Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Hostowane na http://www.allbest.ru/

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki

Wydział Kultury i Wzornictwa Sztuki Ludowej

Kurs pracy

w dyscyplinie „Strój ludowy”

„Tradycyjny strój regionu Biełgorod as komponent regionalny Rosyjski strój ludowy"

Ukończone przez: studenta III roku

grupa 11303 DPT

Kolpakova A.G.

Sprawdzone przez: Baranova G.V.

Moskwa 2012

Wstęp

2.3 Odzież damska

2.4 Odzież męska

2.6. Odzież wierzchnia

2.7 Czapki

2.8 Odzież dziecięca i młodzieżowa

Rozdział 3. Regionalne cechy biełgordzkiej odzieży ludowej

3.1 Kostium dzielnicy Korochansky

3.2 Kostium dzielnicy Prochorovsky

3.3 Garnitur dzielnicy Shebekinsky

Wniosek

Bibliografia

Wstęp

Rosyjski strój ludowy jest istotną częścią tradycyjnej kultury narodowej, zarówno pod względem szerokości i głębi powiązań, jak i bogactwa artystycznego i twórczego wyrazu. Struktura figuratywno-stylistyczna w sposób zwięzły i wyrazisty odzwierciedlała idee religijne, etniczne, etyczne, estetyczne ludu, jego historię, mentalność, system wartości, poziom kultury duchowej i materialnej.

Rosyjski strój ludowy kształtował się na przestrzeni wieków, pod bezpośrednim wpływem czynników społeczno-ekonomicznych, kulturowo-historycznych, przyrodniczo-geograficznych, najpełniej kumuluje społeczno-kulturowe doświadczenia grupy etnicznej i ludu. Strój ludowy, wywodzący się z przedmiotu użytkowego o przeznaczeniu użytkowym, jest jednocześnie unikalnym przykładem najwyższego poziomu użytkowej sztuki zdobniczej, zróżnicowanej w skali i wysoce artystycznej we wcieleniu.

Niestety brak wielowymiarowej analizy struktury figuratywnej i stylistycznej ubioru ludowego, jego znaczenia i roli w kulturze narodowej przeszłości i teraźniejszości, jako pomnika kultury materialnej i duchowej, jako symbolu etnicznego, uniemożliwia identyfikację kod semiotyczny rosyjskiego stroju ludowego, określenie jego artystycznej i estetycznej istoty oraz treści twórczych interakcji z szerokim polem kulturowym innych kultur etnicznych.

Tłumaczy to potrzebę badań i analiz rosyjskiego stroju ludowego jako fenomenu kultury narodowej.

O aktualności tej pracy decyduje rosnąca potrzeba badania kultury narodowej, której najważniejszym elementem jest strój ludowy.

Strój ludowy w różnych aspektach omówił T.A. Mitryagina, MS Żyrow, E.V. Aniczkow, A.N. Afanasiev, F.I. Buslaev, PA Kirievsky, I.P. Sacharow, BA Rybakow, N.I. Hagen-Thorn, P.G. Bogatyrew, G.S. Masłowa.

Przedmiotem badań staje się tradycyjny strój ludowy Biełgorod jako część rosyjskiego stroju ludowego.

Celem tej pracy jest teoretyczne i metodologiczne uzasadnienie tradycyjnego stroju ludowego regionu białogrodzkiego jako paradygmatu kultury narodowej.

Zestaw zadań:

· wykonanie retrospektywy powstawania i rozwoju stroju ludowego, klasyfikacja, omówienie problematyki materiałów i rodzajów rzemiosła artystycznego wchodzących w skład stroju, ujawnienie cech stylistycznych stroju ludowego;

· Analiza strojów ludowych w ujęciu regionalno-geograficznym.

Tradycyjny strój ludowy to całościowy zespół artystyczny, w którym wszystkie elementy stroju są skoordynowane i podporządkowane sobie: nakrycie głowy, buty, biżuteria. Harmonijnie łączy tkanie wzorzyste, hafty, aplikacje, sztukę tkania koronek, rzemiosło skórzane, hafty złote i perłowe. W związku z tym szczególne znaczenie ma szkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie sztuki ludowej, zdolnych do prowadzenia działalności naukowej, pedagogicznej i twórczej w tej dziedzinie.

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne w badaniu rosyjskiego stroju ludowego

1.1 Tło historyczne i powstanie kompleksu kostiumowego

Historia tradycyjnej rosyjskiej odzieży, jak każdej innej odzieży, zaczyna się, kiedy starożytny człowiek po raz pierwszy postanowił zakryć swoją nagość, aby chronić swoje ciało przed zimnem. Potem wziął w ręce to, co było pod ręką, rośliny, liście drzew, potem skórę zabitego zwierzęcia i za pomocą najprostszych narzędzi kamiennych przystosował to tak, by mógł to nosić. Do IV - III wieku. PNE. na terenie współczesnego regionu Biełgorod już żyły plemiona scytyjskie, które zajmowały się rolnictwem, hodowlą bydła, obróbką gliny, skóry, kości, żelaza, co potwierdzają znaleziska archeologiczne Muzeum Krajoznawczego Biełgorod. Przedmioty użytkowe znalezione w kopcu grobowym we wsi Dubrówka, obwód aleksiejewski, obwód białorgodzki, miały nie tylko cechy sakralne, ale i dekoracyjne.

Na początku I tysiąclecia naszej ery miała miejsce wielka migracja ludów. Intensyfikują się różnego rodzaju kontakty między różnymi narodami. Świadczą o tym różne znaleziska z tego czasu.

Wraz z nadejściem tkactwa Słowianie zaczęli wytwarzać szorstką tkaninę, z której później zaczęli wiązać się paskiem w talii, a także robić dziurę na głowę. Następnie to płótno, wykonane z konopnej bagassy, ​​zaczęto zszywać po bokach. Potem były rękawy składane z tego samego prostokątnego kawałka, tylko mniejszego, ponieważ ta tkanina była na wagę złota. Dlatego wszystkie ubrania do XIX wieku były starannie konserwowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednocześnie Croy nie wyróżniał się szczególnie pomysłowością. Wraz z pojawieniem się tkaniny bawełnianej w Rosji płótno nie znika całkowicie, ale staje się mniej szorstkie i trwalsze. Bawełna była droga, więc rosyjskie chłopki zaczęły wymyślać nowe sposoby robienia ubrań, starając się zaoszczędzić jak najwięcej kawałków materiału. Koszulka ma kliny i kliny. Nie bez znaczenia były także święte właściwości odzieży, dlatego wszystkie łączenia i szwy ozdobiono ornamentami. Uważano, że ozdobne szwy powinny niejako scalać w jedną całość całą strukturę ubioru. Szyja i dół ubrań zostały obrobione w ten sam sposób, oddając hołd kultowi wyższego świata - niebiańskiego, a także Matki-Wilgotnej-Ziemi. Zdobienie służyło najpierw jako dodatkowy amulet, a następnie jako ozdobne wykończenie. Pas, którego prawie nigdy nie zdejmowano, był głównym amuletem człowieka.

Historycznie, do V wieku, region Biełgorod stał się polem aktywnych kontaktów etnicznych, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w życiu, kulturze i stylu życia ówczesnej ludności. Już w XIII wieku, po podbiciu przez Połowców regionu Biełgorod, strój ówczesnej kobiety możemy oceniać na podstawie kamiennych rzeźb połowieckich tego czasu rozsianych po stepach. Tutaj możesz narysować paralelę ze stroju tej połowieckiej „kobiety” i chłopki z prowincji Woroneż. Tutejsze nakrycie głowy jest zbliżone do „sroki”, która panuje w tych miejscach. Wzór części naramiennej rękawów kaftana Połowca odpowiada systemowi zdobnictwa koszul. Dolna część kaftana przypomina krojem ponevę. Można więc powiedzieć, że różne wpływy na kostium były niezwykle duże. To w przyszłości doprowadziło do różnorodności kompleksów odzieżowych w regionie Biełgorod.

Przez długi czas kostium praktycznie się nie zmieniał. I dopiero wraz z nadejściem produkcji fabrycznej w XVIII - XIX wieku. Kostium przeszedł znaczące zmiany. Pojawia się drewniany obcas, a tkaniny nabierają niezwykłego koloru i różnorodności. Z rozwarstwieniem społeczeństwa wiążą się również narastające różnice w strojach ludowych.

1.2 Klasyfikacja rosyjskiego stroju ludowego i jego cechy stylu

Warunki rozwój historyczny począwszy od XII-XIII wieku. określił najbardziej charakterystyczny podział form stroju rosyjskiego na północną i południową. W XVII wieku regiony północne (Wołogda, Archangielsk, Wielki Ustiug, Nowogród, Włodzimierz itp.), w przeciwieństwie do południowych, nie zostały zniszczone przez najazdy nomadów. Intensywnie rozwijało się tu rzemiosło artystyczne, kwitł handel zagraniczny. Począwszy od XVIII wieku. Północ okazała się być z dala od rozwijających się ośrodków przemysłowych, dzięki czemu zachowała integralność życia ludowego i kultury. Dlatego w rosyjskim stroju Północy cechy narodowe znaleźć ich głęboką refleksję i nie doświadczać obcych wpływów. Południowo-rosyjski strój jest znacznie bardziej zróżnicowany pod względem ubioru. Wielokrotne migracje mieszkańców spowodowane najazdami koczowników, a następnie w okresie formowania się państwa moskiewskiego, wpływy sąsiednich ludów, doprowadziły do ​​częstszych zmian ubioru i różnorodności jego typów.

Z wyjątkiem większości wspólne cechy, dzieląc formy stroju północnego i południowego, indywidualne cechy charakteryzują strój każdego województwa, powiatu, a nawet wsi. Ubrania ludowe różniły się przeznaczeniem (codzienne, odświętne, weselne, żałobne), wiekiem, stan cywilny. Najczęściej insygniami nie były krój i rodzaj odzieży, ale jej kolor, ilość zdobień (wzory haftów i tkanin), użycie nici jedwabnych, złotych i srebrnych. Najbardziej eleganckie były ubrania z czerwonej tkaniny.

Odzież chłopska jest klasyfikowana według następujących kryteriów:

1. Regionalne (południowo-rosyjski ponevny i północno-rosyjski kompleks sarafan itp.);

2. Etnolokalne (lokalne odmiany zespołów regionalnych);

3. Płeć i wiek (dziecięce młode i starsze kobiety i mężczyźni; strój młodej kobiety);

4. Przynależność klasowa (do pałaców, kozaków itp.);

5. Funkcje społeczne (robocze, codzienne, odświętne, weselne, dożynkowe, żałobne, pogrzebowe);

6. Cel praktyczny (bielizna, pokojówka, top).

Różniąc się poszczególnymi elementami, rosyjska odzież ludowa regionów północnych i południowych zawiera wspólne podstawowe cechy, a w garniturze męskim jest więcej podobieństwa, u kobiet - różnice.

Styl to historycznie ugruntowana, stabilna wspólnota znaków systemu figuratywnego, środków i technik artystycznego wyrazu.

Warunki na rozległym terytorium Rosji doprowadziły do ​​pojawienia się szerokiej gamy lokalnych stylów rosyjskiego stroju ludowego. Styl stroju ludowego jako kategoria artystyczna, estetyczna i społeczno-historyczna, przy bezwarunkowym uzależnieniu od treści magicznych i religijnych, nadal charakteryzuje się przede wszystkim systemem środków artystycznych i wyrazowych.

Funkcjonalność białogrodzkiego stroju ludowego, jak każdy inny strój narodowy, polega na różnorodności jej rodzajów: sezonowych, codziennych lub codziennych, świątecznych, adaptacyjnych do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Dobra jakość, wygoda i piękno najpełniej odpowiadają wymaganiom regionu. Kolejną charakterystyczną cechą odzieży tradycyjnej jest jej konstruktywność, niezwykła prostota, dostępność w produkcji, oszczędność w wydatkach surowcowych. Jego trzecią cechą charakterystyczną jest niezrównana dekoracyjność strojów ludowych. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja odzieży ma również cel użytkowy, bezpośrednio związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem. Czwartą, charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju ludowego jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach, w szczególności w Biełgorodzie jest to kompleks ponevny, kompleks z andarakiem, kompleks sarafan i para. Złożoność stroju, głównie kobiecego, kojarzy się nie tylko z gradacją wieku: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, zamężna kobieta w wieku dojrzałym lub podeszłym, staruszka.

Rozdział 2. Tradycyjna odzież regionu Biełgorod jako regionalny składnik tradycyjnej rosyjskiej odzieży

2.1 Warunki powstawania oryginalnej sztuki użytkowej na terytorium regionu Biełgorod

Ludowe, artystyczne i rzemieślnicze regiony Biełgorod jest ważną częścią kultury artystycznej regionu. Jest głęboko tradycyjna, ponieważ odzwierciedla samo istnienie etnosu. Świat potrzebnych przedmiotów - odzieży, naczyń, narzędzi jest wynikiem rozwoju tradycyjnych rzemiosł i rzemiosł, ewoluował w oparciu o warunki naturalne: klimat i ukształtowanie terenu; cechy kształtowania się populacji pod względem składu etnicznego, społecznego.

Obwód Biełgorodzki - część regionu, na której przebiega granica etnicznych grup wielkoruskich i ukraińskich, charakteryzuje się przeplataniem się osadnictwa rosyjskiego i ukraińskiego. Od XVII do XX wieku miały miejsce złożone procesy etniczne, odzwierciedlone w języku, ubiorze, mieszkalnictwie, folklorze, a nawet rzemiośle. Pod koniec XIX i na początku XX wieku Rosjanie i Ukraińcy żyli bardziej od siebie, rzadko nawet zawierali małżeństwa.

3a długie lata mieszkając razem, rozwinął się specjalny dialekt - z mieszanki małoruskiego z wielkoruskim, rodzaj języka „średniego”; ukształtował się mieszany typ mieszkania i cechy ubioru i kuchni. W obwodzie białogrodzkim zachowały się domy z otynkowanymi chatami z bali z połowy XIX wieku, kiedy to Ukraińcy pokryli żółtą lub czerwoną gliną chaty mieszkalne (chałupy), budynki gospodarcze na zewnątrz, a następnie pobielili je. W XX wieku zaczęto to obserwować na wsiach rosyjskich.

W procesie rozwoju historycznego w obwodzie białogrodzkim, w warunkach długotrwałego współżycia Rosjan i Ukraińców, w wyniku wolnej kolonizacji rządowej i ziemiańskiej, wykształcił się specyficzny etniczny, społeczny skład ludności - konglomerat językowy , tradycje kulturowe i codzienne, noszące lokalne cechy etniczne bratnich kultur słowiańskich.

Przeludnienie agrarne, nasilenie wyzysku pańszczyzny feudalnej zmusiły ludność wiejską do poszukiwania źródeł dochodów niezwiązanych z rolnictwem.

Część wyrobów rzemiosł domowych, takich jak sukiennictwo, produkcja wozów, drewna i fajansu, tkactwo, dziewiarstwo, bednarstwo, kuśnierstwo, kowalstwo zaspokajała potrzeby własne chłopów. Dostawy produktów na rynek przyczyniły się do zapełnienia budżetów rodzinnych, a później, na przełomie XIX i XX wieku, rzemiosło przekształciło się w produkcję przemysłową, prowadząc do specjalizacji powiatowej i wiejskiej.

Wszędzie rozwijała się technika tkacka i rzemieślnicza: produkcja bron, przesiewaczy i grzebieni wełnianych.

W miejscach, gdzie osiedlali się Ukraińcy, wiodącą gałęzią przemysłu stały się skóry i futra. W rejonie Nowooskolskim szewstwem zajmowało się do 1000 gospodarstw domowych. W każdym powiecie wyróżniano wsie, których ludność zajmowała się głównie rzemiosłem, ponadto w pewnej specjalizacji. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie dzielnicy Starooskolski. Tam produkowano kołowrotki - we wsiach Neznamovo, Kotovo, Vorotnikovo, Bocharovka i Pushkarnoye; w Ozerkach i Czernikowa Obuchow volost.

Tylko dwie wsie, Kozacka i Orlik, zajmowały się produkcją garncarską. Wędkarstwo filcowe odbywa się tylko we wsi Verkhne-Atamanskoye, Dolgopolyansky volost.

Produkty rzemieślników i rzemieślników z Biełgorodu były szeroko dostarczane na południe Rosji (do prowincji Połtawa, Jekaterynosław, Chersoń).

W 1788 r. w Charkowie szeroko handlowano dywanami, w tym z Kurska i Woroneża. Na rdzennych targach pod Kurskiem co roku można było zobaczyć wyroby rzemieślników z Biełgorodu.

W regionie pod koniec XIX wieku odbywały się coroczne jarmarki w Biełgorodzie, Starym Oskolu, Koroche. Jarmarki i bazary często zbierały się w dużych wsiach z okazji świąt patronackich.

Wytwarzane przedmioty o przeznaczeniu użytkowym, mające cechy regionalne, lokalne, etniczne, odzwierciedlały poziom estetyczny i doświadczenie techniczne mistrzów rzemiosła artystycznego, przyczyniały się do rozwoju twórczości artystycznej.

2.2 Ozdoba i symbolika stroju Biełgorod

Rosyjski strój ludowy Biełgorod ponewa

Ornament to muzyka, którą można zobaczyć.

