Zarys godziny edukacyjnej „Białgordzki strój ludowy”

Miejsce pracy: budżet państwa instytucja edukacyjna dla sierot i dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej, „Biełgorod Sierociniec"Południowy"
Obszar edukacyjny: „Ja i moja Ojczyzna”.
Grupy docelowej: Grupa uczniów w wieku 12-16 lat.
Cel lekcji: Zapoznanie uczniów ze strojem ludowym mieszkańców regionu Biełgorod.
Zadania:
Edukacyjny: Nauczanie ustalania przyczynowo-skutkowych związków między wyobrażeniami ludzi o budowie świata a figuratywną strukturą stroju ludowego.
Edukacyjny: Kultywować miłość do małej ojczyzny, zainteresowanie jej historią, umiejętność widzenia estetyki i piękna świata przez pryzmat stroju ludowego.
Rozwijanie: rozwijać mowę; wzbogacić słownictwo; rozwijać umiejętność formułowania i wyrażania swojej opinii; umiejętność współpracy.
Prace wstępne: Wybór materiałów wideo i audio; wykonywanie wykrojów białogrodzkiego stroju ludowego.
Narzędzia:
Sprzęt: PC do odtwarzania prezentacji MPP (2007); projektor; sprzęt audio.
Materiały informacyjne i demonstracyjne: tablica magnetyczna; klej; szablony; karty informacyjne z nazwami elementów białogrodzkiego stroju ludowego.
Rodzaj lekcji: Rozmowa poznawcza z wykorzystaniem elementów lekcji praktycznej.
Lista wykorzystanych źródeł:
1. Andreeva A.Yu. Rosyjski strój ludowy: podróż z północy na południe. - Petersburg: parytet, 2005.
2. Baklanova T.I. Kultura sztuki ludowej w powszechnym humanitarnym systemie edukacyjnym - M., 1994.
3. Botova S.I., Pristavkina G.A., Ryabchikov A.V. Stworzone przez człowieka piękno ziemi Biełgorod. - Biełgorod, 2000
4. Żyrow M.S. Regionalny system zachowania i rozwoju tradycyjnych kultura artystyczna. - Biełgorod, 2003.
5. Żyrow M.S., Zhirova O.Ya., Mitryagina T.A. Tradycyjny strój ludowy regionu Biełgorod. Historia i nowoczesność. - Biełgorod: BGIKI, 2005.
6. Isenko S.P. Rosyjski strój ludowy i jego sceniczne wcielenie. - M., 1999.
7. Kirsanova R.M. Kostium w rosyjskiej kulturze artystycznej - M., 1995.
8. Kultura sztuki ludowej, wyd. Baklanova T.I., Streltsova E.Yu. - M.: MGUKI, 2002.
9. Mertsalova M.N. Poezja stroju ludowego. - M.: wyd. "Młoda Gwardia", 1988.

Postęp lekcji:

I. Wstęp
1. Część organizacyjna
Nauczyciel zaprasza uczniów do spojrzenia na siebie i uśmiechu, bo. Uśmiech zawsze skłania do komunikacji.
2. Komunikacja tematu i celu lekcji
Cicho gra rosyjska melodia ludowa.
Pedagog:
Dzisiaj zapoznamy się z rosyjskim strojem ludowym regionu Biełgorod.
Stroje ludowe widzieliśmy w muzeum, na ekranie telewizora podczas występów artystów, ale nie zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest? Dziś poruszymy historię powstania rosyjskiego stroju ludowego.

Slajd 1 (Temat jest wyświetlany na ekranie lekcja otwarta„Strój ludowy Biełgorod”)
II. Główną częścią
1. Rozmowa poznawcza
Pedagog:
Rosja była i pozostaje od wieków największym krajem na świecie. Na jego terytorium mieszka wiele ludów i narodowości. Każdy region ma swój własny strój ludowy.
Rosyjski strój ludowy to wyjątkowe zjawisko w historii kultury światowej, która ma własną historię stworzenia.

Slajd 2 (na ekranie wyświetlane jest zdjęcie białogrodzkiego stroju ludowego)
Ubrania ludowe regionu Biełgorod zebrały wszystkie rodzaje rosyjskiego stroju ludowego; wchłonął cechy ogólnorosyjskie, południoworosyjskie i ukraińskie, które można prześledzić w szczegółach, haftach i zdobieniach, ponieważ Obwód Biełgorod powstał w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kursk i kilku zachodnich okręgów regionu Woroneża.

Slajd 3 (na ekranie wyświetlane są zdjęcia koszul ludowych panujących w regionie Biełgorod)
Uwagę uczniów przykuwają fotografie koszul ludowych panujących na terenie. Region Biełgorod.
(Dzieci dzielą się swoimi opiniami na temat rodzajów obrazów).
Strój ludowy regionu Biełgorod składa się z koszuli.
Koszula jest podstawą stroju ludowego, najstarszą i niezbędną jego częścią, uszytą z białego lnu lub konopi. Nosili go mężczyźni, kobiety, dzieci.
Z koszulą wiązało się wiele rytuałów i wierzeń. Koszula spotkała osobę na progu tego świata, towarzyszyła mu przez całe życie, a w drodze do innego świata - osoba była również ubrana w koszulę
Najczęstszą w regionie Biełgorod była koszula z prostymi prostokątnymi wstawkami na ramionach - polikami. Składał się z dwóch części: górna (stojak) była uszyta z cienkiego lnu, dolna (podstawa) była wykonana z grubszego płótna, które w razie potrzeby było przyszywane i odrywane.

Slajd 4 (na ekranie wyświetlana jest fotografia ornamentu panującego w regionie Biełgorod)

Pedagog:
- Chłopaki, co widzicie na kołnierzyku, dole i na nadgarstkach koszuli?
(Odpowiedzi dzieci zostaną wyjaśnione, rozszerzone)
Nasi przodkowie umieszczali hafty i ornamenty na najważniejszych elementach garderoby. Haft był nie tylko ozdobą ubioru, ale także talizmanem. Według wierzeń w ten sposób chronili się przed „złymi duchami”. Od przodków wiara w magiczną moc koszuli. Ponieważ koszula została właściwie zdefiniowana jako druga skóra, wykonano na niej detale mające na celu ochronę niektórych części ludzkiego ciała:
kołnierz (głowa jest przymocowana do szyi - szyja musi być chroniona);
ramiona (od ramion zaczyna się główne ciało robocze - ramiona);
piersi (u kobiet do karmienia dzieci; u mężczyzn do ochrony rodziny).
Wyhaftowano otwory, w które mogła przeniknąć negatywna energia – „złe duchy”. Wzmacnianie tych obszarów amuletami, wśród których dominowały znaki słoneczne, jest od wieków niezmiennym prawem.
Uważano, że im bogato zdobiona koszula, tym szczęśliwszy i odnoszący większe sukcesy jej właściciel lub właściciel. Dziewczyna musiała sama wyhaftować koszulę, inaczej nie wzięliby ślubu.
Sztuka ozdobna osiągnęła swój najwyższy rozwój w stroju południowo-rosyjskim, którego integralną częścią jest strój regionu Biełgorod. Haft wykonywano ściegiem krzyżykowym lub liczonym. Dominującym kolorem była czerwień, często łączona z czernią. Biełgorodskie rzemieślniczki haftowały ozdoby liniowe i kwiatowo-geometryczne. Mieszkańcy rosyjskich wsi, które graniczyły z ukraińskimi, chętnie przejęli tradycję ozdabiania rękawów koszul całkiem realistycznymi różami, chabrami, goździkami, a nawet wazonami z całymi bukietami.
- Chłopaki, jak nazywa się sukienka bez rękawów?
(Odpowiedzi dzieci).

