jako ozdoby szyi używano różnych koralików, naszyjników, monet, koronek; ponadto dziewczęta nosiły je w znacznie większej liczbie i jaśniejszych kolorach. Koraliki były przesadzone, szklane, a także - bursztynowe, noszone w kilku rzędach.

Kapelusze były nieodzownym elementem stroju kobiecego i różniły się znacznie wiekiem i płcią. Zamężna kobieta musiała starannie ukryć włosy przed wzrokiem ciekawskich. Odkryte włosy uważano za wskaźnik dziewictwa, więc dziewczyny nie chowały włosów.

Dziewczęta szły z odkrytymi głowami, z jednym splecionym warkoczem, w który zwykle wplatano „warkocz” i przywiązano do niego długą kolorową jedwabną wstążkę przewiązaną kokardką. Czasami do wstążki przywiązywano mały haftowany lub brokatowy trójkąt, tzw. „kośnik”.

Na święta dziewczęta nakładały na głowy wieńce z dzikich kwiatów, a z tyłu przyczepiano do nich wstążki, które swobodnie opadały im po plecach. (Załącznik 4) Zamężne kobiety nosiły volosniki (povoynik, kichka, sakiewka). Ten rodzaj nakrycia głowy był płócienną, papierową lub dzianą czapką z małym kółeczkiem na czubku głowy (lub bez niego). Zamożne wieśniaczki miały aksamitne, a nawet brokatowe włosy. Z tyłu, pod tyłem głowy, wiązana była sznurkiem nawleconym na brzegi. Były składane z przodu „w jodełkę" i często noszone bez szalika. W niektórych wsiach taki pokrowiec nazywano też „wytatuowanym", w innych - „siatkowanym włosem" 262 lub „pokrowcem".

Wśród świątecznych nakryć głowy dla kobiet używano różnych kokoshników. Spowodowane było to z jednej strony ich nieobecnością w przeszłości w niektórych miejscach ze względu na to, że nie nosiła ich ludność przybyła z południowych prowincji wielkoruskich; z drugiej strony zniknięcie tego nakrycia głowy tak dawno temu, że ludność go nie pamięta.

Najbardziej rozpowszechniony był kokoshnik z zaokrąglonym wierzchołkiem, mającym kształt półksiężyca, o czym świadczą opowieści okolicznych mieszkańców. (Załącznik 5) Tylko młode kobiety i młode kobiety, które dopiero co wyszły za mąż, miały prawo nosić kokoszniki. W niektórych przypadkach był noszony przed narodzinami pierwszego dziecka, tj. dopóki kobieta nie przejdzie do następnego Grupa wiekowa- matki płci żeńskiej. Następnie kokoshnik został zastąpiony przez volosnik, który kobiety nosiły do końca życia. Na przykład w niektórych powiatach młoda kobieta w pierwszym roku małżeństwa nosiła kokosznik obszyty złotymi i srebrnymi nićmi. Założono go zaraz po ślubie w kościele i nie zdjęto go przez pierwsze trzy dni po ślubie. Przez cały pierwszy rok był noszony w dni świąt kościelnych, ale był już wiązany na wierzchu białym muślinem, a na wierzchu jedwabnym szalikiem.

We wszystkie pozostałe dni na głowie noszono „sziripkę”, z wzorami wyhaftowanymi na końcach z zoomorphic ozdoba (Załącznik 6)

W drugiej połowie XIX wieku. Kokoshnik to znikające nakrycie głowy. Noszono ją tylko na weselach, podczas świąt i uroczystości ludowych. Fryzjerzy i wojownicy, jako główny typ codziennego nakrycia głowy, nadal istnieli. Jednocześnie szale i szale są obecnie szeroko stosowane.

Było kilka sposobów na wiązanie szalików. Zwykle przy codziennym noszeniu była składana pod kątem i wiązana dwoma wolnymi końcami pod brodą. W bardziej uroczystych okazjach, pod brodą, szalik był dźgany szpilką, czyli „noszony pod szpilką”. Podczas prac rolniczych dla wygody wiązana była z tyłu dwoma końcami.

W niektórych miejscach zamężne kobiety po założeniu chusty ściągały jej górną część tak, aby w okolicy korony uzyskać mały „nosek”, jak mówili chłopi, „dla urody”.