Elementy składające się na motyw wzorów regionu Biełgorod mają starożytne pochodzenie i są związane z kultem pogańskiego bóstwa przez naszych przodków poprzez specjalne znaki-symbole, znaki-amulety. Te konwencjonalne znaki powinny zawsze przypominać Bogom i innym siłom Dobra, że ​​w porę wezmą rękę Zła, gdy będzie chciało spowodować nieszczęście lub śmiertelny smutek. W tradycyjnym poglądzie Rosjan świat jest uporządkowany: wszystko ma swoje znaczenie.

Romb geometryczny jest główną, najbardziej stabilną figurą w ozdobie, znakiem promieniującego słońca, które nasi słowiańscy przodkowie mieli kształt koła. Haczyki i patyki, wypuszczane po bokach rombu, warunkowo rozumiano jako promienie słoneczne. W procesie ewolucji rombu w regionie Biełgorod powstały jego liczne warianty. Jednym z nich jest „zadzior” - romb w kształcie grzebienia z dwoma występami na każdym rogu. Swoją nazwę zawdzięcza ona zewnętrznemu podobieństwu do kwiatostanów łopianu. Ten amulet stał się wielokrotnym symbolem: domem młodej rodziny, źródłem wody, ognia, płodności i życia. Jeśli był przedstawiony kropkami pośrodku lub podzielony na cztery małe romby z kółkami w każdym, oznaczał żyzną glebę, zasiane pole, chłopską działkę lub majątek. Pusty w środku - ziemia lub firmament. Łańcuch pionowo ułożonych rombów to „drzewo” życia. Romb z haczykami po bokach był symbolem matki ziemi, płodnej, kobiecej i matki płodności w ogóle.

Drugim najczęstszym elementem wzoru Biełgorod jest krzyż. Technika haftu krzyżykowego istnieje do dziś w naszym regionie. „Krzyż” był symbolem człowieka pośród bóstwa. Krzyż z gałęziami na wszystkich końcach symbolizował rytuał palenia i grzebania zmarłych. Podwójny krzyż oznacza męża i żonę, tj. rodzina.

Ornamenty geometryczne i roślinne to najczęstsze rodzaje ozdób w regionie Biełgorod.

Biełgorodskie rzemieślniczki jako główne motywy haftu używały rombów, rozet, trójkątów - tzw. Wzory te wykorzystywane były przez rzemieślniczki-haftarki do ozdabiania swoich ubrań (koszule, fartuchy, spódnice, sukienki, nakrycia głowy), a także artykułów gospodarstwa domowego (poszewki, ręczniki, chusteczki, obrusy, opaski, lambrekiny).

Rozszyfrowując wzory używane przez rosyjskie rzemieślniczki - hafciarki, ujawniono wiele interesujących rzeczy. Więc, kwadrat, przekreślony liniami w poprzek z kropkami pośrodku, symbolizował pole zasiane przez oracza. Szczęśliwa liczba„siedem” i siedmiodniowy tydzień zostały przedstawione za pomocą siedmioramiennej gwiazdki, a ośmioramienna oznaczała dużą rodzina.

Często w haftach naszych rzemieślniczek znajduje się spirala, która symbolizuje węża, uosabiającego mądrość. Koło z małym krzyżykiem pośrodku oznaczało nierozerwalne zjednoczenie Boga z człowiekiem. Mały okrąg pośrodku dużego koła świadczył, że wraz z dobrym ( duże koło) jest też zło (małe kółko). Znaki w postaci kropek symbolizowały ziarno, a w postaci cyfry rzymskiej „v " - rośliny.

Wraz z wzorami-symbołami w procesie haftu ważna była kolorystyka charakterystyczna dla sztuki ludowej regionu Biełgorod. Każdy kolor noszony ma pewną cechę.

Kolor w ubraniach był symbolem, poprzez który człowiek wyrażał swoje uczucia i myśli. Biełgorodskie rzemieślniczki używały następujących głównych kolorów nici: czerwonego, czarnego, zielonego, szkarłatnego i niebieskiego. Czerwień symbolizowała słońce, ogień, krew i oznaczała ciepło, miłość, piękno, zwycięstwo. Na odzieży damskiej i męskiej miał na myśli wieczne zjednoczenie z czarną ziemią. Czarny to ulubiony kolor w naszym regionie. Oznaczało to wieczny odpoczynek, czarną ziemię, żyzną ziemię, którą pieszczotliwie nazywano „matką-pielęgniarką”. Zielony kolor personifikowany świat warzyw otaczającej przyrody, obfitości, nadziei, spokoju, radości i wolności. Żółty oznaczało krótką przerwę. Szkarłatny kolor to smutek nieodwzajemnionej miłości. Czerwono-pomarańczowy zawsze był popularnie nazywany kolorem słonecznego ciepła, a jasny szkarłat - wschodem i zachodem słońca.

2.3 Odzież damska

Z ciasnej, niskiej chaty, w której stłoczyli się ludzie z cielęciem, barankami i kurczakami, wyszła kobieta w białej szuszce z jasną tkaną obwódką, w umiejętnie utkanych łykowych butach, jej głowę okrywał czerwony szalik z wzorem . Szła lekkim, pięknym krokiem silnej, zręcznej osoby i, jak wszystkie kobiety na świecie, czuła się piękna w swoim odświętnym stroju i cieszyła się z tego. Była to jedna z nielicznych radości dostępnych rosyjskiej chłopce, w której poczucie świętowania i satysfakcja z kreatywności były ze sobą ściśle powiązane. Chłopka pracowała bez wyprostowania pleców, codzienna troska o wszystko: o rodzinę, gospodarstwo domowe, bydło, odebrała jej siły, nie pozostawiając czasu dla siebie i tylko w zimowe wieczory, potrząsając kołyską jedną nogą, stawiała kołowrotek w ruchu z drugim. I skręcono cienką nić na przyszłą koszulę, ponevę lub shushpana, a duszę pociągnęło piękno, aby żywe kolory, wyobraźnia kawałek po kawałku tworzyła przyszły strój - uświęcony na zamówienie, ale zawsze nowy i pożądany dla każdej kobiety. Im bardziej znajoma była forma, tym umiejętniej chłopka łączyła kolory, układała zdobienia, a wartość każdej zakupionej wstążki, guzików, koralików, cekinów decydowała o ich miejscu w ozdobie stroju.

Chociaż ubrania mieszkańców każdej miejscowości Rosji miały swoje charakterystyczne cechy, cały strój rosyjskiej kobiety miał wspólne cechy- trochę rozcięta, zwarta objętość i lakoniczny, miękki, gładki kontur. Nawet gdy kobieta szła, jej kostium zachowywał swoją osobliwość - płynność linii, która tak przyciąga ludzi w ruchu łabędzia lub dumnym marszu pawia. I warto zauważyć, że ten charakter ruchu był tak ograniczony dla wizerunku Rosjanki, że zachował się w wielu tańcach i tańcach okrągłych.

Strój kobiecy w regionach północnych i południowych różnił się indywidualnymi detalami, lokalizacją dekoracji. Główną różnicą była przewaga sarafanu w stroju północnym i ponewy w stroju południowym.

Z ogromnej różnorodności damskiej rosyjskiej odzieży ludowej wyróżnia się dwa główne typy - południowo-rosyjski i północno-rosyjski. Kompleks kucyków południowo-rosyjskich obejmuje: poneva, pasek, fartuch („zapan”, „welon”), koszulę, nakrycie głowy w kształcie kichko - „sroka”, buty - buty lub koty, łykowe buty, filcowe buty, kalosze, biżuterię „moniści” lub inne kamienie półszlachetne (lub kolorowe szkło), naszywki z koralików i biżuterię. W składzie kompleksu kucyków dominuje zasada symetrii, obecność dwóch skoordynowanych centrów skupienia wystroju: u góry (nakrycie głowy, kompleks ramion) i poniżej (obszycie kucyka, koszula, dół fartucha). Owalna sylwetka południowo-rosyjskiego kompleksu kucyków, poziomy układ wystroju, celowe ukrycie talii i szyi nadawały kobiecej sylwetce zaakcentowanej masywności.

Niewyczerpana dekoracyjna fantazja ludu, której źródłem była hojna południowo-rosyjska natura, była wyraźnie ucieleśniona w południowo-rosyjskim kompleksie Ponevny. Współbrzmienie z nim zrodziło umiejętność płynnej, elastycznej linii, swobodnie zarysowującą się owalną sylwetkę postaci, czarującą moc jasnej, radosnej kolorystyki; bogactwo zdobnicze, jubilerska staranność wykończenia przy zachowaniu monumentalności artystycznych wizerunków.

Od niepamiętnych czasów wieśniaczka sama szyła wszystkie ubrania, inwestując w tę pracę prawdziwy talent artystki, który uwolnił jej duszę od trudnej rzeczywistości. Zbyt mało było pięknych rzeczy w życiu chłopów, a przede wszystkim w strefie czarnoziemnej, gdzie nie do zniesienia ucisk pańszczyzny potęgowały skromne działki i częste nieurodzaje. A w tej małej ilości, jaką chłopi posiadali i tworzyli, pragnienie piękna było tak w pełni ucieleśnione, że mimowolnie powstał niezrozumiały, prawie nieprawdopodobny, podobny do baśniowego kontrastu między nędznym mieszkaniem a odświętnym strojem.

Północnorosyjski kompleks sarafan składa się z koszuli, sarafanu, paska, ogrzewacza prysznicowego, kokoshnika, biżuterii i akcesoriów oraz butów. Taki kompleks może należeć do warstwy kultury filistyńsko-handlowej we wsi, ponieważ starszy sarafan w kształcie klina w istocie nie jest związany z kokosznikiem. W kompleksie sarafan centrum kompozycji stanowi nakrycie głowy oraz pas piersiowy i barkowy.

Kompleks z sukienką istniał nie tylko na północy, ale także w centrum, w regionie Wołgi, Uralu, Syberii, a także w regionie Biełgorod. W drugiej połowie XIX wieku sarafan zaczął przenikać do Riazań, Tula, Kaługi i innych prowincji jako bardziej modny kompleks zamiast pone. Nakrycia głowy w kształcie kiczko zostały stopniowo uproszczone, zastąpione wojownikami i szalikami.

Strój chłopski prowincji centralnych był zbliżony do północnego, choć istniały też kompleksy południowo-rosyjskie. W regionie moskiewskim było to szczególnie widoczne w stroju, w całkowitym zniknięciu starożytnej ponevy pod wpływem powszechnej dystrybucji z północy i północnego zachodu, najwyraźniej pod wpływem bojarskiego stroju sukienki z guzikami.

Niewielka część ludności południowych prowincji, w tym w Biełgorodzie, nosiła garnitur, w skład którego wchodziła koszula ze spódnicą gładką lub w paski (andarak), kokoshnik lub czapka - garnitur jednoczęściowy. A Kozacy Dolnego i Średniego Donu nosili garnitur z kubelką - sukienką jak tatarski komzol, noszony na długiej koszuli w kształcie tuniki z szerokimi rękawami. Był to również srebrny lub aksamitny pas „tartaur”, brokatowy wojownik (lub rogata kichka lub haftowana czapka), haftowane buty tatarskie lub buty, biżuteria i spodnie, których obecność wskazuje na silny wpływ na ubiór kultura kozacka ich wschodnich sąsiadów. W skład kozackich kompleksów wchodzi również garnitur dla par, który składał się z dwóch oddzielnych części – górny wygląda jak kurtka prysznicowa, ale wszyta w pasie, a także spódnica i koszula, czerwone kozie buty i biżuteria, białe pończochy i szalik. Rozważa się jednak później, który został uszyty głównie z tkanin fabrycznych.

Odzież dziecięca niemal w całości powtarzała ubrania dorosłych pod względem kroju i zdobień, ale była wykonana z tańszych materiałów, zawierała mniej detali, bo dzieci szybko dorastały i coraz bardziej się brudziły. Dziewczęta i chłopcy z wioski nosili latem długie koszule z paskiem z konopnego („trawiastego”) płótna. Nastolatki nosiły zarówno długie koszule, jak i komplety koszuli z sukienką (lub spódnicą) oraz koszulę ze spodniami. Charakterystyczną cechą rosyjskiego ubioru chłopskiego było istnienie różnych w chwili powstania, ale jednocześnie istniejących zespołów ubioru.

Koszula- część rosyjskiego strój tradycyjny. Koszule damskie szyto z prostych paneli z prostej lub lnianej tkaniny domowej roboty. Koszula była pierwszym i najstarszym ubiorem wszystkich mieszkańców Europy Wschodniej w ogóle. Starożytne ubrania na całym świecie obejmują wszelkiego rodzaju przepaski na biodra. Najprostszą i najłatwiejszą do wykonania wersją jest kawałek materiału owinięty wokół bioder. Jeśli zakryjesz nim ciało na koszuli, nie możesz go nawet zdjąć. Taka była kiedyś poneva - druga lub ta sama główna odzież kobieca ziemi Riazań, niezmieniona od XVIII wieku. Stroje młodych kobiet to bardzo ciekawe połączenie pozostałości starożytności z modą lat 90-tych.

Pełne symboliki było ozdobne rozwiązanie rękawów w rosyjskiej koszuli damskiej. Rosjanki ozdobiły rękawy swoich koszul soczystym czerwonym kolorem i surowym ornamentem, mieniącym się złotem, czarną koronkową dzianiną, szyciem na przezroczystym muślinie.

Koszula damska, podobnie jak męska, miała prosty krój z długimi rękawami. Białe płótno koszulki zostało ozdobione czerwonym haftem umieszczonym na piersi, ramionach, na dole rękawów oraz wzdłuż dolnej części produktu. Najbardziej złożone wielopostaciowe kompozycje z dużym wzorem (fantastyczne postacie kobiece, bajeczne ptaki, drzewa), sięgające szerokości 30 cm, znajdowały się wzdłuż dolnej części produktu. Każda część koszuli miała swoje ozdobne rozwiązanie.

W rejonach południowych prosty krój koszul był bardziej skomplikowany, wykonywano go za pomocą tzw. polików - wycinanych detali łączących przód i tył wzdłuż linii ramion. Poliks może być prosty i ukośny. Prostokątne poliki łączyły cztery płaty płótna o szerokości 32-42 cm każdy. Ukośne poliki (w formie trapezu) łączyła szeroka podstawa z rękawem, wąska - z podszewką szyi. Oba rozwiązania konstrukcyjne zostały podkreślone dekoracyjnie.

W kroju wielu koszul zastosowano poliki - wstawki rozszerzające górną część. Różny był kształt rękawów – proste lub zwężające się ku nadgarstkowi, luźne lub plisowane, z klinami lub bez, zakładane pod wąską podszewką lub pod szerokim mankietem ozdobionym koronką. W strojach ślubnych lub odświętnych były koszule - długie rękawy z rękawami do dwóch metrów, z klinami, bez marszczeń. Podczas noszenia taki rękaw był montowany w fałdy poziome lub miał specjalne szczeliny - okienka do nawlekania rąk. Koszule były haftowane lnianymi, jedwabnymi, wełnianymi lub złotymi nićmi. Wzór znajdował się na kołnierzu, ramionach, rękawach i dole.

W porównaniu z koszulami północno-rosyjskimi dolna linia koszul południowych regionów jest skromniej zdobiona. Najbardziej ozdobną i bogato zdobioną częścią zarówno północnego, jak i południowego stroju kobiecego był fartuch, czyli zasłona, zakrywająca kobiecą postać od przodu. Fartuch był zwykle wykonany z płótna i ozdobiony haftem, tkanymi wzorami, kolorowymi wstawkami i jedwabnymi wstążkami. Krawędź fartucha ozdobiono zębami, białą lub kolorową koronką, frędzlami z nici jedwabnych lub wełnianych oraz falbanką o różnej szerokości.

Niezależnie od tego, czy przyszywali kawałki kolorowego materiału, czy tkali je na łóżku - zawsze w kolorze, najbardziej wyróżniała się górna część rękawów - ta, od której zaczyna się ruch rąk. Ręce czy skrzydła? Tak, za pomocą tego artystycznego urządzenia sztuka ludowa, zawsze obca kopiowaniu natury, porównuje ręce do skrzydeł ptaka.

Koszule Biełgorod wchłonęły cechy zarówno cech odzieży środkowej strefy Rosji, jak i właściwych cech ukraińskich. Koszula to pierwsza bielizna. Główną cechą wyróżniającą krój rosyjskiej koszuli jest skośna polika, wszyta ostrymi rogami w podłużne szwy lub w pionowe nacięcia na ramieniu z przodu lub z tyłu. Polik wizualnie zwiększył objętość górnej części koszuli, umożliwił jej swobodę ruchów i pozwolił na drapowanie materiału z bujnymi marszczeniami wokół kołnierza i na klatce piersiowej.

Z popularnego perkalu wycięto duży trójkąt o skośnej poliku i ozdobiono wąskimi pasami haftu, kolorowym perkalem i geometrycznymi ornamentami. Chłopiczki zdobiły swe koszule tkanymi wzorami, zakrywając nimi całe rękawy, stosując techniki tkackie i tkackie.

Były koszule z "polikami" - naramiennikami, głównie w kaczki, z jednoczęściowym rękawem, na karczku. Konstrukcja bramy miała 3 typy:

a) w formie nisko stojącego drążka;

6) w postaci niskiej skórki;

c) wywijany kołnierz.