Slajd 5 (Zdjęcia sukienek panujących w regionie Biełgorod są wyświetlane na ekranie)
W przedpetrynowej Rosji sundress była odzieżą „poza klasą”. Był noszony na koszuli. Było wiele opcji sukienek: głucha tunika; ukośny w wielu odmianach; prosty (okrągły); sukienka-sukienka wykonana z tkaniny fabrycznej („Sayan”).
W naszym regionie istniały wszystkie rodzaje sukienek. Różnica polegała na ich dekoracji.
Rzemieślniczki z regionu Biełgorod rzadko zdobiły sukienki haftem; ozdobiono je wstążkami, brokatem, warkoczem. W niektórych wsiach naszych mała ojczyzna na sukience noszono krótki lub długi fartuch.
- Dzieci, jak myślicie, jaki element stroju ludowego będzie następny?
(Odpowiedzi dzieci).

Slajd 6 (zdjęcia spódnic panujących w regionie Biełgorod są wyświetlane na ekranie)
Spódnica trafiła na tereny współczesnego regionu Biełgorod, według badaczy, wraz z przeniesieniem do południowych regionów klasy usługowej z granic polsko-litewskich jeszcze w XVII wieku. Kompleks spódnic nie miał nic wspólnego z rosyjskim strojem, ale mimo to był w stanie mocno zakorzenić się w strojach naszych przodków.
Pod koniec XIX wieku, wraz z rozwojem produkcji fabrycznej, spódnice samodziałowe zostały wyparte. Spódnice stały się bardziej okazałe, zostały ozdobione falbankami (falbankami). Wiejskie kobiety mody zakładały kilka spódnic naraz, aby wyglądać wspaniale (w tym czasie szczególnie ceniona była pełna figura). Nie zezwalano na żadne swobody długości. Najkrótsza mogła być spódnica dziewczęca, która otwierała stopy, a starsze kobiety zawsze nosiły spódnice do ziemi.

Slajd 7 (Zdjęcia poniewa panujące w regionie Biełgorod są wyświetlane na ekranie)
Poneva - najbardziej starożytny szczegół Strój rosyjski. W regionie Biełgorod noszono go zarówno na sukience, jak i spódnicy. Dziewczęta zakładają go dopiero na początku dorosłości, dając tym samym do zrozumienia innym, że można ją uwieść. Dlatego wieśniaczki nazywały ją „wiecznym kołnierzem” lub „niewolą kobiety”.

Slajd 8 (Na ekranie wyświetlane są zdjęcia odmiany ponev dominującej w regionie Biełgorod)
Poneva składała się z trzech paneli wełnianej tkaniny. Jeden - tylne płótno, pozostałe dwie znajdują się po bokach. Z przodu, pomiędzy bocznymi panelami, widoczna była koszula. Taka poneva została nazwana huśtawką. Zamkniętą lub „głuchą” ponevę wycięto z czterech kawałków materiału. Szczególne znaczenie przywiązano do wystroju poniewa w regionie Biełgorod. Najwspanialsze zdobienia były kucyki kobiet w wieku rozrodczym. Wyszywane były wełnianą przędzą (garus) o bogatych, kontrastowych kolorach. Najpiękniejsze kucyki naszej małej Ojczyzny istniały we wsiach powiatów Alekseevsky, Krasnensky, Krasnogvardeisky. Każda kobieta miała 10-15 ponev - spódnice.
- Chłopaki, o czym oni mówią, nie ubrania, ale ciepło?
(Odpowiedzi dzieci).

Slajd 9 (Na ekranie wyświetlane są zdjęcia pasów panujących w regionie Biełgorod)
Nasi przodkowie nazywali też pas szarfą, kobiety przepasywały je ponevami i sundressami, mężczyźni - koszulami. Długość paska to około trzech metrów. Niemal w całym regionie Biełgorod (z wyjątkiem regionu Oskol) istniał fabryczny pas, który zdobiono haftami, koronkami, wstążkami, cekinami, frędzlami, brokatem i koralikami. Pas miał również znaczenie magiczne. Towarzyszył człowiekowi od narodzin do śmierci, uważany był za mocny amulet.

Slajd 10 (zdjęcia kobiecych nakryć głowy dominujących w regionie Biełgorod są wyświetlane na ekranie)
Nakrycie głowy miało Świetna cena dla kobiety, bo przez dwie trzecie swojego życia nie rozstała się z nim.
Zgodnie ze starożytnym rosyjskim zwyczajem głowa kobiety powinna być zawsze zakryta.
Nakrycie głowy rosyjskiego stroju ludowego było solidną podstawą o różnych kształtach (kika, kichka), na którą noszono srokę lub kokoshnik. Najstarsze nakrycia głowy, które przetrwały do ​​XX wieku w stroju południowo-rosyjskim, to sroka i kokoshnik, a z reguły każdy zestaw ubrań miał swoją własną sukienkę: srokę noszono z kucykiem, kokoshnik noszono z sukienka i spódnica.
Po nakryciu głowy można było określić, dla kogo był przeznaczony (młoda kobieta, przyszła mama; starsza kobieta) i do czego był przeznaczony (na wakacje;
nosić na co dzień).
- Jaki jest kolejny składnik stroju ludowego?
(Odpowiedzi dzieci).

Slajd 11 (Na ekranie wyświetlane są zdjęcia obuwia panującego w regionie Biełgorod)
Buty męskie i damskie były prawie takie same - łykowe buty. Tkano je z łyka lipowego (stąd określenie „skórka jak lepka”), a także z kory wierzby, dębu, kory brzozy oraz ze sznurów. Aby wykonać jedną parę łykowych butów, trzeba było usunąć korę z 3-4 drzew. Wewnątrz umieszczono słomkę dla ciepła i miękkości. Łykowe buty trzymano na nogach za pomocą lin. Na terytorium regionu Biełgorod nosili, z rzadkimi wyjątkami, tak zwane „moskiewskie” łykowe buty o ukośnym splocie z okrągłą głową. Odmianą świąteczną są „odręcznie pisane” lub, jak nazywali je biełgorodscy chłopi, „frakcjonowane”, „z trzepaczkami”, „z garusem” łykowe buty z małego łyka, w których głowę ozdobiono tkanym wzorem. Latem nosili chuni, czyli łykowe buty z falbankami, tkane lub dziane z konopnych lin. Buty były również szyte ze skóry (buty, sznurówki), ale nosili je tylko bogaci ludzie. Szorstkie skórzane buty wykonane przez miejscowych szewców były prawie takie same - otwarte, z okrągłym noskiem, ułożonym obcasem i pętelką z tyłu, w którą włożono falbankę, aby przymocować buty do stopy.
Buty były uważane za oznakę bogactwa, a jeśli były w rodzinie, noszono je głównie w święta.
Pod koniec XIX - na początku XX wieku do wsi przybyły skórzane buty w stylu miejskim: „Rumunie”, „huzarzy”, „członki”. Szczególnie popularne były „Rumunie” – wysokie buty wykonane z miękkiej skóry ze sznurowaniem. Trzymano je przez najbardziej świąteczne dni i tylko zamożni wieśniacy mogli sobie pozwolić na noszenie takich butów w dni powszednie.

2. Praca zespołowa w grupach
(Aby wykonać zadanie, uczniowie proszeni są o podział na grupy).
Zadanie: wyjaśnić główną ideę przysłów
- Witają ich ubrania, eskortuje ich umysł.
- Zadbaj ponownie o swoje ubrania, a zdrowie i honor - od najmłodszych lat.
- Bez spodni, ale w kapeluszu.
„To nie ubrania czynią człowieka, ale człowiek ubraniem”.
- Rękawy dostaliśmy z kamizelki.
- Ubrania są lepsze nowe, a przyjaciel jest stary.
- Ze światem na nitce - naga koszula.