1.3 Obuwie

Głównymi codziennymi butami damskimi w połowie ubiegłego wieku były buty łykowe. (Załącznik 7) Noszono je na wełnianych pończochach sięgających do kolan. Nazywano je też „pończochami odręcznymi”, ponieważ często robiono je na drutach w innym wzorze: „w wężu”, „kwiaty”, „łopiany”, „kochet” itp. Zimą noszono filcowe buty, a także filcowane „kawałki”.

W wakacje kobiety nosiły wysokie, głuche lub z małym rozcięciem na przednich butach, ze skórzanymi wstawkami i dzianinowym wzorzystym topem. Były to tak zwane pęczki.

Od drugiego połowa XIX w. Powszechne są „półbuty” lub buty z gumkami, z małym obcasem, ale jeśli były z klamrami lub sznurowadłami, nazywano je „hussariki”. Dość rozpowszechnione były również buty do butów. Były to skórzane buty z daszkiem, z haczykami i materiałowymi wstawkami, które rozciągały się dokładnie wzdłuż nogi.

Jednak w ogóle, mimo bardzo silnej penetracji wsi na przełomie XIX i XX wieku. filcowane i skórzane buty, większość chłopów nadal nosiła wiklinowe buty, marząc tylko o zakupie skórzanych butów lub butów.

1.4 Odzież wierzchnia

Odzież wierzchnia składała się z różnych „skrętów” (kurtek), kaftanów, futer, chapanów, kożuchów. Były skrojone głównie w pasie, z marszczeniami z tyłu, choć powszechnie stosowano również ubrania o prostym kroju przypominającym szatę, które nosiło się w ubiegłym stuleciu przy wychodzeniu z domu, przy pracy na majątku, w zimie lub w deszczową pogodę. (Załącznik 8)

Najpopularniejszym rodzajem odzieży damskiej były żakiety (holodniki, kurtki pikowane, ciemnoszare, szypułki itp.). Był to ubiór krótki, sięgający do połowy uda, szyty z samodziałowego sukna i zakupionych materiałów (od pasa, z prostym lub wywiniętym kołnierzem iz dużą ilością falban z tyłu).

W niektórych wsiach kurtki były znacznie krótsze. Kurtka sięgała tylko do pasa. Był pikowany na watach, z małym prostym kołnierzykiem i zapięciem z lewej strony. To wygodne, lekkie, a przy tym dość ciepłe ubrania nosiły kobiety podczas młócenia i różnych prac domowych. Odświętne marynarki szyto z kolorowych tkanin, czasem jedwabiu, obszywanych aksamitem lub brokatem.

W tym samym czasie nosili saki i półworki. Wycinano je z podszewki lub pikowano. Były szyte dopasowane i ściągane od pasa na całym obwodzie. Noszone były głównie przez młode dziewczyny, ponieważ uważano je za modne. Worek był wydłużony jak płaszcz, półwork był krótszy. To był strój imprezowy. Inną jej odmianą była bekeshka.

Tutaj, w wielu wsiach, odnotowano istnienie odzieży bez rękawów, którą zakładano na sukienkę. Był to nieodpowiedni element garderoby dla ukraińskich kobiet. Był również szeroko stosowany wśród Ukraińców Wołgi. Oczywiście to jest powód jego pojawienia się wśród Rosjan, którzy mieszkali w regionie Wołgi).

Zimowe ubrania dla kobiet wszędzie były futrami, które były szyte z garbowanych skór owczych, barwionych na żółto i czarno. Czasami okrywano je tkaninami i wtedy nazywano je płaszczami płóciennymi. Ich krój był podobny do kaftana. Do pasa zostały przyszyte małą stójką i zapięciem z lewej strony. Działające futro było bez opłat i żadnych ozdób. Takie futra nosiła większość chłopek. Bogaci szyli je z dużą ilością „świnek” z tyłu, a podłogi i klatkę piersiową zdobiły hafty, wszyte pasy maroka lub obszyte drogim futrem.

Opisany zestaw był powszechnie używany przez cały XIX wiek, z tą tylko różnicą, że później pojawiły się coraz częściej kupowane tkaniny, które stopniowo zastępowały tkaniny samodziałowe.

Na początku XX wieku jako okrycie wierzchnie pojawiły się różne kurtki z sukna, drapowania, wełny; płaszcze i futra o miejskim kroju. Wszystko to nosiły głównie żony zamożnych chłopów, kupców itp. Większość żeńskiej populacji chłopskiej zachowała się tradycyjne ubrania i niektóre z jego form przejściowych.