Ostatni typ bramy, zdaniem wielu badaczy, kojarzony jest z wpływami białorusko-polskimi (istniał w środowisku jednometrowym).

W rękawach pod pachami - kliny często wykonane są z czerwonego perkalu, wstawki ułatwiające ruchy rąk. Na nadgarstku rękaw koszuli montowano na wąskiej podszewce lub szerszym mankiecie na rozmiar rękawa (rękawy szerokie lub wąsko skośne). Wpływ na to miały cechy stroju pierwszych osadników w regionie: przyjęta przez służbę kultura „moskiewska”, osadnictwo ukraińskie.

Koszule białogrodzkie były bogato zdobione. Wykorzystano wzory tkane, hafty, cekiny, paski z tkanin, koronki. Rękawy, poliki, mankiety były bogato zdobione. Wzory wykonane są z czerwonego lnu, konopi, nici bawełnianych.

W osadach ukraińskich koszule wyszywane były krzyżem, czerwono-czarne „do połowy”, rękawy bogato zdobione. Zastosowano ornament roślinny i roślinny.

Koszule były szyte długie i szerokie. Wszystkie otwory w nich, przez które duchy mogły przeniknąć do człowieka - szyję, koszulę, pokryto magicznym ornamentem.

Stroje damskie były zdobione bogatsze niż dziewczęce. Dziewczyna musiała sama wyhaftować koszulę, inaczej nie wzięliby ślubu.

Wśród obuwia dominowały buty onuchi i łykowe. Było to obuwie najtańsze, wygodne i higieniczne. Wśród chłopów łykowe buty były na cześć, na cześć i cenę.

Ozdobą stroju ludowego były naszyjniki i monisty, gaitany i grzyby.

Wśród elementów garderoby szczególnie szanowanych w Rosji było pasek. W regionie Biełgorod nazywa się to „pasem”. Koło to urok, wierzono, że pasek zwiększa siłę człowieka, chroni go przed przeciwnościami losu. W Rosji był to pierwszy prezent dla noworodka. Paski były nieodzownym atrybutem zarówno damskich, jak i męskich garniturów, wyróżniały się soczystą gamą wielobarwnych pasków na głównym czerwonym tle. Paski męskie były węższe, z zawiłym wykończeniem na końcu. Długość pasów sięgała 3 metrów.

Ponewa- odzież pasowa wykonana z tkaniny wełnianej, czasem podszyta płótnem. Tkanina używana na koce to najczęściej kolor granatowy, czarny, czerwony, w kratkę lub paski.

W stroju południowo-rosyjskim zamiast sundress szerzej stosowano poneva - ubrania z paskami wykonane z wełnianej tkaniny, czasami podszyte płótnem. Tkanina używana na koce to najczęściej kolor granatowy, czarny, czerwony, w kratkę lub paski. Codzienne ponevy były obszyte u dołu skromnym wełnianym warkoczem samodziałowym. Odświętne kucyki były bogato zdobione haftem, wzorzystym warkoczem, wstawkami z perkalu, farbowaniami, koronkami, cekinami. Szeroki poziomy pasek na dole został połączony ze szwami, pionowymi kolorowymi wstawkami. Kolorystyka kucyków była szczególnie jasna i kolorowa ze względu na ich ciemne tło.

Z założenia poneva składa się z trzech do pięciu paneli tkaniny wszytych wzdłuż krawędzi. Górna krawędź jest szeroko zagięta, aby utrzymać koronkę (gasznik) przymocowaną do talii. Poneva potrafiła być głucha i kołysać się. Swingujące ponevy były czasami noszone z rąbkiem. W tym przypadku poneva została ozdobiona od wewnątrz.

W kucyku postać kobieca straciła majestatyczną harmonię, jaką łączyła z nią sukieneczka. Odsłoniętą przez ponevę linię talii zwykle maskowała koszula lub fartuch. Często na koszulę lub fartuch noszono śliniaczek - fakturę lub luźną odzież z wełny lub płótna. Śliniak obszyty był tkanym lub tkanym warkoczem wzdłuż szyi, boku, dołu produktu i dołu rękawów.

Kompleks Ponevoy jest najstarszym. Wzmianka o ponevie znajduje się w starożytnych zabytkach okresu przedmongolskiego. Różne wsie we wsi miały różnice w ponevie - w kolorze, wielkości klatki, w hafcie. Jeśli młoda kobieta wyszła za mąż w innej wiosce, musiała całkowicie zmienić swój „rytuał”.

W XIX wieku poneva była noszona głównie w południowych prowincjach Rosji. Podstawą kompleksu kucyków (a także całej garderoby ludowej) jest koszula. Został uszyty z tkaniny konopnej - górna ("stan") z cienkiej, dolna - z grubszej. Dominującym kolorem haftu jest czerń. Technika haftu - układanie szwów o zaskakująco dobrej pracy. Archaiczny południowy rosyjski ornament geometryczny w kolorze czarnym jest egzotycznym rodzajem haftu dla Rosji, związanym z istnieniem poneva.

„Zasłona” (fartuch, fartuch) była wiązana w pasie i zakrywała górną część ponevy, pozostawiając dolną część otwartą, bogatszą haftowaną. Różnokolorowe zawieszki przygotowywano w manufakturach z wełnianych, bawełnianych drukowanych tkanin, z samodziałowego sukna.

Uzupełnieniem stroju może być kamizelka. Kobiety nosiły na nogach białe dzianinowe pończochy lub „onuchi”, które były wąskimi paskami samodziałowego materiału owijających ich nogi. W święta zamiast łykowych butów stawiano na nogi „koty” - skórzane buty z lamówką. W przypadku tej odzieży obowiązkowa była „sroka” dla kobiet.

Odnodvortsy zajmował pozycję pośrednią między szlachtą a chłopami. W przeszłości odnodvortsy trzymały się z dala od chłopów, unikały małżeństw chłopskich i przez długi czas zachowywały swoją oryginalność w życiu codziennym. Charakterystyczne cechy zachował również strój kobiecy odnodworcewa – tzw. kompleks ze spódnicą, powszechną w regionie Biełgorod.

Pojawienie się spódnicy w paski wśród ludności rosyjskiej (nazwa lokalna „andarak”) odnosi się do okresu nie wcześniejszego niż XV wieku, związanego z życiem klasy służby wojskowej. "Od pasa do nóg - 77 dróg" - to zagadka o spódnicy jednodrzwiowej. Kolor pasków był przeważnie czerwony lub czarny.

Kompleks kucyków składał się z:

1. koszule,

2. spódnice w kucyki,

3. zapon - fartuch,

4. biżuteria, pasek,

5. kichki i sroki, szalik,

6. łykowe buty.

Poneva - główna część kompleksu południowo-rosyjskiego, spódnica biodrowa zakładana na koszulę uszyta była głównie z wełnianej, samodziałowej tkaniny w kratkę, starsza, kołysząca się poneva uszyta była z trzech paneli i wzmacniana na pasie amortyzatorem.

Poneva była ubraniem zamężnych kobiet, w rytualnych pieśniach nazywano ją „wiecznym kołnierzem”, „niewolą kobiety”.

Fartuchy - zapony („zasłony”, „zasłony”) mają niesamowitą oryginalność w stroju południowo-rosyjskim. Ich krój przypominający tunikę jest niezwykle prosty: kawałek materiału, złożony w kaczuszkę, zakrywa całą sylwetkę z przodu i do pasa z tyłu, po bokach wsunięte proste panele, bufiaste wzdłuż podstawy, prostokątny dekolt na głowę, a rozcięcie biegnie wzdłuż pleców pośrodku.

Welony były noszone na koszuli kucyka, pozostawiając otwarte wzorzyste rękawy koszuli. Zapon nadał kostiumowi kompletność, pewną monumentalność.

Każda kobieta miała 10-15 kucyków - spódnic. Główny kolor to czarny, czerwony, często w klatce.

Nawarstwianie stroju, który składał się z różnych długości jednocześnie noszonych koszul, szala, fartucha i śliniaczka, tworzyło poziomą artykulację sylwetki, wizualnie poszerzając sylwetkę. W rosyjskim stroju ludowym zachowały się starożytne nakrycia głowy i zwyczaj chowania włosów przez mężatkę, aby dziewczyna zostawiała je odkryte. Ten zwyczaj wynika z formy kobiecego nakrycia głowy w postaci zamkniętej czapki, dziewczęcej - w postaci obręczy lub bandaża. Kokoshniki, różne bandaże i korony są szeroko rozpowszechnione.

Spódnica- odzież wyłącznie damska, ta sama poneva, tylko złożona ze splecionych ze sobą paneli.

Spódnica w Rosji to wyłącznie odzież damska, ta sama poneva, składająca się tylko ze splecionych ze sobą paneli. Uważa się, że został wymyślony przez mieszczan. W każdym razie pojawił się na wsi nie wcześniej niż w połowie stulecia. Jej rodowód można również doszukiwać się w sukience. Początkowo spódnice szyto jak zwykłe na wsi sukienki, ale tylko z lżejszego materiału.

Na Kubanie, jeśli dziewczyna miała na sobie spódnicę, oznacza to, że miała szesnaście lat i możesz wysłać swatów. Co więcej, rodzina nie pozwalała młodszej siostrze nosić spódnicy, dopóki najstarsza nie wyszła za mąż, „aby nie wsadzić jej pod koryto”, czyli nie pobić zalotników.

Ale fartuch nosili właśnie mężczyźni i kobiety, ponieważ jego zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniem podczas wszelkiego rodzaju prac: w kuźni, w młynie, przy piecu. W różnych miejscach nazywali to na swój sposób: zapon, zasłona, cholewka, nosy, śliniaczek, śliniaczek, fartuch, hvartuk.

Sundress- główny element tradycyjnego stroju rosyjskich kobiet. Znany jest wśród chłopów od XIV wieku. W najpopularniejszej wersji kroju szeroki panel tkaniny zebrano w małe fałdy - spinacz do bielizny pod wąskim stanikiem na paskach. Różnice w kroju, użytych tkaninach i ich kolorze w różnych regionach Rosji są bardzo duże.

„Yupochka” - huśtawka - odzież przypominająca tunikę bez rękawów. Najprostszy w kroju, był bogato zdobiony. Pionowe paski jasnych, soczystych kolorów - wąskie niebieskie, żółte, zielone wstążki naszyte na czerwony perkal - porównano z poziomym ornamentem dna, w którym kobiety Ryazan wprowadziły prosty haft i naprzemienne nitki tkackie w różnych kombinacjach, co stworzyło złożony i ciekawy rytm aranżacji tonów. Poczucie kompozycji skłoniło wieśniaczki do potrzeby płynnego przejścia kolorów od dołu „spódnicy” do górnej białej części, dlatego na płótno przepuszczano czerwone nitki, stopniowo zmniejszając ich grubość. Stworzyło to wspaniałą harmonię tonalną i kolorystyczną na jasnym materiale - kobiety pozbyły się koloru tak prosto, wyraźnie i wyjątkowo. Ich delikatny gust znalazł odzwierciedlenie w tym, że przy takiej spódnicy nie nosili poneva z szerokim „kleszczem” (dolna lamówka). Tylko mały czerwony pasek z zieloną i wąską niebieską wstążką kończył rąbek kucyka.

Z biżuterii użyto pereł, koralików, bursztynów, koralowców, wisiorków, koralików, kolczyków.

Szycie złotymi, wielokolorowymi nićmi, perłami lub kolorowymi kamieniami, kichkami, kokoshnikami, srokami wieńczyło głowy rosyjskich kobiet. W samych nazwach tych sukienek zachowały się korzenie starożytnych nazw ptaków, których używali nasi przodkowie. Ponadto w wielu miejscowościach kobiety zdobiły swoje nakrycia głowy „pistoletami” z gęsiego lub łabędziego puchu, drake loki, najbardziej kolorową częścią upierzenia kaczora. Pełne symboliki było ozdobne rozwiązanie rękawów w rosyjskiej koszuli damskiej. Rosjanki ozdobiły rękawy swoich koszul soczystym czerwonym kolorem i surową ornamentyką, mieniącym się złotem, czarną koronką na drutach, szyciem na przezroczystym muślinie.

Duże znaczenie miał makijaż, fryzury i nakrycia głowy. Przed ślubem, w dni powszednie, dziewczęta zaplatały włosy w jeden warkocz w trzech pasmach, schodzących do tyłu, i wplatały w niego szmaty lub proste wstążki, po których następował wzrost włosów. W wakacje w warkocz wpleciono jedwabną wstążkę w jasnych kolorach, różne brokatowe warkocze, a nawet dzwonki. Kształt ten przypominał kształt kłosów kukurydzy.

Dość powszechną świąteczną ozdobą włosów było splatanie skomplikowanych warkoczy do 12 pasm. Dużą rolę w dziewczęcym wróżeniu odegrała symbolika włosów (warkoczy): „zamykanie” warkoczy do zamka („zwężone, moje koziołki, chodź grzebień”). W guberni Wołogdy dziewczęta utkały w Wigilię 12 warkoczy, a za każdą nitkę myślały o imieniu pana młodego. Odcinanie warkocza dziewczynki uważano za hańbę. Idee o kosie jako jednym z symboli niewinności i czystości, możliwości dały początek różnorodnym magicznym technikom stymulującym jej wzrost. Kosa stała się ważną częścią wiosennych rytuałów zwanych Kosą, Piękna, Dziewczyna, Panna Młoda. Obrzędy te były ważną częścią świąt kalendarzowych iw tych obrzędach mogły mieć swój początek przeobrażenia cech młodości i obrzędów kobiecych.

W północnych prowincjach dziewczęta z eleganckim nakryciem głowy rozplatały warkocze. Ta stara fryzura była uważana za szczególnie uroczystą. W ten sposób dziewczęta czesały włosy na weselu, podczas komunii w kościele, na pogrzebie rodziców. Dziewczęta czesano w szczególny sposób - „kocami”, rozpuszczonymi włosami związanymi chustką, a także wiekowymi pannami i wdowami. Zamężne kobiety zaplatały włosy w dwa warkocze, wiązały je na skroniach nad czołem, tworząc rogi, lub skręcały w węzeł z tyłu głowy. Czasami bez zaplatania chowali się w nakryciu głowy.

Dziewczęce nakrycia głowy nie zakrywały czubka głowy i stanowiły twardy obręcz lub miękki bandaż, który zapinano z tyłu głowy na wstążki. Wszędzie dziewczęta nosiły czerwone wzorzyste szaliki złożone ukośnie w kilka rzędów, które nazywano „plisami”. Tekturę umieszczono z przodu, a końce zawiązano za warkoczem. Na południu takie nakrycia głowy były uzupełniane kwiatami, farbowanymi ptasimi piórami. Popularne było również wiązanie chusty „w kącie”, gdy końce zawiązywano pod brodą.

Nakrycia głowy południowo-rosyjskie wyróżniały się jasnością i bogactwem dekoracji. Do ich tworzenia wykorzystano warkocze, cekiny, warkocz, guziki, koraliki, ptasie pióra, wełniane frędzle, pompony itp. Na północy szczególnie eleganckie suknie panny młodej, zwane „refetka”, „refil”, były zwykle nawleczone perłami i wielobarwnymi kamykami.

Wejście dziewczyny do małżeństwa oznaczało jej całkowite podporządkowanie się rodzinie męża. Dziewczyna praktycznie umarła za swój gatunek i urodziła się w rodzinie narzeczonego. Wynika to ze zmiany jej fryzury. Rytuał przeplatania polegał na rozplataniu jednego warkocza, czesaniu włosów przed koroną jako symbolu małżeństwa, płaczu panny młodej nad jej dziewczęcą urodą warkocza, odkupianiu przez pana młodego panny młodej warkoczy, ceremonii skręcania, kiedy swaci splatali warkocz włosy nowożeńców w dwa warkocze i ukryłam je na zawsze pod kobiecym nakryciem głowy. Chodzenie z gołymi włosami uważano za grzech, wyzwolenie swojej magicznej mocy - mocy płodności, mocy seksualnej, prokreacji. Z rozczochranymi włosami nasi przodkowie reprezentowali syreny i czarownice.

2.3.1 Ubrania panny młodej z regionu Biełgorod

Odzież: na „wieczory panieńskie” i „imprezy”, „wieczór bochenkowy” (w różnych wioskach inaczej się nazywa), panna młoda ubrana jest we wszystko, co ciemne: sajan w ciemnych tonach, ciemny szalik. Panna młoda jest smutna, a nawet płacze. Koleżanki żegnają się z nią i pieką bochenek, pomagają przygotować się do ślubu. Pasek jest kolorowy, samodziałowy.

Nakrycie głowy: szal perkalowy, ciemne odcienie, noszony z Sayanem na „wieczór panieński” lub „imprezę”, bez ozdób. Jedwabny szal zawiązuje się jarzmem rano w dniu ślubu, kiedy druhna zaplata jeden warkocz po raz ostatni.

Povoinik jest zakładany po ceremonii i jest częścią stroju ślubnego ubogiej panny młodej. Ozdobiona perełkami i koralikami. Z tyłu wszyte wstążki. Velvet - nakrycie głowy zamężnej kobiety. Zakłada się go na pannę młodą po skręcie, kiedy jest zapleciona (dwa warkocze). Tył ozdobiony wstążkami. Dołączone są dwa zestawy.

Sroka (czapka) - czapka wykonana z brokatu. Ubrana przez najbogatsze panny młode. Na sroce przyczepiony jest tiulowy welon, wyszywany perełkami na dole. Długość welonu do ramion.