III. Część końcowa
1. Podsumowanie lekcji
opiekun
Bez przeszłości nie ma teraźniejszości, bez teraźniejszości nie ma przyszłości, a nasza przeszłość musi być zachowana. Dzisiaj zanurzyliśmy się w piękny świat rosyjskiej starożytności wiele się dowiedział o procesie tworzenia stroju narodowego, o symbolice rosyjskiego haftu. Sztuka ludowa do dziś pielęgnuje dzisiejszą kulturę artystyczną, pozostając zawsze czystą, życiodajną wiosną.
Zadanie praktyczne: za pomocą kart ze szkicami i nazwami elementów biełogrodzkiego stroju ludowego utwórz strój ludowy dla mieszkańców regionu Biełgorod (dopasuj karty zgodnie z zasadą: nazwa elementu to szkic elementu stroju ludowego - „sarafan”, „sash”, „kichka”, „sroka”, „poneva”, „bast shoes”, „rumunie”, „chereviki”). Przyklej karty na arkuszu A4.
Wykonane prace są analizowane i omawiane.
2. Odbicie
Uczniowie wymieniają się opiniami na temat lekcji, wyrażają swoje przeżycia emocjonalne.

Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Hostowane na http://www.allbest.ru/

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki

Wydział Kultury i Wzornictwa Sztuki Ludowej

Kurs pracy

w dyscyplinie „Strój ludowy”

„Tradycyjny strój regionu Biełgorod as komponent regionalny Rosyjski strój ludowy"

Ukończone przez: studenta III roku

grupa 11303 DPT

Kolpakova A.G.

Sprawdzone przez: Baranova G.V.

Moskwa 2012

Wstęp

2.3 Odzież damska

2.4 Odzież męska

2.6. Odzież wierzchnia

2.7 Czapki

2.8 Odzież dziecięca i młodzieżowa

Rozdział 3. Regionalne cechy biełgordzkiej odzieży ludowej

3.1 Kostium dzielnicy Korochansky

3.2 Kostium dzielnicy Prochorovsky

3.3 Garnitur dzielnicy Shebekinsky

Wniosek

Bibliografia

Wstęp

Rosyjski strój ludowy jest istotną częścią tradycyjnej kultury narodowej, zarówno pod względem szerokości i głębi powiązań, jak i bogactwa artystycznej i twórczej ekspresji. Struktura figuratywno-stylistyczna zwięźle i wyraźnie odzwierciedlała idee religijne, etniczne, etyczne, estetyczne ludu, jego historię, mentalność, system wartości, poziom kultury duchowej i materialnej.

Rosyjski strój ludowy kształtował się na przestrzeni wieków, pod bezpośrednim wpływem czynników społeczno-ekonomicznych, kulturowo-historycznych, przyrodniczo-geograficznych, najpełniej kumuluje społeczno-kulturowe doświadczenia grupy etnicznej i ludu. Strój ludowy, wywodzący się z przedmiotu użytkowego o przeznaczeniu użytkowym, jest jednocześnie unikalnym przykładem sztuki użytkowej na najwyższym poziomie. sztuka dekoracyjna, zróżnicowany w skali i wysoce artystyczny w ucieleśnieniu.

Niestety brak wielowymiarowej analizy struktury figuratywnej i stylistycznej stroju ludowego, jego znaczenia i roli w Kultura narodowa przeszłość i teraźniejszość, jako pomnik kultury materialnej i duchowej, jako symbol etniczny, uniemożliwia identyfikację kodu semiotycznego rosyjskiego stroju ludowego, określenie jego istoty artystycznej i estetycznej oraz treści twórczych interakcji z szerokim polem kulturowym innych kultur etnicznych.

Tłumaczy to potrzebę badań i analiz rosyjskiego stroju ludowego jako fenomenu kultury narodowej.

O aktualności tej pracy decyduje rosnąca potrzeba badania kultury narodowej, której najważniejszym elementem jest strój ludowy.

Strój ludowy w różnych aspektach omówił T.A. Mitryagina, MS Żyrow, E.V. Aniczkow, A.N. Afanasiev, F.I. Buslaev, PA Kirievsky, I.P. Sacharow, BA Rybakow, N.I. Hagen-Thorn, P.G. Bogatyrew, G.S. Masłowa.

Przedmiotem badań staje się tradycyjny strój ludowy Biełgorod jako część rosyjskiego stroju ludowego.

Celem niniejszej pracy jest teoretyczne i metodologiczne uzasadnienie tradycyjnego stroju ludowego regionu białogrodzkiego jako paradygmatu kultury narodowej.

Zestaw zadań:

· wykonanie retrospektywy powstawania i rozwoju stroju ludowego, klasyfikacja, omówienie problematyki materiałów i rodzajów rzemiosła artystycznego wchodzących w skład stroju, ujawnienie cech stylistycznych stroju ludowego;

· Analiza strojów ludowych w ujęciu regionalno-geograficznym.

Tradycyjny strój ludowy to całościowy zespół artystyczny, w którym wszystkie elementy stroju są skoordynowane i podporządkowane sobie: nakrycie głowy, buty, biżuteria. Harmonijnie łączy tkanie wzorzyste, hafty, aplikacje, sztukę tkania koronek, rzemiosło skórzane, hafty złote i perłowe. W związku z tym szkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie sztuki ludowej, zdolnych do prowadzenia badań naukowych, pedagogicznych i działalność twórcza w tej dziedzinie.

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne w badaniu rosyjskiego stroju ludowego

1.1 Tło historyczne i powstanie kompleksu kostiumowego

Historia rosyjskiej tradycyjnej odzieży, jak każdej innej odzieży, zaczyna się, gdy starożytny człowiek po raz pierwszy postanowił zakryć swoją nagość, aby chronić swoje ciało przed zimnem. Potem wziął w ręce to, co było pod ręką, rośliny, liście drzew, potem skórę zabitego zwierzęcia i za pomocą najprostszych kamiennych narzędzi dostosował to tak, by mógł to nosić. Do IV - III wieku. PNE. osiedlone plemiona scytyjskie żyły już na terytorium współczesnego regionu Biełgorod, które zajmowały się rolnictwem, hodowlą bydła, obróbką gliny, skóry, kości, żelaza, co jest potwierdzone znaleziska archeologiczne Biełgorodskie Muzeum Regionalne. Przedmioty użytkowe znalezione w kopcu nagrobnym we wsi Dubrowka, obwód aleksiejewski, obwód biełgorodzki, miały nie tylko cechy sakralne, ale i dekoracyjne.

Na początku I tysiąclecia naszej ery miała miejsce wielka migracja ludów. Intensyfikują się różnego rodzaju kontakty między różnymi narodami. Świadczą o tym różne znaleziska tego czasu.

Wraz z nadejściem tkactwa Słowianie zaczęli wytwarzać szorstkie tkaniny, z których później zaczęli wiązać się paskiem w talii, a także robić dziurę na głowę. Następnie to płótno, wykonane z konopnej bagassy, ​​zaczęto zszywać po bokach. Potem były rękawy składane z tego samego prostokątnego kawałka, tylko mniejszego, bo ten materiał był na wagę złota. Dlatego wszystkie ubrania do XIX wieku były starannie konserwowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednocześnie Croy nie wyróżniał się szczególnie pomysłowością. Wraz z pojawieniem się tkaniny bawełnianej w Rosji płótno nie znika całkowicie, ale staje się mniej szorstkie i trwalsze. Bawełna była droga, więc rosyjskie chłopki zaczęły wymyślać nowe sposoby robienia ubrań, starając się zaoszczędzić jak najwięcej kawałków materiału. Koszulka ma kliny i kliny. Bardzo ważne były również święte właściwości odzieży, dlatego wszystkie łączenia i szwy ozdobiono ornamentami. Uważano, że ozdobne szwy powinny niejako łączyć w jedną całość całą strukturę odzieży. Szyja i dół ubrań zostały obrobione w ten sam sposób, oddając hołd kultowi wyższego świata - niebiańskiego, a także Matki-Wilgotnej-Ziemi. Ozdoba służyła najpierw jako dodatkowy amulet, a potem ozdobne wykończenia. Pas, którego prawie nigdy nie zdejmowano, był głównym amuletem człowieka.