Wniosek: najwyraźniejszy wskaźnik wydajności wspólne cechy w kulturze materialnej narodów regionu było Ubrania Damskie, nakrycia głowy i biżuteria. O podobieństwie w tradycyjnym kompleksie strojów narodowych ludności terytorium Samary świadczy krój odzieży i materiał do jej produkcji. Niewątpliwie kostiumy muszą spełniać wymagania estetyczne i higieniczne.

2. Wpływ etniczny na strój ludowy regionu Samara

O wielonarodowym składzie ludności regionu świadczą dane ze spisu ludności: z całkowitej populacji regionu Samara - 83,2% to Rosjanie; 3,6% - Mordwa;; 3,6% - Tatarzy; 3,7% - Czuwaski; 2,5% - Ukraińcy; 1,2% - Niemcy, 2,2% - Kazachowie.

W wyniku analizy danych większość ludności to Rosjanie, na drugim miejscu są Mordowianie, a na trzecim Tatarzy.

Ponieważ celem mojej pracy jest poznanie cech wpływów etnicznych na strój ludowy w regionie Samara, to analiza porównawcza rozpocznie się od priorytetu (w ta sprawa) narodowości.

W rezultacie strój ludowy powstał z koszuli z długimi rękawami z naprzemiennie białymi i czerwonymi wstawkami, wyhaftowanymi geometrycznym wzorem typowym dla rosyjskiej odzieży damskiej; z wielobarwnej spódnicy w kratkę, symbolizującej zaorane pole i tradycje rolnicze. Nawiasem mówiąc, w regionie Samary często znajdowano brązowo-bordowe ponevy, ponieważ miejscowi wieśniacy często farbowali tkaninę korą dębu, która nadaje charakterystyczny kolor. Popularność tej metody barwienia odzieży wynikała z faktu, że w tym czasie w regionie było wiele dębowych gajów. Spódnica uszyta jest z charakterystyczną czarną wstawką imitującą fartuszek. Dopełnieniem stroju jest szarfa z pasem o jednakowych długościach, symbolizująca równość rodziny. Nakrycie głowy to szalik związany z tyłu, jak Tatarzy i Mordowianie. Opaska - jeden z głównych elementów nakrycia głowy, ozdobiony koralikami. Biżuteria - kucie srebra i miedzi z kolorowymi kamieniami: dmuchane szklane koraliki (Załącznik 9)

To strój ludowy regionu Samara, który jest wersją autora.Rzemieślnik ze wsi Chiłkowo, obwód krasnojarski, obwód samarski, Natalia Litvinova, zaprezentowała wyjątkowy sklep odzieżowy „Samarochka”. Ten strój ludowy to „wizytówka” regionu Samara.

Wniosek

Badanie stroju ludowego jest interesujące i ekscytujące. Pozwala skupić się na konkretach, szczegółach, porównać je z całością, uchwycić relacje poszczególnych elementów. Wszystko to pomaga w głębszym zrozumieniu specyfiki kompozycja artystyczna strój ludowy.

Kostium nie żyje sam, w istocie jest nierozerwalnie związany z osobą. Istnieje chęć zobaczenia kostiumu publicznie. A spotkania dzieci z takimi ludźmi z pewnością odcisną piętno na duszy każdego dziecka. Wychowanie w osobie szacunku i zrozumienia swojego narodu, znajomość jego historycznych, kulturowych korzeni pozwoli i pomoże stać się obywatelem, osobą. Odrodzenie tradycji Kultura ludowa może po raz kolejny zmienić ludzi z konsumentów wartości kulturowych w ich twórców, co przyczyni się do duchowego podniesienia społeczeństwa.

Lista wykorzystanych źródeł i literatury:

1. Borodina, N. V. Strój ludowy regionu Samara / N. V. Borodina, T. I.

Wiedernikow; ręce i Ch. wyd. T. I. Vedernikova; fot. S. A. Osmachkina, N. V

Borodin - Samara: Wydawnictwo. dom "Agni", 2007r.- 236 str.

2. Vedernikova, T. I. Rosjanie z regionu Samara: historia i kultura tradycyjna

/ T. I. Vedernikova.-Samara: Samar. stan Acad. kultura i sztuka, 2007.-220 s.

Portal dla kobiet Flero

Ludowy muzyczna kreatywność Region Samary(2009)

Pobierać:

Zapowiedź:

POWIĄZANE ARTYKUŁY