Sundress z adamaszkiem - sundress z czerwonymi paskami adamaszku wszytymi na górze. Krosno to podkoszulek wykonany z białej tkaniny lnianej, na ramionach i rękawach haft - geometryczny ornament na ramionach.

Mankiet - element garderoby zakładany na rękaw, ozdobiony warkoczem i guzikami.

Kamizelka została uszyta z tkaniny bawełnianej lub tkaniny z dodatkiem nici jedwabnej. Ozdobiona małymi guziczkami z masy perłowej. Noszona na sukience.

Fartuch - w komplecie z kamizelką. Ozdobiona koronką z dzianiny, warkoczem.

Pasek jest kolorowy, wełniany, samodziałowy. Ozdobiona haftem i frędzlami.

Buty: jasne skarpetki - wełniane skarpetki z jasnej wełny, które zostały po raz pierwszy skrojone. Ozdobiona tasiemkami z pomponów.

Cherevichki - skórzane buty, ozdobione krawatami z frędzlami z kolorowych nici.

Botki - skórzane buty, sznurowane z przodu.

Biżuteria: kolczyki, perłowe koraliki noszone są pod suknią ślubną.

Kichki - warkocze utkane z kolorowych nici z pomponami na końcach. Dwa kicze przylegają do aksamitu od tyłu.

Wstążkowa peleryna - uszyta z brokatowych wstążek, zakładana na ramiona na sukienkę z żabką, pod sroką. Zapinany z przodu na guzik.

2.3.2 Ubiór kobiety w pierwszych latach małżeństwa „młodej kobiety” z obwodu biełgorodskiego

Dla młodzieży kostium staje się ciekawszy i bardziej zróżnicowany. Pojawia się sukienka. Gorset jest ułożony w trzech rzędach. Maszyna jest bogatsza w haft, w hafcie pojawiają się elementy geometryczne. W dzielnicy Grayvoronsky typowe są uvette na rękawach. Na głowie - kochetok, związany z bochenka. Młode dziewczęta nosiły również spódnice do pasa, długie koszule i krosno z pokrowcem. Ciekawa różnorodność pasków.

Nakrycie głowy: szalik z gęstej drukowanej satyny z fasonem. Każda dziewczyna musi to mieć. Obcy szal z brzegiem ozdobiony jest kolorowymi frędzlami w rogu. „Szalona” chusta z drukowanej satyny wyróżnia się ornamentem.

Boukharka, shalanka - drukowany wełniany szalik z frędzlami na brzegach. Od bułek i łobuzów dziewczęta robią na głowach kochetki. Jest zawiązany, aby korona pozostała otwarta. Kosa pasuje w to miejsce. „Bicz z tyłu, bicz na czole, łuk po lewej stronie i puff po prawej”.

Odzież: obrabiarka - dół lnianej koszuli. W przeciwieństwie do dziecięcych, u młodych kobiet krosno jest bogatsze w hafty. Pojawiają się kolejne elementy geometryczne. Na rękawach haftowane ozdoby kwiatowe.

Sundress - eleganckie ubrania wykonane z gęstej wełnianej tkaniny. Dopasowany warkoczem i brokatowymi paskami wzdłuż stanika i u dołu. Młode kobiety mają 3 sposoby w gorsecie.

Spódnica taliowa uszyta jest z różnych pasków (samodziałka), u góry montowana na koronce.

Chiparka - ciepła odzież zimowa uszyta z surowego lnu, od wewnątrz podszyta. Ozdobiona marszczeniem w pasie i obszyta warkoczem u dołu.

Buty: jasne skarpetki, kapcie, buty, łykowe buty (buty codzienne) są tkane z łyka. Są noszone na onuchach.

Biżuteria: przeźroczysta monista - koraliki z kulek szklanych. Noszona wysoko pod szyję. Kolczyki wykonane są z monet z koralikami.

2.4 Odzież męska

Strój męski wyróżniał się jednolitością i składał się z koszuli, paska, portów, kaftanów górnych i dolnych, nakrycia głowy oraz butów - łyka lub trzewików.

Najmniejszą trudnością w badaniu jest garnitur męski, który we wszystkich regionach Wielkopolski był mniej więcej taki sam w kroju. Wynikało to z pozycji mężczyzn w społeczeństwie. Był zarówno ekonomicznie, jak i prawnie postacią bardziej samodzielną i mobilną niż kobieta. Wobec braku chleba chłop na wolności praca w terenie czas musiał iść do pracy, czasem dość daleko i na długo. Jednocześnie ściśle komunikował się z mieszkańcami innych województw i mieszczanami, stał się bardziej tolerancyjny wobec obcych tradycji, nabrał szerszego spojrzenia. Ponadto garnitur męski był bardziej funkcjonalny, jego krój był podyktowany warunkami ciężkiej pracy fizycznej na świeżym powietrzu, a w różnych miejscach był taki sam. Z tego wynika porównawcza jednolitość kompozycji i kroju odzieży męskiej. Inaczej okazuje się zdobnictwo, podobnie jak terminologia, która jest generalnie bardziej stabilna niż cięcie.

Podstawę męskiego garnituru stanowiły portki i koszula. Porty szyto z dwóch kawałków samodziałowego płótna lub sukna, zamiast których łączy się muchę - rombowy kawałek tej samej tkaniny i zebrany w pasie na amortyzatorze. Podobno nie było ograniczeń co do kolorystyki: portki szyto z niebielonego samodziału, z domowego barwienia, pstrokatego, a portki świąteczne można było szyć z zakupionych tkanin najwyższej jakości lub z tej samej samodziałowej tkaniny, ale ozdobionej pionowymi paskami. Strój odświętny uzupełniono stanami, które pojawiły się później, które różniły się od portów brakiem muchy, z szerszymi nogawkami, w wewnętrzne szwy włożono paski tkaniny, a zamiast galinika zapinany pas guziki, a po bokach naszyte kieszenie. W przypadku spodni portki zaczęły pełnić rolę bielizny.

Koszula męska w różnych regionach Rosji różniła się nieznacznie krojem. Są to ubrania przypominające tuniki, czyli tzw. opiera się na panelu zaginanym na ramionach z dekoltem i prostym rozcięciem z lewej strony, zapinanym z lewej strony na guzik. To jest tak zwana kosoworotka. Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, dwa kawałki płótna - „beczki” - zostały wszyte po bokach w obóz koszuli. Były proste lub skośne, a w niektórych miejscach, aby poszerzyć rąbek, między prostymi lub zwężającymi się rękawami bez mankietów wstawiano kliny i „beczki” pod pachami, wsuwano rombowe kawałki materiału - kliny. Często kliny były wykonane z perkalu, chińskiego, pstrokatego. Ich przeznaczenie jest dwojakie: koszula stała się bardziej obszerna i przy ostrych i szerokich machnięciach rąk, koszula nie została rozdarta pod pachami, a przemoczone podczas pracy kliny zostały zerwane i włożone nowe. Sama koszula mogłaby wytrzymać dłużej. Na ramionach oraz w górnej części pleców podszyta została od wewnątrz podszewka, która dodatkowo uchroniła koszulkę przed gniciem, czyniąc ją bardziej wytrzymałą.

...

Podobne dokumenty

Rola stroju ludowego w projektowaniu nowoczesnej odzieży dla młodzieży. Aktywizacja zainteresowania strojem ludowym jako źródłem pomysłów dla współczesnego projektanta. Stroje ludowe to najbogatsza spiżarnia pomysłów dla artysty. Tradycyjny zestaw ubrań.

praca semestralna, dodana 06.04.2008


Charakterystyka historyczna dynastii Ming. Narodowe chińskie ubrania jako część historii Chin. Ornament, elementy dekoracyjne i symbolika stroju. Zasady projektowania artystycznego stroju, jego oryginalność. Ogólny charakter zakres kolorów.

streszczenie, dodane 23.05.2014


Pojęcie rosyjskiego stroju ludowego jako całości, jego historia i główne znaczenie, umieszcza się w Nowoczesne życie osoba. Badanie ciągłości elementów rosyjskiego stroju ludowego w kolekcjach współczesnych projektantów mody. Wiodące trendy w modzie ostatnich 5 lat.

praca semestralna, dodana 20.05.2015 r.


Charakterystyka stroju męskiego i żeńskiego w Holandii XVII wieku. Buty, biżuteria, czapki i fryzury. Projekt kolekcji oparty na analizie kostiumów historycznych. Analiza elementów stroju historycznego we współczesnej kolekcji odzieży.

praca semestralna, dodana 11.05.2014


ogólna charakterystyka kultura i sztuka Japonii. Opis zasad formowania stroju Japonii. Rodzaje kimona, fason i dodatki. Współczesna interpretacja japońskiego stroju w pracach znanych projektantów (J. Galliano, A. McQueen, Is. Miyake, M. Prada).

streszczenie, dodane 01.07.2013


Strój ludowy jako bezcenne, niezbywalne dziedzictwo kultury, gromadzone przez wieki. Procesy historyczne i społeczne, które przyczyniają się do powstania specjalnych form ubioru, rola lokalnych tradycji kulturowych. Rosyjski strój ludowy. Znaki i symbole haftu rosyjskiego.

streszczenie, dodane 21.12.2009


Osobliwości epoka historyczna Starożytna Grecja. Rodzaje, formy i kompozycje ubiorów. Charakterystyka odzieży męskiej i damskiej. Analiza tkanin użytych do jego produkcji, ich kolorystyki i zdobnictwa. Kapelusze, fryzury, biżuteria i dodatki Greków.

praca semestralna, dodano 12.11.2016 r.


Kostium jako przedmiot analizy społeczno-kulturowej: historia rozwoju, znaczenie, rola, funkcje i typologia. Charakterystyka semiotycznych aspektów stroju, atrybutów, akcesoriów, społecznych i podstawy psychologiczne. Analiza symboliki stroju „dandysa”.

praca dyplomowa, dodana 24.01.2010


Cechy kultury narodowej ludu Mari. Reprezentacje religijne i ideologiczne, sposób życia i sposób życia. Rola stroju w kulturze Mari. Symbolika ornamentu Mari w kontekście kultury narodowej. Symbolika kobiecości i męskości.

praca semestralna, dodana 06.09.2014


Rola ubioru w życiu człowieka, jego szczególne funkcje w społeczeństwie, wyraz cech klimatycznych, narodowych i estetycznych obszaru. Zagadnienia powstawania i rozwoju stroju antycznego, wpływ ubioru starożytnych Greków i Rzymian na ich życie codzienne.

Ubrania regionu Oskol

Odzież męska dzielnicy Starooskolsky.

Strój ludowy regionu Biełgorod- zespół ubrań, butów i akcesoriów, który rozwinął się przez wieki, który był używany przez mieszkańców zamieszkujących tereny współczesnego regionu Biełgorod, w codziennym i odświętnym użytkowaniu.

Charakterystyka

Strój ludowy Biełgorod jest wyjątkowym zabytkiem kultury materialnej i duchowej ludzi pewnej epoki. W jego powstaniu brały udział plemiona słowiańskie, warstwy etniczne i społeczne społeczeństwa.

Stroje regionu Biełgorod można podzielić na trzy podregiony etnograficzne (locus): Biełgorod-Kursk, Biełgord-Oskol i Biełgorod-Woroneż. Niekiedy wyróżnia się ukraiński podregion etnograficzny, co jest szczególnie widoczne w obwodzie rówieńskim. Obwód Biełgorod charakteryzował się zarówno pasmem rosyjsko-ukraińskiej osady (obwód kurski), jak i ciągłym osadnictwem (na południowy zachód od obwodu woroneskiego). Szczególnie wyróżniają się stroje różnych grup mieszkańców jednego pałacu.

Będąc centrum okręgu biełgorodzkiego ogromnej prowincji kijowskiej, a następnie centrum prowincji biełgordzkiej i będąc jednym z miast-pocztek linii zaporowej białogrodzkiej, Biełgorod „zgromadził się pod swoim dachem” na terytorium ludu Dzikiego Pola różnych warstw społecznych, grup etnicznych i narodowości. Wpłynęło to również na losy stroju ludowego, w szczególności zarówno pod względem rozległości i głębi związków z kulturami innych narodów, jak i bogactwa artystycznego wyrazu jej integralnego „obrazu”.

Po pierwsze, jest to funkcjonalność rosyjskiego stroju ludowego regionu. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodność jej rodzajów: sezonową, codzienną lub codzienną, świąteczną, przystosowawczą do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Innymi słowy, czynnik jakości, wygoda i piękno stroju ludowego regionu Biełgorod w pełni odpowiadają jego wymaganiom funkcjonalnym.

Inną jego cechą jest konstruktywność. Jest to ostateczna prostota, dostępność w produkcji i opłacalność w zużyciu surowców.

Trzecią cechą jest niezrównany efekt dekoracyjny. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja ubrań miała również cel funkcjonalny związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem.

Czwartym znakiem stroju ludowego regionu jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach regionu: kompleks kucyków, z andarakiem, sarafanem i parą. Złożoność stroju, głównie kobiecego, wiąże się nie tylko z czynnikami społecznymi, ale także z tradycjami wiekowymi: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, zamężna kobieta w dojrzałym i zaawansowanym wieku, starsza kobieta.

Męska odzież

Koszula i portki

Odzież męska z regionu Biełgorod jest tego samego typu w kroju i prawie jednorodna w składzie. Podstawą męskiego garnituru jest koszula w kształcie tuniki. Koszulę codzienną szyto z surowego lnu - pestyad (tkanina z pozostałości przędzy lnianej i wełnianej), a koszulę odświętną lub obrzędową z lnu bielonego.

Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, do boków przymocowano proste lub ukośne panele („beczki”) wygięte po bokach. Aby poszerzyć rąbek koszuli, po bokach często wstawiano „koturny”. Do panelu centralnego zostały przyszyte rękawy o prostym kroju bez ściągaczy. Pod pachami wszyto kawałki kumach (materiału barwionego na czerwono) o kształcie prostokątnym lub rombowym - „kliny”. Nadały koszuli objętość, chroniąc ją przed rozdarciem podczas ostrych i szerokich ruchów dłoni. Dzięki „klinom” koszula służyła dłużej, ponieważ były wyrywane i zastępowane nowymi. Długość koszul męskich jest znacząca. Ponadto u mężczyzn w wieku dojrzałym sięgał kolan, u młodszych mężczyzn i mężczyzn był wyższy. Początkowo koszule nie miały wywijanych kołnierzyków, ale dziś można znaleźć zarówno koszule „z wydrążonym dekoltem” zebrane w małą fałdę przy kołnierzyku, jak i koszule z małą „stójką”. Uważa się, że „stojący” kołnierz, a tym bardziej kołnierzyk wykładany, jest echem starożytnych rosyjskich strojów służbowych z czasów królewskiej opriczniny. Również wywijany kołnierzyk, skośne poliki z ozdobnym haftem wnieśli do stroju ludowego osadnicy z Briańska. Z stroju Briańska zapożyczono również kichki z paciorkami „slap”, szerokimi paciorkami „gaitany” na klatce piersiowej i plecach.

Koszula była noszona luźno, przepasana paskiem, paskiem, spódnicą (dwie ostatnie nazwy są bardziej powszechne w regionie Biełgorod-Woroneż). Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. W życie codzienne nosili głównie monofoniczne wąskie, skręcone z dwóch pasm, wplecione w cztery pasma na drążkach, dziane na drutach z małymi mahrami (frędzlami) na końcach, zawiązujące węzeł na lewym udzie. W święta, a zwłaszcza w święta doroczne, nosili długie, szersze, dziane lub tkane na obozowych pasach (pasy, obszycia) jasnych, bogatych kolorów, „pocięte” wzdłuż pasków żółtego, zielonego, karmazynowego, fioletowego, fioletowy, z frędzlami ozdobionymi frędzlami, koralikami, koronką, guzikami w kolorze kamienia. Pas był owijany w talii 2-3 razy. Końce po obu stronach zostały wpięte pod pasek i zwisały.

Odzież wierzchnia

Odzież wierzchnia dla mężczyzn była różnorodna: kamizelka, kaftan, podkoszulek, suwak, bekesza, kożuch, futro, karatay, kożuch, płaszcz, szata, pokrowiec. W święta nosili kaftany (podkoszulki) z samodziału lub z fabrycznego czarnego, niebieskiego i brązowego sukna.

Kaftan - ubranie dopasowane do kolan, z rękawami vykoy, małym stójką lub wywiniętym kołnierzykiem, z zapachem na prawa strona, na haczykach lub guzikach. Może być z jednoczęściowym tyłem z przeszyciami na bocznych szwach. lub z odpinanym tyłem i skośnym tyłem, z klinami w szwach bocznych. Podszewka może brakować lub być wykonana do pasa. Pionowe kieszenie przecinają boki. Wełniane kaftany obszyte były pluszem wzdłuż boku, kołnierza, mankietów i kieszeni.

W dni powszednie mężczyźni nosili zamki błyskawiczne z kolczyka (sukna gruba samodziałowa, niefarbowana i niebielona szara lub brązowa tkanina; Ormianie) o szerokim zapachu z lewej strony, z skośnym dekoltem na piersi, bez kołnierza, poniżej kolan, przepasane pas. W zimnych porach roku, zwłaszcza w drodze, na zamek błyskawiczny lub krótkie futro mężczyźni nosili ormiański lub szlafrok z grubego samodziałowego (ormiańskiego) sukna barwionego na czarno lub ciemnobrązowy. Szlafrok ten, bez zapięć, z głębokim zawinięciem po lewej stronie, z klinami po bokach, z dużym wykładanym kołnierzem, noszono również z paskiem.