Historycznie, do V wieku region Biełgorod stał się polem aktywnych kontaktów etnicznych, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w życiu, kulturze i stylu życia ówczesnej ludności. Już w XIII wieku, po podbiciu przez Połowców regionu Biełgorod, strój ówczesnej kobiety możemy ocenić na podstawie kamiennych rzeźb połowieckich tego czasu rozsianych po stepach. Tutaj możesz narysować paralelę ze stroju tej połowieckiej „kobiety” i chłopki z prowincji Woroneż. Tutejsze nakrycie głowy jest zbliżone do „sroki”, która panuje w tych miejscach. Wzór części naramiennej rękawów kaftana Połowca odpowiada systemowi zdobnictwa koszul. Dolna część kaftana przypomina pod względem kroju ponevę. Można więc powiedzieć, że różne wpływy na kostium były niezwykle duże. To w przyszłości doprowadziło do różnorodności kompleksów odzieżowych w regionie Biełgorod.

Przez długi czas kostium praktycznie się nie zmieniał. I dopiero wraz z nadejściem produkcji fabrycznej w XVIII - XIX wieku. Kostium przeszedł znaczące zmiany. Pojawia się drewniany obcas, a tkaniny nabierają niezwykłego koloru i różnorodności. Z rozwarstwieniem społeczeństwa wiążą się również rosnące różnice w strojach ludowych.

1.2 Klasyfikacja rosyjskiego stroju ludowego i jego cechy stylu

Semestry rozwój historyczny począwszy od XII-XIII wieku. określił najbardziej charakterystyczny podział form stroju rosyjskiego na północną i południową. W XVII wieku regiony północne (Wołogda, Archangielsk, Wielki Ustyug, Nowogród, Włodzimierz itp.), w przeciwieństwie do południowych, nie zostały zniszczone przez najazdy nomadów. Intensywnie rozwijało się tu rzemiosło artystyczne, kwitł handel zagraniczny. Począwszy od XVIII wieku. Północ okazała się być z dala od rozwijających się ośrodków przemysłowych, dzięki czemu zachowała integralność życia ludowego i kultury. Dlatego w rosyjskim stroju Północy cechy narodowe są głęboko odzwierciedlone i nie doświadczają obcych wpływów. Południowo-rosyjski strój jest znacznie bardziej zróżnicowany pod względem ubioru. Wielokrotne migracje mieszkańców spowodowane najazdami nomadów, a następnie w czasie formowania się państwa moskiewskiego, wpływy sąsiednich ludów, doprowadziły do ​​częstszej zmiany ubioru i różnorodności jego typów.

Oprócz najczęstszych cech oddzielających formy stroju północnego i południowego, cechy indywidualne charakteryzują strój każdego województwa, powiatu, a nawet wsi. Ubrania ludowe różniły się przeznaczeniem (codzienne, odświętne, weselne, żałobne), wiekiem, stanem cywilnym. Najczęściej insygniami nie były krój i rodzaj odzieży, ale jej kolor, ilość zdobień (wzory haftów i tkanin), użycie nici jedwabnych, złotych i srebrnych. Najbardziej eleganckie były ubrania z czerwonej tkaniny.

Odzież chłopska jest klasyfikowana według następujących kryteriów:

1. Regionalny (południowo-rosyjski ponevny i północnorosyjski kompleks sarafan itp.);

2. Etnolokalne (lokalne odmiany zespołów regionalnych);

3. Płeć i wiek (dziecięce młode i starsze kobiety i mężczyźni; strój młodej kobiety);

4. Przynależność klasowa (do pałaców, kozaków itp.);

5. Funkcje społeczne (praca, codzienne, odświętne, weselne, dożynkowe, żałobne, pogrzebowe);

6. Cel praktyczny (bielizna, pokojówka, top).

Różniąc się poszczególnymi elementami, rosyjska odzież ludowa regionów północnych i południowych zawiera wspólne podstawowe cechy, a w męskim garniturze jest więcej podobieństw, u kobiet - różnice.

Styl jest historycznie ugruntowaną, stabilną wspólnotą znaków systemu figuratywnego, środków i technik artystycznego wyrazu.

Warunki na rozległym terytorium Rosji doprowadziły do ​​pojawienia się szerokiej gamy lokalnych stylów rosyjskiego stroju ludowego. Styl stroju ludowego jako kategoria artystyczna, estetyczna i społeczno-historyczna, przy bezwarunkowym uzależnieniu od treści magicznych i religijnych, nadal charakteryzuje się przede wszystkim systemem środków plastycznych i wyrazowych.

Funkcjonalność białogrodzkiego stroju ludowego, jak każdego innego stroju narodowego, polega na różnorodności jego rodzajów: sezonowej, codziennej lub codziennej, świątecznej, adaptacyjnej do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Dobra jakość, wygoda i piękno najpełniej odpowiadają wymaganiom regionu. Kolejną charakterystyczną cechą tradycyjnej odzieży jest jej konstruktywność, niezwykła prostota, dostępność w produkcji, oszczędność w wydatkach surowcowych. Jego trzecią cechą charakterystyczną jest niezrównana dekoracyjność strojów ludowych. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja odzieży ma również cel funkcjonalny, bezpośrednio związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem. Czwartą, charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju ludowego jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach, w szczególności w Biełgorodzie jest to kompleks ponevny, kompleks z andarakiem, kompleks sarafan i para. Złożoność stroju, głównie kobiecego, kojarzy się nie tylko z gradacją wieku: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, mężatka w wieku dojrzałym lub podeszłym, staruszka.

Rozdział 2. Tradycyjna odzież regionu Biełgorod jako regionalny składnik tradycyjnej rosyjskiej odzieży

2.1 Warunki powstawania oryginalnej sztuki użytkowej na terytorium regionu Biełgorod

Ludowe, artystyczne i rzemieślnicze regiony Biełgorod jest ważną częścią kultury artystycznej regionu. Jest głęboko tradycyjna, ponieważ odzwierciedla samo istnienie etnosu. Świat niezbędnych przedmiotów – ubrań, sprzętów, narzędzi jest wynikiem rozwoju tradycyjnego rzemiosła i rzemiosła, ewoluował w oparciu o warunki naturalne: klimat i topografię; cechy kształtowania się populacji pod względem składu etnicznego, społecznego.

Obwód biełgorodzki - część regionu, na którym przebiega granica etnicznych grup wielkoruskich i ukraińskich, charakteryzuje się przeplataniem się osadnictwa rosyjskiego i ukraińskiego. Od XVII do XX wieku miały miejsce złożone procesy etniczne, odzwierciedlone w języku, ubiorze, mieszkalnictwie, folklorze, a nawet rzemiośle. Pod koniec XIX i na początku XX wieku Rosjanie i Ukraińcy żyli bardziej od siebie, rzadko nawet zawierali małżeństwa.

3a długie lata mieszkając razem, rozwinął się specjalny dialekt - z mieszanki małoruskiego z wielkoruskim, rodzaj języka „średniego”; ukształtował się mieszany typ mieszkania i cechy ubioru i kuchni. W obwodzie białogrodzkim zachowały się domy z otynkowanymi chatami z bali z połowy XIX wieku, kiedy to Ukraińcy pokryli żółtą lub czerwoną gliną chaty mieszkalne (chałupy), budynki gospodarcze na zewnątrz, a następnie pobielili je. W XX wieku zaczęto to obserwować na wsiach rosyjskich.

W procesie rozwoju historycznego w obwodzie białogrodzkim, w warunkach długotrwałego współżycia Rosjan i Ukraińców, w wyniku wolnej kolonizacji rządowej i ziemiańskiej, rozwinął się specyficzny etniczny, społeczny skład ludności - konglomerat językowy , tradycje kulturowe i codzienne, noszące lokalne cechy etniczne bratnich kultur słowiańskich.