Oprócz sukna najczęstszym materiałem do wyrobu ciepłych ubrań była garbowana skóra jagnięca. Zwykli ludzie nosili „nagie” (skórzane na zewnątrz) osłonki, a bogaci pokrywali je płócienną, elegancką tkaniną. Następnie osłonki z długimi rękawami zaczęto nazywać kożuchami lub futrami, a krótkie - kożuchami. Natomiast kożuchy były noszone w drodze na krótkie futro, zapinane na zamek lub podkoszulek z szarfą lub rozpinany. Była to długa, sięgająca kostek zimowa odzież z garbowanej skóry owczej, z futrem w środku. huśtawka, z szerokim zapachem po lewej stronie, bez zapięć. Futro uszyto z garbowanej i barwionej skóry owczej. Biała, czarna lub czerwono-brązowa, czasem pokryta suknem, miała wycięte plecy, marszczoną i lekko poszerzoną spódnicę, niski, stojący futrzany kołnierz, kieszenie ściągane obszyte futrem, zapinane na haftki. Krótkie futro miało podobny krój, ale było znacznie krótsze.

Czapki

Czapki męskie miały kilka rodzajów i odmian: skórzane, futrzane, filcowane i wiklinowe.

Czapki męskie miały kilka rodzajów i odmian: skórzane, futrzane, filcowane i wiklinowe. Bardziej archaiczne - futrzane i skórzane czapki o spiczastym kształcie. Głównym rodzajem nakrycia głowy późniejszej epoki jest wełniany filcowany kapelusz z ciemnej wełny - grzesznik (kapelusz filcowy) o cylindrycznym kształcie z owalnym wierzchołkiem i wąskimi, nie marszczącymi się polami. Wszędzie powszechnie stosowano kurkułowy kapelusz z czarnej owczej skóry z podniesionym futrem, w kształcie ściętego stożka. Z futra owiec, wołów, lisów, uszytych zajęcy

Tekst pracy jest umieszczony bez obrazów i wzorów.
Pełna wersja pracy dostępna jest w zakładce „Pliki pracy” w formacie PDF

Wstęp

Miłość do ojczyzny

znajomość jego historii to podstawa,

na którym tylko i może

realizować duchowy wzrost

kultura całego społeczeństwa.

D.S. Lichaczow

Rosyjski strój ludowy to dzieło sztuki, przykład harmonii koloru i linii. Łącząc wiele rodzajów rzemiosła i robótek ręcznych, doprowadzony do perfekcji, stał się rodzajem pomnika artystycznego geniuszu narodu rosyjskiego.

Na niskim lewym brzegu Worskli znajduje się starożytna duża wieś Golovchino. Nazwa wsi związana jest z imieniem kanclerza z czasów Piotra Wielkiego, hrabiego Gavrila Ivanovich Golovkin (1660-1734), który piastował szereg wyższych stanowisk rządowych. Przed powstaniem posiadłości Golovchino wieś ta już istniała i była czasami nazywana Spasskim („Golovchino - Spassky”).

Historia stroju ludowego naszej wsi jest ciekawa i ściśle spleciona z historią osadnictwa regionu i ukształtowała się pod wpływem różnych tradycji narodowych i etnicznych, czynników przyrodniczych i społecznych. Będąc na wycieczce z klasą w muzeum, znajdującym się w „Okrągłym Budynku” przy ul. Golovchino, zwróciłem uwagę na prezentowaną różnorodność strojów ludowych z różnych terytoriów regionu Biełgorod i odkryłem nowy Świat garnitur. Patrząc na te luksusowe stroje, od razu przychodzą na myśl Rosjanie. ludowe opowieści, legendy i tradycje.

Zainteresował mnie strój ludowy naszej wsi Golovchino, jego cechy i postanowiłem poświęcić mu pracę naukową.

Uważam, że ten kierunek badań jest istotny, ponieważ pozwala rozstrzygnąć moją hipotezę, przyczynia się do badania kultury ludowej, tradycji i sposobu życia mieszkańców wsi. Golovchino minionych wieków wpaja we mnie poczucie patriotyzmu, dumy z mojej małej ojczyzny - s. Golovchino, miejsce, w którym się urodziłem i mieszkam.

Cel badania: studium stroju ludowego Golovchino, w nim symbole ornamentu roślinnego.

Aby osiągnąć ten cel, zidentyfikowałem następujące: zadania:

1. Wykorzystanie źródeł literackich, danych muzealnych do badania dawnego stroju ludowego. Golovchino

2. Poznaj rolę ornamentu roślinnego używanego w haftowaniu starożytnego stroju naszej wioski.

3. Określić rolę stroju ludowego w dziejach mojej ojczyzny, zachowanie jej narodowych tradycji i kultury.

Przedmiot studiów: ornament kwiatowy stroju ludowego wsi Golovchino

Przedmiot badań: strój ludowy wsi Golovchino, powiat Graivoronsky

Hipoteza: nubrania narodowe- to rodzaj książki, którą nauczywszy się czytać, można się wiele dowiedzieć o tradycjach, zwyczajach i historii swojego ludu.

Prace prowadzono na podstawie MBOU „Szkoła średnia Golovchinskaya z UIOP” przy wsparciu biblioteki i centrum informacyjnego szkoły.

Praktyczne znaczenie pracy: pozwala poszerzyć moje horyzonty w tej kwestii, promuje edukację patriotyczną, rozwija zainteresowanie uczniów i zamiłowanie do sztuki ludowej, zainteresowanie tradycjami regionu Biełgorod, przyczynia się do kształtowania duchowych i moralnych cech osobowości mieszkańców wsi.

Rozdział 1. Historia stroju ludowego wsi Golovchino

„Spotykają się po ubraniach…” To znane przysłowie przyszło do nas z głębin wieków. Tysiąc lat temu wystarczyło naszym przodkom raz spojrzeć na ubranie nieznajomego, aby zrozumieć, z jakiego obszaru pochodzi, do jakiego plemienia należy. Taka „wizytówka” pozwalała od razu zdecydować, jak zachować się z nieznajomym i czego się po nim spodziewać.

Rosyjski strój ludowy świadczy o silnym związku z kulturą odległych przodków. Atrakcyjność tego rodzaju sztuki ludowej tkwi nie tylko w wysokiej wartości artystycznej najlepszych przykładów; odzież niesie informacje o ludziach z minionej epoki, o ich sposobie życia, światopoglądzie, estetyce.

W stroju ludowym podstawy słowiańskie przetrwały do ​​XX wieku, zachowane mimo wpływów tradycji bizantyjskiej, ugrofińskiej, tatarskiej, w krojonych koszulach i kucykach, w formach nakryć głowy, w ozdobnej symbolice. Nietknięta reformami Piotra I w XVIII wieku odzież chłopska zachowała oryginalność stroju narodowego, bogactwo jego form i koloru.

Tradycyjny strój ludowy regionu Biełgorod jest jednym z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych w Rosji. Agrarna orientacja gospodarki, charakterystyczna dla wszystkich południowych prowincji Rosji do XX wieku, była przyczyną długiego istnienia starożytnych form odzieży. W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kursk i kilku zachodnich regionów regionu Woroneża, istniała prawie cała gama rodzajów strojów, które rozwinęły się w Rosji. Tutaj wyraźnie widoczne są obszary istnienia kompleksu sarafanu (regiony zachodnie), kompleksu spódnicy (regiony centralne) i kompleksu kucyka (regiony wschodnie). W wielu rejonach regionu, zamieszkiwanego niegdyś przez Małorusów, panował strój ukraiński.

Strój ludowy Grayvoronshchina ukształtował się pod wpływem różnych tradycji narodowych i etnicznych, czynników przyrodniczych i społecznych. Jego historia jest ściśle spleciona z historią osadnictwa tych ziem. W trakcie budowy białogrodzkiej linii nacięcia przybyli do naszego regionu ludzie z niemal całej Rosji, ukraińscy uchodźcy, przynosząc ze sobą swoją specyficzną kulturę, także w strojach. W obwodzie biełgorodskim silny był wpływ kultury ukraińskiej.

Po podziale administracyjnym dokonanym przez Katarzynę II na terenie województwa pojawiło się wiele wsi ukraińskich. Rosjanie i Ukraińcy zaczęli przejmować od siebie pewne tradycje w strojach, haftach i biżuterii.

Prawie cała gama rodzajów strojów, która rozwinęła się w Rosji, znajduje się w dzielnicy Grayvoronsky: sarafan, „para” (spódnica - kurtka) i kucyk, koronka.

Przenosząc się do naszego regionu w XYII wieku, Czerkasowie, imigranci z Ukrainy, przywieźli ze sobą swoją kulturę, tradycje, obyczaje, stroje, nowe nazwiska i cechy językowe.

W rozprawie doktora ziemstwa A. I. Ortlerta opublikowanej w 1896 r. „Opis medyczno-topograficzny i statystyczny osady Golovchiny, wsi Antonówka i wsi Topole w okręgu Graivoron w prowincji Kursk” jest napisane: „kostiumy naszych chłopów nie są zawiłe i niewiele różnią się od tych noszonych w ogóle na wsiach małoruskich. Pościel uszyta jest z szorstkiego płótna, koszulę schowaną w spodniach, te ostatnie są wzorowane przez miejscowych farbiarzy niebieski kolor. Buty (chobot) noszone są na płótno lub szmaty z materiału zwane onuchami (obuwie); oprócz tej letniej odzieży, wielu nosi kamizelki, krótkie platany wykonane z czarnej tkaniny papierowej (czerkasin, tkanina szwedzka itp.); na ciemnobrązowym wełnianym orszaku z domowej roboty owczej wełny, w stylu prostego płaszcza przeciwdeszczowego z dużym kołnierzem, zimą kożuch tego samego kroju co orszak. Czapki i czapki są wykonane z materiału, pluszu i baranka z prawdziwego i fałszywego baranka.

W trakcie badania fotografii, rzeczywistych szczegółów stroju ludowego, zauważono, że w rosyjskim stroju ludowym. Golovchino ma zawsze trzy kolory: czerwony, czarny i biały. Najbardziej ukochany w naszym regionie był uważany za czerwony z ogromną różnorodnością odcieni. Każdy odcień miał określony symbol. Czerwony był symbolem słońca. Na odzieży damskiej symbolizował wieczne zjednoczenie z czarną ziemią. biały kolor oznaczało szlachetność i duchowość. Czarny kolor, uwielbiany w regionie Biełgorod, był symbolem matki ziemi.

Główny ubiór damski składał się z lnianego krosna, kirysu i szybkiego płaszcza.

Maszyna- bluzka lub koszula haftowana w kolorze czerwono-czarnym, noszona na obozie, tj. bezpośrednio na ciele. Koszule ozdobione kwiatowym wzorem na całej powierzchni rękawa lub naprzemiennymi tasiemkami o kwiatowym wzorze i mereżką nazywano koszulami „w stylu ukraińskim”. Rękawy krosna były wyhaftowane w kolorze czerwonym i czarnym. Na rysunku najczęściej używano ornamentu roślinnego lub roślinnego. Haft został wykonany w technice „krzyża”

Pancerz- czarna pluszowa kamizelka, obszyta czerwoną tasiemką, z czerwonymi guzikami. Nigdy nie była myta, pielęgnowana, przekazywana z matki na córkę.

Wrzeciono ze szczotkami- spódnica w kolorze czarnym lub zielonym, obszyta u dołu pędzelkiem. Szczotka* chroniła rąbek spódnicy przed kurzem i brudem. Najbardziej eleganckie grzbiety można było obszyć kolorowymi wstążkami.

Leteyka- luźna odzież wierzchnia wykonana z warstw (materiału przypominającego aksamit lub plusz). Podszewka została wykonana z czerwonego lub czarnego materiału. Góra leteyki została obszyta zakładkami i kokardkami z czarnej satynowej wstążki.

Sundress- starożytny rodzaj odzieży noszonej zarówno przez kobiety, jak i dziewczęta. Sukienka została uszyta z cienkiej samodziałowej tkaniny - włosów farbowanych na czarno. Najczęściej były to skośne sukienki na koturnie z wyciętymi ramiączkami. Odświętna sukienka „z sztok” z reguły miała bogate wykończenie: pierś i ramiączka były osłonięte czerwonym suknem, warkoczem i srebrnym sznurkiem. Rąbek sukienki ułożono wstążkami „podwajającymi”, „rano”, w „pręcie” wysokość wstążek sięgała bioder. Oprócz satynowych i wzorzystych wstążek, do ozdobienia rąbka wykorzystano brokat, aksamit, srebrną koronkę, warkocz, cekiny i guziki. Po liczbie brokatowych wstążek na rąbku wyróżniono sukienki „z dwoma szponami”, „z trzema szponami”.

Kucyn- odzież wierzchnia damska o „charakterze szata”; wszyte "w pasie", z klinami wtykanymi ułożonymi w fałdy na plecach - "fraki". Po bokach kolor wykończenia, kołnierzyk. Wykonano ją z samodziału, aw XX wieku z tkaniny fabrycznej: czarnej, niebieskiej lub brązowej.

Podstawą stroju męskiego był krzyż, nitki czerwono-czarno-czerwone, koszula lniana - kosoworotka, wiązana haftowanym paskiem. Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. Mężczyźni nosili lniane spodnie - portki. Zimą mężczyźni nosili filcowe garnitury z wysokimi kołnierzami, czapki z nausznikami i filcowe buty.

Bogatszy wzór miał „siniak” noszony przez zamożnych ludzi. Uszyty był z mniej szorstkiego materiału niż „kutsina” i był koloru niebieskiego.

Najpopularniejszym rodzajem butów były buty łykowe, których tkanie zajmowało dużo czasu. Rzemieślnicy zerwali z zielonych liści długie gałązki lipy, nazywając je „pogolyut”, wysuszone powstałe rzęsy, a po wyschnięciu utkali łykowe buty, które nie były głębokie, na jednej nodze z kwadratowym noskiem. Łykowe buty wiązano pod kolanem, owijając podudzie poprzecznie skórami utkanymi na deskach. W zimnych porach pod łykowe buty noszono wełniane pończochy wiązane do kolan.

Nie mniej popularne były buty z ciężkiej skóry, przypominające kalosze, „buty”, z niskim szerokim obcasem, który był ozdobiony wzorem małych goździków, a czasem podszyty miedzianą podkową. Gruba, twarda skóra i dobrze wykonane podkowy umożliwiły „butom” noszenie ich na pończochach w deszczową pogodę i zimę. „Buty” były wiązane, jak łykowe buty, pod kolanem sznurowadłami przewleczonymi przez szlufki przyszyte z tyłu.

Bardziej odświętnymi butami były kozaki z czerwonej skóry, powyżej kostek, z niewielkim, lekko zwężającym się obcasem, który podobnie jak sam but ozdobiony był przeszytą aplikacją tego samego koloru czerwonej skóry. Cztery otwory wykonane z przodu buta umożliwiły sznurowanie buta czerwonymi sznurowadłami.

Studiując strój ludowy dzielnicy Graivoronsky, pamiętasz słynnego naukowca B. Rybakova, który zauważył, że Rosjanka ubrana w kostium, będąca księżniczką lub chłopką, jest rodzajem „modelu Wszechświata”. Cały damski strój ludowy, zgodnie ze świadomością etniczną naszych przodków, można uznać za trzyczęściowy obraz świata.

Rozdział 2. Symbole ornamentu roślinnego w stroju ludowym s. Golovchino

Ozdoba nigdy nie zawierała

ani jednej dodatkowej linii, każda kreska

miało swoje znaczenie...

W. Stasow

Sztuka ozdobna, podstawa sztuki ludowej, osiągnęła najwyższy poziom rozwoju w stroju południowo-rosyjskim, którego ważną częścią jest strój s. Golovchino, powiat Graivoronsky.

Zacofanie gospodarcze chłopstwa i dominacja rolnictwa na własne potrzeby do początków XX wieku, a miejscami nawet dłużej, przyczyniły się do zachowania archaicznych cech sposobu życia na wsi i prosperity tych rzemiosł i rodzaje robótek ręcznych jak tkanie, haftowanie, koronkarstwo, doprowadzone do perfekcji przez rzemieślniczki w sztuce kostiumowej. Szczególnie rozwinięto haft z jego nieograniczoną zmiennością i harmonią kompozycji zdobniczych. Strefa przygraniczna z Ukrainą pozostawiła swoje odbicie w tradycyjne ubrania dzielnica. Wszystkie ubrania mają wyraźne elementy ukraińskie, takie jak kwiatowy haft na rękawach koszuli, obszycia odzieży o geometrycznych kształtach przypominających kwadrat z wyhaftowanym wewnątrz kwiatowym wzorem. Krój damskiej odzieży wierzchniej „kutsina”, a także detale „siniaka”, takie jak mankiety, pokrywają się z szyciem tradycyjnej ukraińskiej odzieży.

W większości biełgordzkich wsi stosowano ornamenty geometryczne i roślinne, haftowane ściegiem liczonym lub krzyżem. W kolorystyce haftów dominowała czerwień, a także połączenie czerwieni i czerni. Przez czarną rozumieli czarną ziemię, żyzną ziemię, którą nasi przodkowie nazywali matką pielęgniarką. A czerwień w ogólnym znaczeniu jest kwitnącym pięknem tej krainy.Haft z czarnej wełny jest jednym z najstarszych zarówno pod względem techniki (zestawu) jak i opartego na liniowym ornamentie geometrycznym.znaczenia symboliki archaicznych ornamentów.

Terytorium Biełgorod sprzyja studiowaniu strojów i ornamentów. Ich historia sięga czasów budowy linii obronnej Biełgorod. Nie bojąc się żyć i chronić obrzeża państwa, ludzie służby i imigranci, począwszy od XVI-XVII wieku, pochodzili z jego najróżniejszych zakątków i zaludniali region Biełgorod. Przywieźli ze sobą ubrania, ręczniki, tradycje. Nic dziwnego: rodziły się nowe rodziny i wszystko się pomieszało. Oczywiście sąsiedztwo z Ukraińcami wniosło imponujący wkład.

„Z Ukrainy przyszedł do nas kwiatowy ornament, rozcieńczający pierwotnie rosyjski - geometryczny. Na koszulach z końca XIX wieku często widzimy ich mieszany typ, z elementami obu. Można jednak zauważyć, że w naszej tradycji zdobiono głównie górną część rękawów (polka), ale zdobienie całego rękawa koszuli kwiatami to już wpływ ukraiński.

W sąsiadującej z ukraińskimi wsiami wsi Golovchino chętnie przejęli tradycję tych ostatnich, by ozdabiać rękawy koszul bardzo realistycznymi różami, chabrami, liliami, goździkami, a nawet wazonami z bukietami. Być może odegrała tu rolę dekoracyjna błyskotliwość jasnych czarno-czerwonych wzorów kwiatowych, pewna wyrazistość motywów, w przeciwieństwie do złożonych abstrakcyjnych. figury geometryczne starożytne ozdoby. Nową tradycję podsycała szeroka dystrybucja taniego mydła Brocard, na którego opakowaniach wydrukowano wzory do haftu, opracowane profesjonalni artyści w rosyjskim stylu.

Być może rzemieślniczki uwiodła pewna wyrazistość realistycznych wzorów. W końcu znaczenie złożonych abstrakcyjnych geometrycznych kształtów starożytnych ozdób zaczęło z czasem zapominać. Chociaż nie wszędzie. Na przykład dzielnice Krasnensky, Krasnogvardeisky i Alekseevsky, w których znajdował się kompleks ubrań z ponyovą, zachowały starożytną geometrię swojego eleganckiego czarnego haftu, w którym nadal czytane są indoeuropejskie symbole kosmogoniczne. Ale w dzielnicy Grayvoron - wszystkie ręczniki i koszule są w kwiaty.

Szczególnym tematem jest zdobienie koszul haftem. Była to sprawa niezwykle ważna i odpowiedzialna, gdyż wzory umieszczone na kołnierzyku, rąbku i mankietach koszuli pełniły nie tylko estetyczną, ale i świętą funkcję ochronną. Ozdobą w stroju ludowym był tradycyjny amulet, obrońca przed siłami zła. Dekoracja, zgodnie z zaleceniami przodków, została wyhaftowana w najważniejszych miejscach – kołnierzyku, lamówce, mankietach. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie są dziury, do których rzekomo mogą wnikać złe duchy. Szczególnie bogata jest ornamentyka górnej części rękawów, tu często można zobaczyć tak potrzebne rolnikom symbole płodności.

Ponadto kobiety ozdobiły swoje ramiona i przedramiona specjalnymi symbolami, aby siła, tak niezbędna do pracy na ziemi, nigdy nie opuszczała ich rąk.

Nawiasem mówiąc, każdy kwiat użyty do haftu stroju ludowego może również wiele powiedzieć.

Najczęstszymi roślinami używanymi w ozdobie roślinnej stroju były róża, lilia, chaber, goździki, a także całe wazony z bukietami.

używany w hafcie Róża- symbol panny młodej, symbol miłości i miłosierdzia. Ozdoba z róż mówiła o wiecznym odrodzeniu i nieskończonym przepływie życia. . Umieszczając róże w geometrycznym wzorze, róże oznaczały również gwiazdy, ilustrujące pogląd ludzi na wszechświat jako żywy i wieczny system. Róża jest ulubionym kwiatem Ukraińców, była pielęgnowana pod oknami chaty i wyszywana na koszulach i ręcznikach, bo ta roślina przypomina Słońce. Nawet w słowie „ruża” (stara nazwa róży) można znaleźć starożytne imię Słońce - Ra. A stara ukraińska nazwa krwi to ruda, ponieważ róża również symbolizuje ognistą krew.

Róża - kwiat bogini miłości Łady i jej córki - bogini wiosny Leli. „Kwiat króla” to symbol dobrej woli i dobrobytu, a czerwona róża to symbol dziewczęcego piękna i czystości.

Lilia. Ten element ma wiele aspektów. W legendach i opowieściach ten kwiat to dziewczęcy urok, czystość, czystość. Jeśli przyjrzysz się schematycznemu rysunkowi lilii, zobaczysz dwa kontury ptaków: znak miłości i parowania. Liście, pryszcze są również bardzo ważne, wszystkie razem symbolizują kompozycję trójcy: pochodzenie, rozwój i ciągłość życia. Lilia we wzorze często uzupełnia krzyż, jako symbol błogosławieństwa dla szczęśliwego wspólnego życia.

Kwiat lilii kryje w sobie tajemnicę życia. Oprócz kwiatu integralną częścią haftu był liść i pączek, które tworzą nierozerwalną kompozycję trójdzielności. Lilia zawsze kojarzyła się z wodą, starożytna nazwa kwiatu to krin, która ma ten sam korzeń co „krinitsa”, dlatego lilia stała się jednym z głównych symboli kobiecych.

Lily to symbol dziewczęcego uroku, czystości, piękna i niewinności. Według legendy Lily urodziła się Matka Ziemia z boginią wody Dana. Lily to ulubiony kwiat syren. Kłączowi rośliny przypisywano zdolność zatrzymywania ludzi, którzy udają się do obcych krajów. Został włożony do amuletu i noszony blisko serca jako amulet. Lily była również uważana za talizman przeciw dolegliwościom. W pobliżu pacjentów wieszano suszone kłącza. Z liliami wodnymi

poszli na pastwiska, aby chronić zwierzęta gospodarskie.

Chaber, wyszywany na stroju ludowym dziewczyny oznaczał jej niewinność, skromność, czystość. Ponadto symbolem chabrów w hafcie jest wdzięk, elegancja, symbol wyrafinowania i wdzięku, skromne naturalne piękno.

Goździk używany w haftach strojów ludowych również ma szczególne znaczenie i symbolizuje urok, symbol miłości i małżeństwa, przyczynia się do zachowania dobrego samopoczucia w domu

Chciałbym zatem zaznaczyć, że ozdobą jest muzyka, którą można zobaczyć. Nuty do tej muzyki napisała sama natura, a lud wykonał tę muzykę, ponieważ w duszy narodu rosyjskiego tkwi silny naturalny pierwiastek, związany z ogromem rosyjskiej ziemi, z bezkresem ruskiej równiny.

Wniosek:

W ten sposób w toku mojej pracy badawczej przekonałem się, że dzieje ok. XIX w. Golovchino jest częścią historii ludu, odzwierciedlając ogólny obraz życie ludowe na najbliższym, codziennym poziomie. Rzeczy jako elementy sztucznego środowiska nie rozwijają się samoczynnie, podążają wraz z pokoleniami, do których należą; jeśli nie są wspierane, mogą się tylko zawalić.

Dlatego uważam, że dla naszego pokolenia po prostu konieczny jest bardziej szczegółowy i pełny opis i przestudiowanie wszystkich dostępnych próbek, określając miejsce i czas ich istnienia, cechy lokalnych tradycji opartych na zachowanych strojach ludowych oraz symbolikę użyty ornament.

Ubrania ludowe dzielnicy Grayvoronsky i z. Golovchino jest naszym najbogatszym bogactwem ludzi, częścią naszej kultury duchowej, niewyczerpanym źródłem poznawania historycznej przeszłości ludności naszego regionu, jej światopoglądu, tożsamości narodowej oraz poglądów artystycznych i estetycznych.

Wniosek

Swoją pracę badawczą chciałbym zakończyć słowami M.N. Mertsalovej, kandydatki historii sztuki, która w swojej książce „Poezja stroju ludowego” pisze, że „czarodziejska moc stroju ludowego jest wielka: raz zajrzeć do tego skarbca i uświadamiając sobie jego związek z obyczajami, obrzędami, im dokładniej przyglądasz się rosyjskiemu strojowi ludowemu jako dzieło sztuki, tym więcej w nim odnajdujesz kosztowności, a staje się on figuratywną kroniką życia naszych przodków, którzy posługując się językiem koloru, kształtu, ornamentu, ujawnił nam wiele tajemnic i praw piękna sztuki ludowej.Dlatego strój ludowy nie umiera.Stał się ogniwem łączącym przeszłość artystyczną naszego narodu z jego teraźniejszością i przyszłością. "

Literatura

1. A.Yu. Andrejewa. Rosyjski strój ludowy. Podróż z północy na południe. Wydawnictwo „Parytet” Petersburg, 2004

2.L. V. Efimova Rosyjski strój ludowy (18-20 w.), 1989

3. B. D. Grekov, M. I. Artamonov - Historia kultury starożytnej Rosji, 1951

4. S. V. Gorozhanina, L. M. Zaitseva. Rosyjski strój ludowy, 2003

5. A. Lebedeva, kandydat nauk historycznych - Rosyjski strój ludowy

/ Młody artysta. nr 10, 1983 //

6. Tolkacheva S. Strój ludowy prowincji Woroneż z końca XIX - początku XX wieku., 2007.

7. Encyklopedia. Królestwo ludzi. M., Wydawnictwo „Rosmen”, 1994

Portal historyczno-kulturalny Family-History.ru

8.T. P. Belikova, MI Emelyanov „Żywe źródła Starooskolu” Folk Kultura narodowa. Stary Oskoł, 2004

9.M. N. Mertsalova „Poezja stroju ludowego” Moskwa, 1988

10.S. I. Botova, T.A. Pristavkina, A. V. Ryabchikov „Stworzone przez człowieka piękno ziemi Biełgorod” Biełgorod, 2000

Odrodzenie Rosji zaczyna się od rosyjskich prowincji, od najdroższych zakątków do serca, gdzie żyje i owocuje pamięć historyczna, te korzenie, które dają nam, żyjącym teraz, siłę i rozum do pamiętania, powrotu, gromadzenia w samym rdzeń zwykłego życia poczucie jego integralności i kompletności rozumienie świata, znajomość wewnętrznego świata osób starszych. To ich praca i talent stworzyły unikalną ludową kulturę artystyczną regionu.

Kultury Rosji nie można sobie wyobrazić bez sztuki ludowej, która ujawnia pierwotne początki życia duchowego narodu rosyjskiego. W regionie Biełgorod rozwinęło się wiele zwyczajów i tradycji, które przejawiały się w ustach Sztuka ludowa, w niesamowitym ludowym rzemiośle, w pięknie ubioru, wyjątkowości stiukowego wizerunku glinianej zabawki.

Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa każdy z nas powinien znać historię i sztukę swojej mała ojczyzna. Aby być patriotą, obywatelem wykształconym estetycznie i duchowo, trzeba przede wszystkim znać i szanować ludową kulturę artystyczną swojego regionu: charakterystyczne cechy stroju narodowego, obyczaje, tradycje, rzemiosło ludowe. Dlatego musimy stale poszerzać naszą wiedzę w zakresie sztuki ludowej, gdyż dziś znajomość pracy rzemieślników ludowych, lokalnych atrakcji jest głównym czynnikiem kształtowania się obywatela swojej ziemi, swojej ojczyzny. A. S. Puszkin napisał: >.

Rosyjski strój ludowy świadczy o silnym związku z kulturą odległych przodków. Kostium niesie informacje o ludziach z minionej epoki, o ich sposobie życia, etykiecie. Najlepsze tradycje rosyjskiego stroju nadal istnieją.

Dziś z podziwem i osłupieniem patrzymy na stary strój ludowy. Dlaczego nasi przodkowie poświęcali tyle pracy i czasu na swoje ubrania? Dlaczego sprawili, że wyglądała tak ładnie?

Strój ludowy to >. To nie były tylko ubrania, ale bajka. Dziś jest chlubą kultury narodowej.

W małym oknie migocze słabe światło. Pośród całkowitej ciemności i ciszy zapowiada ważne i tajemnicze wydarzenie – narodził się mężczyzna. Czułe kobiece dłonie myją go i owijają bezbronne ciało w pierwszą osłonę, w pierwszy rodzaj jego ubrania. Teraz dziecko będzie nierozerwalnie związane z ziemią, będzie nad nią pracowało, dałoby jej siłę, a ona wyhoduje dla niego żywność i wszystko, bez czego nie może istnieć.

Pierwsze uczucie miłości w matce pojawia się w pragnieniu ochrony dziecka. Ile serdecznego ciepła młoda mama zainwestowała w stworzenie pierwszej dziecięcej koszuli, wybrała cienkie, dobre płótno i zaczęła na nim haftować wzory.

Wzory na koszulce były proste jak życie dziecka. Cienkie kolorowe paski symbolizowały proste, szczęśliwe ścieżki jego życia. Faliste linie i różne zygzaki przedstawiały wodę. Lekkie szwy krzyżujące się pod kątem - rząd małych choinek. To nie przypadek, że troskliwa mama założyła je na dziecięcą koszulkę. Świerk jest drzewem życia i dobra, powinien zawsze chronić człowieka, pomagać mu na jego życiowej ścieżce.

Moja pierwsza znajomość stroju ludowego miała miejsce trzy lata temu, kiedy moja mama przyprowadziła mnie do dziecięcego zespołu tańca ludowego>. To tam zobaczyłam bardzo piękne kostiumy, w których dziewczyny wykonywały różne tańce ludowe.

Teraz jestem członkiem zespołu i przez ten czas bardzo dużo występowaliśmy Tańce ludowe, w tym Rosjan. Przed przystąpieniem do pracy nad tańcem nasz prowadzący przedstawia historię tego tańca, następnie dobieramy kostiumy pasujące do tematyki tańca. Wydaje mi się, że nasze kostiumy są bardzo podobne do strojów noszonych przez nasze babcie, prababki. Fajnie jest sprawiać ludziom radość, przypominając im ich młodość! Akompaniament muzyczny nadaje naszym tańcom szczególny nastrój. Rosyjskie pieśni ludowe wprowadzają nas także w obyczaje, tradycje i sposób życia naszych przodków.

Wszystko to jest dla mnie bardzo interesujące.

Nawet współczesna dziewczyna odmienia się, gdy wkłada stary strój ludowy o prostym i inteligentnym pięknie.

Kostium taneczny>, który jest poświęcony rosyjskiemu święto ludowemu

Rosyjski strój do tańca ludowego >

Taniec do piosenki >

W muzeum kontynuowałem zapoznawanie się z historią rosyjskiego stroju ludowego. Nasze muzeum posiada bogactwo materiałów dotyczących historii lokalnej, które są aktywnie wykorzystywane przez nauczycieli do zajęć pozalekcyjnych>. Dowiedziałem się, że na Terytorium Biełgordzkim rozwinęło się wiele zwyczajów i tradycji, które przejawiały się w ustnej sztuce ludowej, niesamowitym rzemiośle ludowym, pięknie ubioru i wyjątkowości stiukowego wizerunku glinianej zabawki.

folklor

Uszyła, piękna dziewczyna,

I na pluszu i na aksamicie,

Przez biel i perkal,

Uszyła, piękna dziewczyna,

Na satynowej szkarłatnej wstążce.

Dziewczyna uszyła posag,

Tak, dużo posagu.

Rowery - rowery

Matki są Chińczykami

Ojciec - kumach

Dla dwóch kapci

A brat - aksamit

Tak, na kapelusz.

I najmłodszy

Złota sukienka

ze wstążkami,

Z szelkami.

Siostra - rękawiczka

Z dołu konopi,

Babcia - lapants.

Dziadek - Katańczyk.

Nadchodzi czerwona dziewczyna

Jak unosi się pająk

Ma na sobie niebieską sukienkę

Szkarłatna wstążka w warkocz,

Na głowie pióro.

A ona jest majestatyczna

Unosi się jak pava;

I jak mówi przemówienie,

Jak szemranie rzeki.

Rosyjskie pieśni ludowe

Jak przepasuję Wania

czarny aksamit,

Jak całuję Vanya

Nazwę to obrazem.

Och moje łykowe buty

moje łapy,

Pospieszyłeś, zaorany,

Przyszedłem tu tańczyć.

Rośniesz, hodujesz kosę,

Będziesz pięknem miasta.

Kupię kawałek perkalu,

Szkarłatna wstążka na osy,

Pasek, biała koszula

Pas w sianie.

Nasze panienki są młode

Jack wszystkich transakcji:

Robienie na drutach, szycie, przędzenie i tkanie

I umiejętnie poprowadź dom.

Ach, mój posag

Silny, nie podarty

wyhaftowałam wzór

Do twojej sukni ślubnej.

Dobrze w mojej klatce piersiowej

Starannie przechowywane.

Kiedy nadejdzie czas

Córka będzie dobrze.