Przeludnienie agrarne, nasilenie eksploatacji chłopów pańszczyźnianych zmusiło ludność wiejską do poszukiwania źródeł dochodów niezwiązanych z rolnictwem.

Część wyrobów rzemiosł domowych, takich jak sukiennictwo, produkcja wozów, drewna i fajansu, tkactwo, dziewiarstwo, bednarstwo, kuśnierstwo, kowalstwo zaspokajała potrzeby własne chłopów. Dostawa produktów na rynek przyczyniła się do zapełnienia budżetów rodzinnych, a później, na przełomie XIX i XX wieku, rzemiosło przekształciło się w produkcję przemysłową, prowadząc do specjalizacji powiatowej i wiejskiej.

Wszędzie rozwinęła się technika tkacka i rzemieślnicza: produkcja bron, przesiewaczy i grzebieni wełnianych.

W miejscach, w których osiedlali się Ukraińcy, wiodącą gałęzią przemysłu stały się skóry i futra. W rejonie Nowooskolskim szewstwem zajmowało się do 1000 gospodarstw domowych. W każdym powiecie wyróżniano wsie, których ludność zajmowała się głównie rzemiosłem, ponadto w pewnej specjalizacji. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie dzielnicy Starooskolski. Tam produkowano kołowrotki - we wsiach Neznamovo, Kotovo, Vorotnikovo, Bocharovka i Pushkarnoye; w Ozerkach i Czernikowa Obuchow volost.

Tylko dwie wsie, Kozacka i Orlik, zajmowały się wyrobem garncarskim. Wędkarstwo filcowe odbywa się tylko we wsi Verkhne-Atamanskoye, Dolgopolyansky volost.

Produkty rzemieślników i rzemieślników z Biełgorodu były szeroko dostarczane na południe Rosji (do prowincji Połtawa, Jekaterynosław, Chersoń).

W 1788 r. w Charkowie szeroko handlowano dywanami, w tym z Kurska i Woroneża. Na rdzennych targach pod Kurskiem co roku można było zobaczyć wyroby rzemieślników z Biełgorodu.

W regionie pod koniec XIX wieku odbywały się coroczne jarmarki w Biełgorodzie, Starym Oskolu, Koroche. Jarmarki i bazary często zbierały się w dużych wsiach na święta patronackie.

Wytwarzane przedmioty o przeznaczeniu użytkowym, mające cechy regionalne, lokalne, etniczne, odzwierciedlały poziom estetyczny i doświadczenie techniczne mistrzów rzemiosła artystycznego, przyczyniały się do rozwoju twórczości artystycznej.

2.2 Ornament i symbolika stroju Biełgorod

Rosyjski strój ludowy Biełgorod ponewa

Ornament to muzyka, którą można zobaczyć.

Elementy składające się na motyw wzorów regionu Biełgorod mają starożytne pochodzenie i są związane z kultem pogańskiego bóstwa przez naszych przodków poprzez specjalne znaki-symbole, znaki-amulety. Te znaki konwencjonalne zawsze musieli przypominać Bogom i innym siłom Dobra, że ​​w porę wezmą rękę Zła, gdy będzie chciało przysporzyć komuś nieszczęścia lub śmiertelnego smutku. W tradycyjnym rozumieniu narodu rosyjskiego świat jest uporządkowany: wszystko ma swoje znaczenie.

Geometryczny romb jest główną, najbardziej stabilną figurą w ozdobie, znakiem promieniującego słońca, które nasi słowiańscy przodkowie mieli kształt koła. Haczyki i patyki, wypuszczane po bokach rombu, warunkowo rozumiano jako promienie słońca. W procesie ewolucji rombu w regionie Biełgorod powstały jego liczne warianty. Jednym z nich jest „zadzior” - romb w kształcie grzebienia z dwoma występami na każdym rogu. Swoją nazwę zawdzięcza zewnętrznemu podobieństwu do kwiatostanów łopianu. Ten amulet stał się wielokrotnym symbolem: domem młodej rodziny, źródłem wody, ognia, płodności i życia. Jeśli był przedstawiany kropkami pośrodku lub podzielony na cztery małe romby z kółkami w każdym, oznaczał żyzną glebę, zasiane pole, chłopską działkę lub dwór. Pusty w środku - ziemia lub firmament. Łańcuch pionowo ułożonych rombów to „drzewo” życia. Romb z haczykami po bokach był symbolem matki ziemi, płodnej, kobiecej i matki płodności w ogóle.

Drugim najczęstszym elementem wzoru Biełgorod jest krzyż. Technika haftu krzyżykowego istnieje do dziś w naszym regionie. „Krzyż” był symbolem człowieka pośród bóstwa. Krzyż z gałęziami na wszystkich końcach symbolizował rytuał palenia i grzebania zmarłych. Podwójny krzyż oznacza męża i żonę, tj. rodzina.

Ornamenty geometryczne i roślinne to najczęstsze rodzaje ozdób w regionie Biełgorod.

Biełgorodskie rzemieślniczki jako główne motywy haftu używały rombów, rozet, trójkątów - tak zwanych „moździerzy na mysz”. Wzory te były wykorzystywane przez rzemieślniczki-haftarki do ozdabiania odzieży (koszule, fartuchy, spódnice, sarafany, nakrycia głowy), a także artykułów gospodarstwa domowego (poszewki, ręczniki, chusteczki, obrusy, naszywki, lambrekiny).

Rozszyfrowując wzory używane przez rosyjskie rzemieślniczki - hafciarki, ujawniono wiele interesujących rzeczy. Więc, kwadrat, przekreślony liniami w poprzek z kropkami pośrodku, symbolizował pole zasiane przez oracza. Szczęśliwy numer„siedem” i siedmiodniowy tydzień zostały przedstawione za pomocą siedmioramiennej gwiazdki, a ośmioramienna oznaczała dużą rodzina.

Często w haftach naszych rzemieślniczek znajduje się spirala, która symbolizuje węża, uosabiającego mądrość. Koło z małym krzyżykiem pośrodku oznaczało nierozerwalne zjednoczenie Boga z człowiekiem. Mały okrąg w środku dużego koła świadczył, że wraz z dobrym ( duże koło) jest też zło (małe kółko). Znaki w postaci kropek symbolizowały ziarno, a w postaci cyfry rzymskiej „v " - rośliny.

Oprócz wzorów-symboli w procesie haftu ważna była kolorystyka charakterystyczna dla sztuki ludowej regionu Biełgorod. Każdy kolor noszony ma pewną cechę.

Kolor w ubraniach był symbolem, poprzez który człowiek wyrażał swoje uczucia i myśli. Biełgorodskie rzemieślniczki używały następujących głównych kolorów nici: czerwonego, czarnego, zielonego, szkarłatnego i niebieskiego. Czerwony symbolizował słońce, ogień, krew i oznaczał ciepło, miłość, piękno, zwycięstwo. Na odzieży damskiej i męskiej miał na myśli wieczne zjednoczenie z czarną ziemią. Czarny to ulubiony kolor w naszym regionie. Oznaczało to wieczny odpoczynek, czarną ziemię, żyzną ziemię, którą pieszczotliwie nazywano „matką-pielęgniarką”. Zielony kolor personifikowany świat warzyw otaczająca przyroda, obfitość, nadzieja, pogoda, radość i wolność. Żółty oznaczał krótką rozłąkę. Szkarłatny kolor to smutek nieodwzajemnionej miłości. Czerwono-pomarańczowy zawsze był popularnie nazywany kolorem słonecznego ciepła, a jasny szkarłat - wschodem i zachodem słońca.