Klatka piersiowa starej babci.

Żyją w nim tajemnice życia,

Nasze kobiece przeznaczenie

Znalazłem w nim swoje miejsce.

Rosyjskie zagadki ludowe dotyczące różnych elementów garderoby

* Dwa futra wystarczą dziesięciu braciom.

(Rękawice.)

* Ogrzewa zimą, ciągnie wiosną, umiera latem, ożywa jesienią.

(Futro, kożuch.)

* Nie daje ciepła, ale bez niego jest zimno.

* Siedzę na koniu, nie wiem na kogo, spotkam znajomego - odskoczę, witam.

* Fałszywe pudełko jest tkane, odblokowywane na noc i zamykane na noc.

* Dwóch czarnych, braci, wzrostu do kolan. Wszędzie z nami chodzą, chronią nas.

* Rozproszone palce w szafach. Każdy palec w swojej szafie.

(Rękawice.)

powiedzonka

* Spacery jak pływanie w pawilonie.

* Wychodzi z litości, nie miażdży trawy, niechcący spojrzy - że da sto rubli.

* Ani w bajce do opowiedzenia, ani do opisania długopisem.

* Jaki jest spin, taka jest na nim koszula.

* Artykuł o czerwonej dziewczynie.

* Warkocz panieński - piękno całego świata.

Rosyjska piosenka ludowa

Len jesteś moją zielenią,

W żalu na stromym

len już siałem i siałem,

Już ja, zasiawszy, skazany,

Choboty przybite:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

odchwaszczam, odchwaszczam len,

Ja, połowski, skazany:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

Już ciągnęłam, ciągnęłam len,

Już ja, ciągnąc, skazany:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

namoczyłem namoczony len,

Zmoczyłem się i powiedziałem:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

suszyłem, suszony len,

Ja, suszenie, skazany:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

ja już pognieciłem, pognieciłem len,

Już ja, myavshi, skazany:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

Potargałem, potargany len,

Ja, drżący, skazany:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

Czesałem, czesałem len,

Podrapałem się, mówiąc:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

już przędziłem, przędziłem len,

Już od razu powiedziałem:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

już tkałem, tkałem len,

Już tkałam, mówiąc:

Odniesiesz sukces, odniesiesz sukces, moja pościel,

Udało ci się, mój biały lenok. (2 razy)

Jestem stałym czytelnikiem biblioteki miejskiej naszych dzieci. A. A. Likhanova. W celu zapoznania się z historią białogrodzkiego stroju ludowego wzięłam udział w bardzo ciekawym wydarzeniu, dzięki któremu dowiedziałam się więcej o pięknie ludowego rzemiosła, byłam zachwycona pracą rzemieślników ludowych, poznałam historię rosyjskiego stroju narodowego, który jest chlubą naszej ojczyzny.

Spotkania folklorystyczne w bibliotece dziecięcej

> (dedykowany rosyjskiemu strojowi ludowemu)

Gospodarz: Dzisiaj, chłopaki, chcę z wami porozmawiać o pięknie. Tak, tak, dobrze słyszałeś, o pięknie. Przejawia się w wielkiej różnorodności obiektów i zjawisk: w kolorze, na nocnym niebie i w brzozie o białym pniu, i nigdy nie wiadomo, co jeszcze!

Często słyszymy - >. Jak rozumiesz to wyrażenie?

(Odpowiedzi dzieci.)

Bliska jest nam natura naszych rodzinnych miejsc, wszystko, co wiąże się z konceptem, jest piękne. Z dala od niej człowiek tęskni, jego dusza jest smutna, tęskni za domem ojca.

Ojczyzna - mówimy, martwiąc się,

Widzimy przed sobą nieskończoną odległość.

To jest nasze dzieciństwo, nasza młodość,

To wszystko, co nazywamy przeznaczeniem.

Ojczyzna, Ojczyzna Święta -

Zagajniki, zagajniki, banki.

Pole pszenicy jest złote,

Stogi siana niebieskie od księżyca.

Słodki zapach ściętego siana

Rozmowa na wsi śpiewnym głosem,

Gdzie gwiazda usiadła na stosie,

Prawie dotarł do ziemi.

Prezenter: Rosjanie od czasów starożytnych śpiewają o pięknie swojej ojczyzny. W jednym z zabytki literackie starożytna literatura rosyjska XII w. -> kronikarz oddaje takie pochwały ojczyźnie.

Kronikarz (z papierowym zwojem w rękach; czyta): > Prezenter: Goście zagraniczni, podziwiający piękno Rosjan. Zauważyli ich niezwykłą duchową życzliwość i zewnętrzną atrakcyjność: wysoką, dostojną sylwetkę, majestatyczną postawę, białą twarz z jasnym rumieńcem, sobolowe ciemne brwi, a kobiety mają gładki łabędzi chód. Piękno rosyjskiej kobiety uchwycone jest w eposach, legendach, pieśniach ludowych, dzieła literackie. Taki opis znajdujemy u M.Ju Lermontowa w jego >.

Chodzi płynnie - jak łabędź,

Wygląda słodko - jak gołąb,

Mówi jak śpiewa słowik,

Jej policzki są zaróżowione,

Jak świt w Bożym niebie.

W jasne wstążki splecione,

Biegając przez ramiona, wijąc się,

Całowanie z białym biustem.

Gospodarz: Wyobrażenia ludzi na temat ludzkiego piękna (zewnętrznego i wewnętrznego) zostały zawarte w jasnej oryginalnej sztuce. Rosyjska ziemia od niepamiętnych czasów słynęła z ludowych rzemieślników, którzy zwykłą rzecz w swoim domu zamienili w prawdziwe dzieło sztuki. Cały świat wie o naszych cudownych lalkach, o Gzhel, Khokhloma, Zhostovo malarstwie, hafcie, co nadaje niepowtarzalny wygląd każdej rzeczy, czy to obrus, zasłona, ręcznik, ubranie.

Zwróć uwagę na naszą wystawę rękodzieła. Powiedz, patrząc na te przedmioty, co Ci się w nich podoba, co Cię zaskakuje, co Cię podnieca.

(Odpowiedzi dzieci.)

Oczywiście każdy lubi jasność kolorów, fantazyjne wzory, starożytne tradycje. Jak myślisz, czy rzemieślnicy są zwykłymi ludźmi, czy nie?

(Odpowiedzi dzieci.)

Tak, to zwykli ludzie, ale mają jedną tajemnicę; nie tylko sami widzą i rozumieją piękno, ale także chcą, aby inni zobaczyli i zrozumieli to piękno, czyli ciebie i mnie. Pomoże nam w tym Babcia Arina, ludowa rzemieślniczka, kochanka tej wielkiej skrzyni. (Wskazuje na skrzynię w pokoju.)

Babcia Arina (mówi z ukłonem): Dzień dobry panowie i panie, rude dziewczyny i dobrzy koledzy! Powiem ci - opowiem ci o czasach starożytnych, o naszych starych rosyjskich zwyczajach. Słuchaj i potrząsaj głową, myśl i myśl. Gdy zamykam oczy, widzę siebie młodą i piękną. Spotkajmy się, to było kiedyś, chłopcy i dziewczęta. Śmiech, rozmowa. Dziewczynki poprowadzą piosenkę: > Sami sobie nawzajem są piękniejsze: koszule na nich są haftowane jedwabiem, kwiaty jak sukienki na polu, jasne i eleganckie.

Biznes dziewczyny jest kapryśny, wola dziewczyny jest krótka. Dlatego ona i dziewczyna, tak że sąsiad sapnął, ojciec był dumny, dobrze zrobiony tęsknił. Dlatego jest dziewczyną do ubierania się. A same stroje zostały uszyte, wyhaftowane i umieszczone w skrzyni. Co to za skrzynia, taki posag. Im większa klatka piersiowa, tym bogatsza była panna młoda. A bardziej ceniony był ten posag, w którym znajduje się dzieło panny młodej. Odświętne stroje traktowali bardzo ostrożnie, trzymali je z miłością, przekazując je swoim wnukom i prawnukom.

Gospodarz: Specjalny bardziej ostrożna postawa Rosyjscy chłopi do ich strojów znalazły odzwierciedlenie w folklorze.

Babcia Arina: Pamiętam, że zaśpiewałam kołysankę mojemu dziecku Vanyusha. I lubił ją, moja droga. (Śpiewa, tuląc lalkę.)

opowieści

Chińskie matki,

Ojciec-kumach

Dla dwóch kapci

I brat-aksamit

Tak, na kapelusz.

I najmłodszy

Złota sukienka

ze wstążkami,

Z szelkami.

Siostra - rękawiczka

Z dołu konopi,

Babcia - lapants.

Dziadek - Katańczyk.

Prowadzący: W tej starej rosyjskiej kołysance są słowa, które mogą być niezrozumiałe dla dzisiejszego słuchacza.

Kitayka - rodzaj tkaniny bawełnianej; gore, gore – czworokątna wielokolorowa wstawka w rękawie damskiej koszuli; warkocz - warkocz ze złotej lub srebrnej nici; ognisko - twarda kora roślin nadających się na przędzę (len, konopie); lopanets - rękawiczki, katanese - filcowe buty.

Prowadzący: Naprawdę chcę wiedzieć, jakie tajemnice kryje się w skrzyni naszej Babci Ariny!

Babcia Arina: Chcesz, żebym ci pokazała, co trzymam w piersi? (Wyciąga ze skrzyni jeden po drugim elementy damskiego stroju ludowego.)

Sam pochodzę z Biełgorod. Nasz strój chłopski składał się z koszuli, ponevy, fartucha - zapon, nakrycia głowy - > lub kichki.

Koszule nosiły dziewczęta i chłopcy, dziewczęta i panie, mężczyźni i kobiety. Były koszule na co dzień i na święta. Ubrania codziennego użytku prawie nie były zdobione, jedynie szwy i brzegi obszyto czerwoną nicią, aby zablokować drogę siłom zła. Na wesela, na święta nosili koszule ozdobione haftami. Ten haft to nie tylko ozdoba, ale także

Kronikarz: Haft był ozdobą niektórych postaci i znajdował się wokół kołnierza koszuli (chronił szyję), na obszyciu (chronił nogi) i, co najważniejsze, na rękawach zakrywających kobiece dłonie, które siały i zbierały, gotowały jedzenie i opiekę nad dziećmi.

Dobre znaki były haftowane wielokolorowymi nitkami w ściśle określonej kolejności. Początkowo, w starożytności, rysunki -> miały bezpośrednie znaczenie magiczne. Z biegiem czasu stare wierzenia odeszły w przeszłość, znaczenie rysunków zostało zapomniane, ale piękno pozostało, zawsze zrozumiałe i bliskie.

Babcia Arina: W skrzyni posagowej panna młoda trzymała pięć lub sześć, a bogatsza tuzin koszul. Najpiękniejszy, dobrze wybielony, jaskrawo ozdobiony, nosiła panna młoda w dniu ślubu. Tego samego dnia założono ponevę podobną do spódnicy. Skończyło się beztroskie życie dziewczyny i zaczęło się życie małżeńskie, z ciągłymi obowiązkami domowymi. Chłopi nazywają się poneva > tak >. Bogate chłopki, oprócz codziennych, miały trzy odświętne kucyki, które były ozdobione paskami wzdłuż rąbka ->. Najbardziej elegancka poneva nazywała się >, noszona tylko w największe święta religijne. Najskromniejsze ozdoby - > - były noszone na niedzielne Msze św. Uszyli ponevę z domowej tkaniny wełnianej w kolorze czarnym, niebieskim lub czerwonym.

Na koszulę i ponevę rosyjska chłopka założyła fartuch. Nazywał się >, >

Moderator (zwraca uwagę na charakter wzorów fartucha i elementów kostiumu): Spójrz, jaka wspaniała harmonia kolorów! Najbogatsze wzory pasków (tkane, haftowane, koronkowe) płynnie przechodzą jedno w drugie, rytmicznie dochodząc do dolnej krawędzi. Obfitość czerwonego koloru nadaje wzorom niesamowitego piękna i optymizmu. Słowo > było wśród naszych przodków synonimem słowa >.

Babcia Arina: Piękno naszego kobiecego stroju ludowego nadawał nakrycie głowy. Tylko dziewczęta mogły chodzić z gołą głową, a zamężna kobieta musiała całkowicie zakryć włosy. Według starożytnych wierzeń ludzkie włosy miały magiczną moc. Po ślubie kobieta stała się członkiem obcej rodziny i aby nie przynosić nieszczęścia bliskim męża, nie miała prawa>to znaczy występować publicznie z>- gołą głową.

Kronikarz: Nakrycie głowy rosyjskiej chłopki (> lub kichka) było dość złożone, szczególnie świąteczne, które obejmowało do 12 przedmiotów o łącznej wadze do 5 kg; ozdobiona złotym haftem, koralikami, koralikami, frędzlami. Nieodzownymi elementami były nakrycie głowy zakrywające czoło, a także kark zakrywający tył głowy i szyję>.

W regionie Biełgorod w niektórych miejscach szyto rogate kichki. Widok okazał się oczywiście bardzo oryginalny. Ta oryginalność kobiecego nakrycia głowy zajęła należne miejsce w historii rosyjskiego stroju ludowego.

Babcia Arina: W naszej wiosce ksiądz nie wpuszczał nikogo do kościoła, jeśli ktoś przyszedł >. Kobiety na swój sposób > on: chodziły do ​​kościoła w kiczkach z rogami, zawiązując na kiczce szalik.

Prowadzący: Tak więc chłopki broniły swojego prawa do zachowania tradycji, nie ulegając nawet księdzu, mimo wiary w Boga, w magiczne moce zawsze była bardzo silna wśród narodu rosyjskiego.

Siłą naszych ludzi jest nie tylko lojalność wobec tradycji, ale także stosunek do pracy. Rosyjskie rzemieślniczki bardzo dużo wiedziały: na przykład przędzenie tak cienkich nici, że można było z nimi pracować tylko w wilgotnej i zimnej piwnicy. W suchym, ciepłym pomieszczeniu rozdarły się cienkie nitki. Z takich nici utkano słynną lnianą koronkę - blondynki.

A także w Rosji wiedzieli, jak tkać płótno wzorem: jedną barwioną nitką, a na tkaninie - albo stokrotki, potem koguty, potem choinki, potem postacie ludzi i zwierząt.

Babcia Arina (zwracając się do gości): Czy podobają wam się nasze stroje? Więc o co chodzi? Przeczytaj inteligentne książki o starożytności i rzemiośle ludowym. Bogać się umysłem i wykonywać pracę własnymi rękami. Człowiek jest chwalebny dzięki pracy i umiejętnościom.

Prowadzący: To, jak traktujemy naszą rodzimą starożytność, zależy od tego, czy chcemy być kulturą narodową. Wiele zostało zapomnianych i utraconych. Zbierzmy kawałek po kawałku to, co ocalało. A jakże przydatne dla nas dla klatki piersiowej tej starej babci! Ile ciekawych rzeczy może nam powiedzieć jego zawartość. To nie tylko nagromadzone dobro, to całe życie.

Babcia Arina: Gromadź dobro w swojej duszy, kumuluj miłość do ziemi, na której żyjesz: dbaj o swoją miłość do matki, ojca, brata, siostry bardziej niż o swoje oczy. Jeśli między wami panuje harmonia, skarb będzie dla was wszystkich. Nasz dom, nasza ziemia jest bogata w pracę i miłość!

Wszystko słusznie wypoczęte

Mistrzowie otrzymali chwałę.

Cóż, chodźmy teraz do domu.

Czego się nauczyliśmy, nie zapomnimy

Na długo będziemy pamiętać

Znajdźmy coś dla siebie!

Zadanie dla pierwszych trzech graczy

Ta część garderoby była podstawą kobiecego rosyjskiego stroju ludowego. Składał się z trzech paneli, z których jeden znajdował się z tyłu, a dwa pozostałe po bokach. Ta kołysząca część stroju była noszona na długiej koszuli i była przedmiotem szczególnej dumy dla wieśniaczki w południowych regionach Rosji Wielkorusi, w tym w regionie Biełgorod. O jakim elemencie rosyjskiej odzieży ludowej mówimy? (Ponewa.)

Zadanie dla drugiej trójki graczy

Rosyjska wieśniaczka nosiła w małżeństwie nakrycie głowy, całkowicie zakrywając włosy. Była to miękka płócienna czapka, na przodzie której wzmocniono solidną elewację w formie koła, łopatek, rogów. Przód został ozdobiony haftem, nićmi, koralikami, perełkami. Armaty - kulki z gęsiego puchu służyły jako dodatkowa dekoracja. Jak nazywało się to nakrycie głowy dla kobiet? (Kichka.)

Zadanie dla trzeciej trójki graczy

Oprócz płócien samodziałowych na rosyjskiej wsi używano również fabrycznej tkaniny bawełnianej w jaskrawoczerwonym kolorze. Służył do szycia męskich i damskich odświętnych koszul, damskich sukienek, a także do wykańczania czapek. Jak nazywała się ta tkanina, tak popularna wśród rosyjskich szwaczek? (Kumach.)

Zadanie do finałowej gry.

Zarówno w damskim, jak i męskim rosyjskim stroju ludowym był obowiązkowy szczegół, bez którego chłopi nie wyobrażali sobie swojego stroju. Jeden z imiona ludowe ta część >. Poza czysto cel techniczny pełnił też pewne funkcje rytualne. Miał chronić człowieka przed wpływem zewnętrznych szkodliwych sił, stworzył magiczny krąg. O jakim szczególe rosyjskiego stroju ludowego mówimy? (Pasek.)

Zadanie do super gry.

Jednym z ważniejszych elementów kobiecego stroju chłopskiego był fartuch uszyty z domowej, białej tkaniny płóciennej. Odświętny fartuch był całkowicie pokryty wzorem haftu, kolorowymi wstawkami, jedwabnymi wstążkami, białą lub kolorową koronką, frędzlami z jedwabnych lub wełnianych nici. Fartuch, zebrany powyżej linii klatki piersiowej, zdawał się układać kobiecą sylwetkę od góry do dołu, nadając jej majestatu i majestatu. Wraz z koszulą, kucykiem, nakryciem głowy (kichka) tworzył jedną całość kobiecego stroju ludowego regionu Biełgorod. Jak nazywał się ten fartuch? (Kumach.)

Wniosek: Rosjanie zawsze wyróżniali się pomysłowością i pomysłowością.

Koszula to najstarszy element garderoby. Nasi przodkowie nosili koszulę od niepamiętnych czasów - potwierdzają to liczne wierzenia z nią związane. Na przykład nie sprzedawali własnej koszuli: wierzono, że wraz z nią sprzedajesz swoje szczęście. Koszula była głównym, a czasem jedynym ubiorem: zgodnie ze zwyczajem wiejskie chłopcy i dziewczęta, jeszcze w XIX wieku, w niektórych miejscach, aż do samego ślubu, szli w tych samych koszulach, przerywanych pasem.

Koszule męskie były szyte do kolan, noszone luźno, przepasane rzemieniem lub tkanym pasem. Koszula damska różniła się od męskiej jedynie długością i bogatszym wykończeniem. Były koszule na co dzień i na święta. Ubrania codziennego użytku prawie nie były zdobione, jedynie szwy i brzegi obszyto czerwoną nicią, aby zablokować drogę siłom zła. Na wesela, na święta nosili koszule ozdobione haftami. Ten haft to nie tylko ozdoba, ale także >. Wierzono, że chroniła właściciela lub gospodynię przed różnymi problemami.

Wzór > kołnierz, ponieważ przylega do szyi, a szyja trzyma głowę. Chronione ręce, byli głównymi pracownikami chłopskiego życia. Dół rękawa został wyhaftowany. Rąbek koszulki został wyhaftowany, aby chronić nogi przed złem i pechem.

Wzory miały głębokie znaczenie. Romby i kwadraty z kropkami pośrodku to symbole zasianego pola, niespotykane kwiaty i dziwaczne drzewa to symbol żyznej gleby; ptaki i zwierzęta i są symbolami ciepła i słońca. Główną postacią haftowanych wzorów jest wizerunek kobiety z rękami uniesionymi ku niebu. To gest zwracania się do nieba lub słońca.

W dawnych czasach był obrzęd >. W jednej z wiosek dziewczęta zbierały się z bliskich i dalekich miejsc w najlepszych, ręcznie robionych strojach o misternych wzorach. Chłopaki, którzy przybyli na festiwal, wybrali na swojego przewodnika staruszkę, która wyjaśniła im znaczenie obrazów na ciuchach dziewczyny z wzorami. Haftem chłopcy ocenili pracowitość i umiejętności dziewcząt i wybrali dla siebie pannę młodą.

Koszula ślubna została uznana za najpiękniejszą. Głównym kolorem był czerwony. Wierzono, że im bogatsza jest koszula, tym szczęśliwszy będzie jej właściciel.

Odświętna odzież była traktowana z wielką starannością. W najlepszych ubraniach chłopi nawet nie siadali na ławce, bojąc się ich poplamić lub pogruchotać. Często zdarzało się, że panna młoda w sukni ślubnej pod pachami była zabierana do gościa i natychmiast zabierana ponownie i przebierana w tańszą suknię.

Rosyjskie stroje ludowe różniły się nie tylko przeznaczeniem (codzienne, odświętne, weselne, żałobne), ale także wiekiem, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania. Każdy powiat (powiat), każda wieś miała swoje osobliwości w zakresie ubioru.

We wsiach naszego regionu najważniejszym elementem kobiecego stroju była ponyova. Poneva to prababka nowoczesnej spódnicy. Nosiła go na koszuli. Poneva była szyta głucha lub podkoszulek. Wiele rytuałów, rytuałów i wierzeń, przysłów i powiedzeń było związanych z ponyovą, a także z innymi częściami ubioru, na przykład: >.

Ponevę nosiły głównie mężatki, a w pamięci ludzi pozostała jako >. Odbył się rytuał -> (ponyova), kiedy na wakacjach dziewczyna została umieszczona na ponyeva ze wszystkimi jej krewnymi. Teraz ta dziewczyna może wyjść za mąż. Chusta dla kucyka z naszego regionu została utkana na ręcznie robionym krośnie domowym, a następnie wyszywana w geometryczne wzory barwione różnymi kolorami wełnianych nici.

Na koszulę i ponevę rosyjska chłopka założyła fartuch. Nazywał się >, >. Był również bardzo bogato zdobiony haftami, satynowymi wstawkami i tkanymi wzorami. Zapon zakończony koronką, szydełkiem lub falbanką z jedwabnej tasiemki.

Sundress była główną częścią tradycyjnego stroju. Na naszym terenie zidentyfikowano lokalne nazwy sukienek: >, (obwód biełgorodzki); >, >, >, > (rejon iwniański); >, >, > (rejon Grayvoronsky); >, > (rejony Borisowski i Grayvoronsky); >, > (rejon Jakowlewski); > (obwody Biełgorod, Iwniański, Szebekinski); >, >, > (obwód kursski).

Sukienki damskie różnią się od sukienek dziewczęcych, tak jak te codzienne różnią się od świątecznych. Różnice można doszukiwać się w zasadach dekoracji i materiałach użytych do dekoracji. Sukienka młodej kobiety (młodzieży) różniła się nieco od sukienki starszej kobiety. Dziewczęta i młodzi mężczyźni nosili niebieską sukienkę, rzadziej czerwoną. Po liczbie > (brokatowa wstawka na piersi) można było ocenić, z jakiej rodziny pochodzi kobieta z rodziny ubogiej, bogatej lub średniozamożnej.

W niepogodę wiejscy fashionistki nosiły pikowane kurtki - kurtki z kołnierzem i długimi rękawami.

W sylwetce przypominały małe futra.

Nakrycie głowy rosyjskiej chłopki > lub kiczki było dość złożone, szczególnie odświętne, które obejmowało do 12 sztuk o łącznej wadze do 5 kg; ozdobiona złotym haftem, koralikami, koralikami, frędzlami. Nieodzownymi elementami były nakrycie głowy zakrywające czoło, a także kark zakrywający tył głowy i szyję>.

Kokoszniki były bogato zdobione perłami, masą perłową, koralikami, srebrną i złotą nicią.

Słońce, gwiazdy, kompozycje związane z niebiańskim > światem często nakładano na nakrycia głowy. Nawet wiele nazw kobiecych nakryć głowy pochodzi od nazw ptaków - stworzeń, które niejako łączyły ziemię i niebo: sroka, kichka

(kaczka), kokoshnik (od kokosh - kurczak).

Zamężne kobiety chowały włosy, splecione w dwa warkocze, przed i przed wstydem. Nie pozwolono im pokazywać się na ulicy z odkrytymi głowami.

Wpadliśmy na słowo goofed, co oznacza, że ​​wpadliśmy w bałagan w absurdalnej sytuacji.

Młode dziewczyny zostawiały odkryte włosy. W związku z tym nakrycia głowy rosyjskich kobiet zostały podzielone na nakrycia głowy dla dziewcząt i nakrycia głowy zamężnych kobiet.

Strój męski nie miał znaczących różnic. Składał się z koszuli i portów (spodni).

Koszula była uszyta do kolan i przepasana szarfą, na której zawieszono wszystkie niezbędne w życiu codziennym rzeczy osobiste: portfel, sakiewkę, grzebień, bo nie było kieszeni.

Świąteczna koszula była udekorowana w jasnych kolorach. Porty szyto z ciemnej tkaniny, czasem w paski.

Okrycie wierzchnie było zipunem lub kaftanem wykonanym z samodziałowego sukna. W chłodne dni - orszak.

Zimą zakładają kożuch. Szyta była najczęściej z owczej skóry, z futerkiem w środku, z dużym kołnierzem i rękawami. Nosili go mężczyźni i kobiety. Krótkie futra damskie ozdobiono ozdobami z kawałków skóry i warkocza.

Filcowa czapka z klapą i bez klapy służyła jako nakrycie głowy dla mężczyzn, a później pojawiła się czapka - czapka z daszkiem. Zimą nosili triukh i futra - prototyp przyszłych nauszników.

Przez wieki najbardziej typowym obuwiem dla Rosji były łykowe buty. Łykowe buty utkano z łyka - to podkora lipy. Czasami jednak używali dębu lub brzozy. Łyka z różnych gatunków drewna dała łykowe buty różne odcienie. Aby utkać jedną parę łykowych butów, trzeba było oderwać korę trzech lub czterech drzew. Podeszwy łykowych butów do twierdzy były zszyte grubą liną. W środku umieszczono słomki dla ciepła i miękkości, a nogi owinięto onuchami, czyli kawałkami materiału.

Łykowe buty trzymano na stopach za pomocą skórzanych pasków i lin owiniętych wokół stopy.

Buty Bast były dobre dla wszystkich, ale szybko się zużywały. Zimą jedna para łykowych butów służyła dziesięciu, a latem tylko cztery lub pięć dni. Dlatego jadąc w daleką podróż musiałem zabrać ze sobą trzy lub cztery pary.

Valenki pojawił się w Rosji znacznie później. Były drogie, więc w biednych chłopskich rodzinach mogła być jedna para na wszystkie dzieci. Zostały one założone po kolei. W Rosji kochano zarówno łykowe buty, jak i filcowe buty. Nic dziwnego, że pisali o nich piosenki.

Szyli też buty skórzane: różne kozaki, choboty, koty (buty damskie). Pierwsze skórzane buty były takie same dla obu stóp. Dopiero w trakcie noszenia nabrał kształtu niezbędnego dla prawej i lewej nogi.

Konkluzja: W Rosji powiedzieli: > Rosjanie zawsze wyróżniali się pomysłowością i pomysłowością.

Generalizacja wyników.

Po przeprowadzeniu badań doszedłem do wniosku, że konieczne jest zbadanie kultury twojego ludu, tradycji twojej ojczyzny, historii powstania stroju rosyjskiego.

Wśród uczniów naszej czwartej klasy została przeprowadzona ankieta:

1) Czy studenci interesują się kulturą swoich ludzi?

2) Czy znają historię powstania rosyjskiego stroju?

3) Czy dzieci chcą zapoznać się z historią białogrodzkiego stroju ludowego?

Po eksperymencie udało mi się nie tylko umysłem, ale i sercem poczuć kreatywność Rosjan i miłość do mojej ojczyzny. Mam nadzieję, że młodsze pokolenie zainteresuje się i szanuje tradycje swojego ludu.

((subst:(())Tabela nawigacji bocznej ((subst:}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины|имя = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}класс = {{subst:#if: | {{{class}}} }} {{subst:#if: | {{subst:#ifeq: | true | wraplinks | nowraplinks }} | nowraplinks }} {{subst:!}}{{subst:#if:width:300px;|стиль = width:300px; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс тела = {{{bodyclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль тела = {{{bodystyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellspacing = {{{cellspacing}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellpadding = {{{cellpadding}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbar = {{subst:#if: | {{{navbar}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbar}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbarstyle = {{subst:#if: | {{{navbarstyle}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbarstyle}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbaroptions = {{subst:#if: | {{{navbaroptions}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbaroptions}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|наружный заголовок = {{{outertitle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс наружного заголовка = {{{outertitleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль наружного заголовка = {{{outerttitlestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|верхнее изображение = {{{topimage}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс верхнего изображения = {{{topimageclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль верхнего изображения = {{{topimagestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|подпись верхнего изображения = {{{topcaption}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль подписи верхнего изображения = {{{topcaptionstyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:!} Strój ludowy, obwód biełgorodzki,| tytuł wstępu = Strój ludowy, obwód biełgorodzki,((subst:}}}{{subst:#if:background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa;|стиль вводного заголовка = background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|заголовок = {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс заголовка = {{{titleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99;|стиль заголовка = background:#FFFF99; {{subst:!}}}}{{subst:#if:!}

Stroje regionu Biełgorod można podzielić na trzy podregiony etnograficzne (locus): Biełgorod-Kursk, Biełgord-Oskol i Biełgorod-Woroneż. Niekiedy wyróżnia się ukraiński podregion etnograficzny, co jest szczególnie widoczne w obwodzie rówieńskim. Obwód Biełgorod charakteryzował się zarówno pasmem rosyjsko-ukraińskiej osady (obwód kurski), jak i ciągłym osadnictwem (na południowy zachód od obwodu woroneskiego).

Będąc centrum okręgu biełgorodzkiego ogromnej prowincji kijowskiej, a następnie centrum prowincji biełgorodzkiej i będąc jednym z miast-przyczółków linii bariery białogrodzkiej, Biełgorod „zgromadził się pod swoim dachem” na terytorium Dzikiego Pola ludzie z różnych warstw społecznych, grup etnicznych i narodowości. Wpłynęło to również na losy stroju ludowego, w szczególności zarówno pod względem rozległości i głębi związków z kulturami innych narodów, jak i bogactwa artystycznego wyrazu jej integralnego „obrazu”.

Po pierwsze, jest to funkcjonalność rosyjskiego stroju ludowego regionu. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodność jej rodzajów: sezonową, codzienną lub codzienną, świąteczną, przystosowawczą do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Innymi słowy, czynnik jakości, wygoda i piękno stroju ludowego regionu Biełgorod w pełni odpowiadają jego wymaganiom funkcjonalnym.

Inną jego cechą jest konstruktywność. Jest to ostateczna prostota, dostępność w produkcji i opłacalność w zużyciu surowców.

Trzecią cechą jest niezrównany efekt dekoracyjny. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja ubrań miała również cel funkcjonalny związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem.

Czwartym znakiem stroju ludowego regionu jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach regionu: kompleks kucyków, z Andarak?!, poczta pantoflowa i para. Złożoność stroju, głównie kobiecego, wiąże się nie tylko z czynnikami społecznymi, ale także z tradycjami wiekowymi: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, zamężna kobieta w dojrzałym i zaawansowanym wieku, starsza kobieta.

Męska odzież

Koszula i portki

Odzież męska z regionu Biełgorod jest tego samego typu w kroju i prawie jednorodna w składzie. Podstawą męskiego garnituru jest koszula w kształcie tuniki. Koszulę codzienną szyto z surowego lnu - pestyad (tkanina z pozostałości przędzy lnianej i wełnianej), a koszulę odświętną lub obrzędową z lnu bielonego.

Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, do boków przymocowano proste lub ukośne panele („beczki”) wygięte po bokach. Aby poszerzyć rąbek koszuli, po bokach często wkładano „koturny”. Do panelu centralnego zostały przyszyte rękawy o prostym kroju bez ściągaczy. Pod pachami wszyto kawałki kumach (materiału barwionego na czerwono) o kształcie prostokątnym lub rombowym - „kliny”. Nadały koszuli objętość, chroniąc ją przed rozdarciem podczas ostrych i szerokich ruchów dłoni. Dzięki „klinom” koszula służyła dłużej, ponieważ były wyrywane i zastępowane nowymi. Długość koszul męskich jest znacząca. Ponadto u mężczyzn w wieku dojrzałym sięgał kolan, u młodszych mężczyzn i mężczyzn był wyższy. Początkowo koszule nie miały wywijanych kołnierzyków, ale dziś można znaleźć zarówno koszule „z wydrążonym dekoltem” zebrane w małą fałdę przy kołnierzyku, jak i koszule z małą „stójką”. Uważa się, że „stojący” kołnierz, a tym bardziej kołnierzyk wykładany, jest echem starożytnych rosyjskich strojów służbowych z czasów królewskiej opriczniny. Również wywijany kołnierzyk, skośne poliki z ozdobnym haftem wnieśli do stroju ludowego osadnicy z Briańska. Z stroju Briańska zapożyczono również kichki z paciorkami „slap”, szerokimi paciorkami „gaitany” na klatce piersiowej i plecach.

Koszula była noszona luźno, przepasana paskiem, paskiem, spódnicą (dwie ostatnie nazwy są bardziej powszechne w regionie Biełgorod-Woroneż). Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. W życiu codziennym nosili głównie monofoniczne wąskie, utkane z dwóch pasm, wplecione w cztery pasma na berdyszce, dziane na drutach z małymi frotte (chwostami) na końcach, zawiązujące węzeł na lewym udzie. W święta, a zwłaszcza w święta doroczne, nosili na obozie długie, szersze, dziane lub tkane pasy (pasy, obszycia) w jasnych, bogatych kolorach, „pocięte” wzdłuż pasków żółtego, zielonego, karmazynowego, fioletowego, fioletowego, z frędzle, ozdobione frędzlami, koralikami, warkoczem, guzikami w kolorze kamienia. Pas był owijany w talii 2-3 razy. Końce po obu stronach zostały wpięte pod pasek i zwisały.