2.3 Odzież damska

Z ciasnej, niskiej chaty, w której stłoczyli się ludzie z cielęciem, barankami i kurami, wyszła kobieta w białej szuszce z jasną tkaną obwódką, w umiejętnie utkanych łykowych butach, jej głowę okrywał czerwony szalik z wzorem . Szła lekkim, pięknym krokiem silnej, zręcznej osoby i, jak wszystkie kobiety na świecie, czuła się piękna w swoim odświętnym stroju i cieszyła się z tego. Była to jedna z nielicznych radości dostępnych rosyjskiej chłopce, w której poczucie świętowania i satysfakcja z kreatywności były ze sobą ściśle powiązane. Chłopka pracowała bez prostowania pleców, codzienna troska o wszystko: o rodzinę, gospodarkę, bydło, odebrała jej siły, nie pozostawiając czasu dla siebie, a tylko zimowe noce, jedną nogą potrząsając kołyską, drugą wprawiła w ruch koło kołowrotka. I skręcono cienką nitkę na przyszłą koszulę, ponevę lub shushpana, a duszę pociągało piękno, jaskrawe kolory, wyobraźnia kawałek po kawałku tworzyła przyszły strój - uświęcony zwyczajem, ale zawsze nowy i pożądany dla każdej kobiety. Im bardziej znajoma była forma, tym umiejętniej chłopka łączyła kolory, układała zdobienia, a wartość każdej zakupionej wstążki, guzików, koralików, cekinów decydowała o ich miejscu w ozdobie stroju.

Chociaż ubrania mieszkańców każdej miejscowości Rosji miały własne cechy charakterystyczne, wszystkie rosyjskie kobieta garnitur miał wspólne cechy - lekko rozciętą kompaktową objętość i lakoniczny, miękki, gładki kontur. Nawet gdy kobieta szła, jej kostium zachowywał swoją osobliwość – płynną płynność linii, która tak przyciąga ludzi w ruchu łabędzia lub dumnym chodzeniu pawia. I warto zauważyć, że ten charakter ruchu był tak ograniczony dla wizerunku Rosjanki, że zachował się w wielu tańcach i tańcach okrągłych.

Strój kobiecy w regionach północnych i południowych różnił się indywidualnymi detalami, lokalizacją dekoracji. Główną różnicą była przewaga sarafanu w stroju północnym i ponewy w stroju południowym.

Z ogromnej różnorodności damskiej rosyjskiej odzieży ludowej wyróżnia się dwa główne typy - południowo-rosyjski i północno-rosyjski. Południowo-rosyjski kompleks kucyków obejmuje: poneva, pas, fartuch („zapan”, „welon”), koszulę, nakrycie głowy w kształcie kichko - „sroka”, buty - buty lub koty, łykowe buty, filcowe buty, kalosze, biżuterię „moniści” lub inne kamienie półszlachetne (lub kolorowe szkło), naszywki z koralików i biżuterię. W składzie kompleksu kucyków dominuje zasada symetrii, obecność dwóch skoordynowanych centrów skupienia wystroju: u góry (nakrycie głowy, kompleks ramion) i poniżej (rąbek kucyka, koszula, dół fartucha). Owalna sylwetka południowo-rosyjskiego kompleksu kucyków, poziome ułożenie dekoracji, celowe ukrycie talii i szyi nadawały kobiecej sylwetce podkreśloną masywność.

Niewyczerpana dekoracyjna fantazja ludu, której źródłem była hojna południowo-rosyjska natura, była wyraźnie ucieleśniona w południowo-rosyjskim kompleksie ponevnym. Współbrzmienie z nim dało początek umiejętności płynnej, elastycznej linii, swobodnie zarysowanej owalnej sylwetki, czarującej mocy jasnej, radosnej kolorystyki; bogactwo zdobnicze, jubilerska staranność wykończenia przy zachowaniu monumentalności artystycznych wizerunków.

Od niepamiętnych czasów wieśniaczka sama szyła wszystkie ubrania, inwestując w tę pracę prawdziwy talent artystki, który uwolnił jej duszę od trudnej rzeczywistości. Zbyt mało było pięknych rzeczy w życiu chłopów, a przede wszystkim w strefie czarnoziemnej, gdzie nieznośny ucisk pańszczyzny pogłębiały skromne działki i częste nieurodzaje. A w tym drobiazgu, jaki mieli i tworzyli sami chłopi, pragnienie piękna było tak wyraziście ucieleśnione, że mimowolnie powstał niezrozumiały, prawie nieprawdopodobny, podobny do baśniowego kontrastu między nędznym mieszkaniem a odświętnym strojem.

Północnorosyjski kompleks sarafan składa się z koszuli, sarafanu, paska, podgrzewacza prysznicowego, kokoshnika, biżuterii i akcesoriów oraz butów. Taki kompleks może należeć do warstwy kultury filistyńsko-handlowej we wsi, ponieważ starszy sarafan w kształcie klina w istocie nie jest związany z kokosznikiem. W kompleksie sarafan centrum kompozycji stanowi nakrycie głowy oraz pas piersiowy i barkowy.

Kompleks z sukienką istniał nie tylko na północy, ale także w centrum, w regionie Wołgi, Uralu, Syberii, a także w regionie Biełgorod. W drugiej połowie XIX wieku sarafan zaczął przenikać do Riazań, Tula, Kaługi i innych prowincji jako bardziej modny kompleks zamiast pone. Nakrycia głowy w kształcie kiczko zostały stopniowo uproszczone, zastąpione wojownikami i szalikami.

Strój chłopski prowincji centralnych był zbliżony do północnego, chociaż istniały też kompleksy południowo-rosyjskie. W regionie moskiewskim było to szczególnie widoczne w stroju, w całkowitym zniknięciu starożytnej ponewy pod wpływem powszechnej dystrybucji z północy i północnego zachodu, najwyraźniej pod wpływem bojarskiego stroju sukienki z guzikami.

Niewielka część ludności południowych prowincji, w tym w Biełgorodzie, nosiła garnitur, który zawierał koszulę ze spódnicą gładką lub w paski (andarak), kokoshnik lub czapkę - garnitur jednodvoroski. A Kozacy Dolnego i Średniego Donu nosili garnitur z kubelką - sukienkę jak tatarski komzol, zakładaną na długą koszulę w kształcie tuniki z szerokimi rękawami. Obejmowały one również srebrny lub aksamitny pas „tartaur”, brokatowy wojownik (lub rogata kichka lub haftowana czapka), haftowane buty tatarskie lub buty, biżuterię i spodnie, których obecność wskazuje na silny wpływ na ubiór kultura kozacka ich wschodnich sąsiadów. W skład kozackich kompleksów wchodzi również garnitur dla par, który składał się z dwóch oddzielnych części - górny wygląda jak kurtka prysznicowa, ale wszyta w pasie, a także spódnica i koszula, czerwone kozie buty i biżuteria, białe pończochy i szalik. Rozważa się jednak później, który został uszyty głównie z tkanin fabrycznych.

Odzież dziecięca niemal całkowicie powtarzała ubrania dorosłych pod względem kroju i zdobień, ale była wykonana z tańszych materiałów, składała się z mniejszej ilości detali, bo dzieci szybko rosły i coraz bardziej się brudziły. Wiejskie dziewczęta i chłopcy nosili latem długie koszule z paskiem wykonane z konopnego („trawiastego”) płótna. Nastolatki nosiły zarówno długie koszule, jak i komplety koszuli z sukienką (lub spódnicą) oraz koszulę ze spodniami. Charakterystyczną cechą rosyjskiej odzieży chłopskiej było istnienie różnych w czasie ich występowania, ale jednocześnie istniejących kompleksów odzieży.

Koszula- część rosyjskiego stroju ludowego. Koszule damskie szyto z prostych paneli z prostej lub lnianej tkaniny domowej roboty. Koszula była pierwszym i najstarszym ubiorem wszystkich mieszkańców Europy Wschodniej w ogóle. Starożytne ubrania na całym świecie obejmują wszelkiego rodzaju przepaski na biodra. Najprostszą i najłatwiejszą do wykonania wersją jest kawałek materiału owinięty wokół bioder. Jeśli przykryjesz nim ciało koszulą, nie możesz go nawet zdjąć. Taka była kiedyś poneva - druga lub ta sama główna odzież kobieca ziemi Riazań, niezmieniona od XVIII wieku. Stroje młodych kobiet to bardzo ciekawe połączenie pozostałości starożytności z modą lat 90-tych.

Pełne symboliki było ozdobne rozwiązanie rękawów w rosyjskiej koszuli damskiej. Rosjanki ozdobiły rękawy swoich koszul soczystym czerwonym kolorem i surową ornamentyką, mieniącym się złotem, czarną koronką, szyciem na przezroczystym muślinie.

Koszula damska, podobnie jak męska, miała prosty krój z długimi rękawami. Białe płótno koszulki zostało ozdobione czerwonym haftem umieszczonym na piersi, ramionach, na dole rękawów oraz wzdłuż dolnej części produktu. Najbardziej złożone wielofigurowe kompozycje z dużym wzorem (fantastyczne postacie kobiece, bajeczne ptaki, drzewa), sięgające szerokości 30 cm, znajdowały się wzdłuż dolnej części produktu. Każda część koszuli miała swoje ozdobne rozwiązanie.

W regionach południowych prosty krój koszul był bardziej skomplikowany, wykonywano go za pomocą tzw. polików - wyciętych detali łączących przód i tył wzdłuż linii ramion. Poliks może być prosty i ukośny. Prostokątne poliki łączyły cztery płaty płótna o szerokości 32-42 cm każdy. Ukośne poliki (w formie trapezu) łączyła szeroka podstawa z rękawem, wąska - z podszewką szyi. Oba rozwiązania konstrukcyjne zostały podkreślone dekoracyjnie.

W kroju wielu koszul zastosowano poliki - wstawki rozszerzające górną część. Różny był kształt rękawów – proste lub zwężające się ku nadgarstkowi, luźne lub plisowane, z klinami lub bez, zakładane pod wąską podszewką lub pod szerokim mankietem ozdobionym koronką. W strojach ślubnych lub odświętnych były koszule - długie rękawy z rękawami do dwóch metrów, z klinami, bez marszczeń. Podczas noszenia taki rękaw był montowany w fałdy poziome lub miał specjalne szczeliny - okienka do nawlekania rąk. Koszule były haftowane lnianymi, jedwabnymi, wełnianymi lub złotymi nićmi. Wzór znajdował się na kołnierzu, ramionach, rękawach i u dołu.

W porównaniu z koszulami północno-rosyjskimi dolna linia w koszulach południowych regionów jest skromniej zdobiona. Najbardziej dekoracyjną i bogato zdobioną częścią zarówno północnego, jak i południowego stroju kobiecego był fartuch, czyli zasłona, zakrywająca kobiecą postać od przodu. Fartuch był zwykle wykonany z płótna i ozdobiony haftem, tkanymi wzorami, kolorowymi wstawkami i jedwabnymi wstążkami. Krawędź fartucha ozdobiono zębami, białą lub kolorową koronką, frędzlami z nici jedwabnych lub wełnianych oraz falbanką o różnej szerokości.

Niezależnie od tego, czy przyszywali kawałki kolorowego materiału, czy tkali je na łóżku - zawsze w kolorze, najbardziej wyróżniała się górna część rękawów - ta, od której zaczyna się ruch rąk. Ręce czy skrzydła? Tak, za pomocą tego artystycznego urządzenia sztuka ludowa, zawsze obca kopiowaniu natury, porównuje ręce do skrzydeł ptaka.

Koszule Biełgorod wchłonęły cechy zarówno cech odzieży środkowej strefy Rosji, jak i właściwych cech ukraińskich. Koszula to pierwsza bielizna. Główną cechą wyróżniającą krój rosyjskiej koszuli jest skośna polika, wszyta ostrymi narożnikami w podłużne szwy lub w pionowe nacięcia na ramieniu z przodu lub z tyłu. Polik wizualnie zwiększył objętość górnej części koszuli, umożliwił jej swobodę ruchów i pozwolił na drapowanie materiału z bujnymi marszczeniami wokół kołnierza i na klatce piersiowej.

Z popularnego perkalu wycięto duży trójkąt ukośnej polki i ozdobiono wąskimi pasami haftu, kolorowym perkalem i geometrycznymi ornamentami. Chłopiczki zdobiły swe koszule tkanymi wzorami, zakrywając nimi całe rękawy, stosując techniki tkackie i tkackie.

Były koszule z "polikami" - naramiennikami, głównie w kaczce, z jednoczęściowym rękawem, na karczku. Konstrukcja bramy miała 3 typy:

a) w formie nisko stojącego drążka;

6) w postaci niskiej skórki;

c) wywijany kołnierz.

Ostatni typ bramy, zdaniem wielu badaczy, kojarzony jest z wpływami białorusko-polskimi (istniał w środowisku jednometrowym).

W rękawach pod pachami - kliny często wykonane są z czerwonego perkalu, wstawki ułatwiające ruchy rąk. Na nadgarstku rękaw koszuli był montowany na wąskiej podszewce lub szerszym mankiecie na rozmiar rękawa (szerokie lub wąskie skośne rękawy). Wpływ na to miały cechy stroju pierwszych osadników w regionie: kultura „moskiewska” przyjęta przez ludzi służby oraz osadnictwo ukraińskie.

Koszule biełgordzkie były bogato zdobione. Wykorzystano wzory tkane, hafty, cekiny, paski z tkanin, koronki. Rękawy, poliki, mankiety były bogato zdobione. Wzory wykonane są z czerwonego lnu, konopi, nici bawełnianych.

W osadach ukraińskich koszule wyszywane były krzyżem, czerwono-czarne „do połowy”, rękawy bogato zdobione. Zastosowano ornament roślinny i roślinny.

Koszule były szyte długie i szerokie. Wszystkie otwory w nich, przez które duchy mogły przeniknąć do człowieka - szyja, koszula, zostały pokryte magicznym ornamentem.

Stroje damskie były zdobione bogatsze niż dziewczęce. Dziewczyna musiała sama wyhaftować koszulę, inaczej nie wzięliby ślubu.

Wśród obuwia dominowały buty onuchi i łykowe. Było to obuwie najtańsze, wygodne i higieniczne. Wśród chłopów łykowe buty były na cześć, na cześć i cenę.

Ozdobą stroju ludowego były naszyjniki i monisty, gaitany i grzyby.

Wśród elementów odzieży szczególnie szanowanych w Rosji było pas. W regionie Biełgorod nazywa się to „pasem”. Koło to urok, wierzono, że pas zwiększa siłę człowieka, chroni go przed przeciwnościami losu. W Rosji był to pierwszy prezent dla noworodka. Paski były nieodzownym atrybutem zarówno damskich, jak i męskich garniturów, wyróżniały się soczystą gamą wielobarwnych pasków na głównym czerwonym tle. Paski męskie były węższe, z zawiłym wykończeniem na końcu. Długość pasów sięgała 3 metrów.

Poniewa- odzież pasowa wykonana z tkaniny wełnianej, czasem podszyta płótnem. Tkanina używana na koce to najczęściej kolor granatowy, czarny, czerwony, w kratkę lub paski.

W stroju południowo-rosyjskim zamiast sundress szerzej stosowano ponevę - pasową odzież wykonaną z wełnianej tkaniny, czasami podszytą płótnem. Tkanina używana na koce to najczęściej kolor granatowy, czarny, czerwony, w kratkę lub paski. Codzienne ponevy były obszyte u dołu skromnym wełnianym warkoczem samodziałowym. Świąteczne kucyki były bogato zdobione haftem, wzorzystym warkoczem, wstawkami z perkalu, farbowania, lamety, cekinów. Szeroki poziomy pasek na dole został połączony ze szwami, pionowymi kolorowymi wstawkami. Kolorystyka kucyków była szczególnie jasna i kolorowa ze względu na ich ciemne tło.

Z założenia poneva składa się z trzech do pięciu paneli tkaniny przyszytych wzdłuż krawędzi. Górna krawędź jest szeroko zagięta, aby utrzymać koronkę (gasznik) przymocowaną do talii. Poneva potrafiła być głucha i kołysać się. Swinging ponevs były czasami noszone z rąbkiem. W tym przypadku poneva została ozdobiona od wewnątrz.

W kucyku postać kobieca straciła majestatyczną harmonię, którą łączyła z nią sukieneczka. Odsłoniętą przez ponevę linię talii zwykle maskowała koszula lub fartuch. Często na koszulę lub fartuch noszono śliniaczek - fakturę lub luźną odzież z wełny lub płótna. Śliniak obszyty był tkanym lub tkanym warkoczem wzdłuż szyi, boku, dołu produktu i dołu rękawów.

Kompleks Ponevoy jest najstarszy. Wzmianka o ponevie znajduje się w starożytnych zabytkach okresu przedmongolskiego. Różne wioski we wsi miały różnice w ponevie - w kolorze, wielkości klatki, w hafcie. Jeśli młoda kobieta wyszła za mąż w innej wiosce, musiała całkowicie zmienić swój „rytuał”.

W XIX wieku poneva była noszona głównie w południowych prowincjach rosyjskich. Podstawą kompleksu kucyków (a także całej garderoby ludowej) jest koszula. Został uszyty z tkaniny konopnej - górna ("stan") z cienkiej, dolna - z grubszej. Dominującym kolorem haftu jest czerń. Technika haftu - układanie szwów o zaskakująco dobrej pracy. Archaiczny południowy rosyjski ornament geometryczny w kolorze czarnym jest egzotycznym rodzajem haftu dla Rosji, związanym z istnieniem poneva.

„Zasłona” (fartuch, fartuch) była wiązana w pasie i zakrywała górną część ponevy, pozostawiając dolną część otwartą, bogatszą haftowaną. Różnokolorowe zawieszki przygotowywano w manufakturach z wełnianych, bawełnianych tkanin drukowanych, z samodziałowego sukna.

Uzupełnieniem stroju może być kamizelka. Kobiety nosiły na nogach białe dzianinowe pończochy lub „onuchi”, które były wąskimi paskami samodziałowego materiału owijającego ich nogi. W święta zamiast łykowych butów na nogach stawiano „koty” - skórzane buty z lamówką. W przypadku tej odzieży obowiązkowa była „sroka” dla kobiet.

Odnodvortsy zajmował pozycję pośrednią między szlachtą a chłopami. W przeszłości odnodvortsy trzymały się z dala od chłopów, unikały małżeństw chłopskich i przez długi czas zachowywały swoją oryginalność w życiu codziennym. Charakterystyka zachował się również strój kobiecy odnodvortsev - tzw. kompleks ze spódnicą, powszechną w regionie Biełgorod.

Pojawienie się spódnicy w paski wśród ludności rosyjskiej (nazwa lokalna „andarak”) odnosi się do okresu nie wcześniejszego niż XV wieku, związanego z życiem klasy wojskowej. "Od pasa do nóg - 77 dróg" - to zagadka o spódnicy jednodrzwiowej. Kolor pasków był przeważnie czerwony lub czarny.

Kompleks kucyków składał się z:

1. koszule,

2. spódnice w kucyki,

3. zapon - fartuch,

4. biżuteria, pasek,

5. kichki i sroki, szalik,

6. łykowe buty.

Poneva - główna część kompleksu południoworosyjskiego, spódnica biodrowa zakładana na koszulę uszyta była głównie z wełnianej, samodziałowej tkaniny w kratkę, starsza, kołysząca się poneva uszyta była z trzech paneli i wzmacniana na pasie amortyzatorem.

Poneva była ubraniem zamężnych kobiet, w rytualnych pieśniach nazywano ją „wiecznym kołnierzem”, „niewolą kobiety”.

Fartuchy - zapony („zasłony”, „zasłony”) mają niesamowitą oryginalność w stroju południowo-rosyjskim. Ich krój przypominający tunikę jest niezwykle prosty: kawałek materiału, złożony w kaczkę, zakrywa całą sylwetkę z przodu i do pasa z tyłu, po bokach wsunięte są proste panele, bufiaste wzdłuż podstawy, prostokątny dekolt na głowę, a rozcięcie biegnie wzdłuż pleców pośrodku.

Welony były noszone na koszuli kucyka, pozostawiając otwarte wzorzyste rękawy koszuli. Zapon nadał kostiumowi kompletność, pewną monumentalność.

Każda kobieta miała 10-15 kucyków - spódnic. Główny kolor to czarny, czerwony, często w klatce.

Uwarstwienie stroju, który miał różne długości noszonych jednocześnie koszul, kucyka, fartucha, śliniaczka, stworzyło poziomy podział sylwetki, wizualnie poszerzając sylwetkę. W rosyjskim stroju ludowym zachowały się starożytne nakrycia głowy i sam zwyczaj zamężnej kobiety chowania włosów, aby dziewczyna zostawiała je odkryte. Ten zwyczaj wynika z formy kobiecego nakrycia głowy w postaci zamkniętej czapki, dziewczęcej - w postaci obręczy lub bandaża. Kokoshniki, różne bandaże i korony są szeroko rozpowszechnione.

Spódnica- wyłącznie odzież damska, ta sama poneva, składająca się tylko ze splecionych ze sobą paneli.

Spódnica w Rosji to wyłącznie odzież damska, ta sama poneva, składająca się tylko ze splecionych ze sobą paneli. Uważa się, że został wymyślony przez mieszczan. W każdym razie pojawił się na wsi nie wcześniej niż w połowie stulecia. Jej rodowód można również doszukiwać się w sukience. Początkowo spódnice szyto jak zwykłe na wsi sukienki, ale tylko z lżejszego materiału.

Na Kubanie, jeśli dziewczyna nosiła spódnicę, oznacza to, że miała szesnaście lat i możesz wysłać swatów. Co więcej, rodzina nie pozwalała młodszej siostrze nosić spódnicy, dopóki najstarsza nie wyszła za mąż, „aby nie wsadzić jej pod koryto”, czyli nie pobić zalotników.

Ale fartuch był noszony właśnie przez mężczyzn i kobiety, ponieważ jego celem jest ochrona przed zanieczyszczeniem podczas wszelkiego rodzaju prac: w kuźni, w młynie, przy piecu. W różnych miejscach nazywali to na swój sposób: zapon, zasłona, cholewka, nosy, śliniaczek, śliniaczek, fartuch, hvartuk.

Sundress- główny element tradycyjnego stroju rosyjskich kobiet. Znany jest wśród chłopów od XIV wieku. W najpopularniejszej wersji kroju szeroki panel tkaniny zebrano w małe fałdy - spinacz do bielizny pod wąskim stanikiem na paskach. Różnice w kroju, użytych tkaninach i ich kolorze w różnych regionach Rosji są bardzo duże.

„Yupochka” - huśtawka - odzież przypominająca tunikę bez rękawów. Najprostszy w kroju, był bogato zdobiony. Pionowe paski jasnych, bogatych kolorów - wąskie niebieskie, żółte, zielone wstążki zostały przyszyte do czerwonego perkalu - porównano z poziomym ornamentem dna, w którym kobiety Ryazan wprowadziły prosty haft i naprzemienne nitki tkackie w różnych kombinacjach, co stworzyło złożony i ciekawy rytm aranżacji tonów. Poczucie kompozycji skłoniło wieśniaczki do potrzeby płynnego przejścia kolorów od dołu „spódnicy” do górnej białej części, dlatego na płótno przepuszczano czerwone nici, stopniowo zmniejszając ich grubość. Stworzyło to wspaniałą harmonię tonalną i kolorystyczną na jasnym materiale - kobiety pozbyły się koloru tak prosto, wyraźnie i wyjątkowo. Ich delikatny smak znalazł odzwierciedlenie w tym, że przy takiej spódnicy nie nosili ponevów z szerokim „kleszczem” (dolna lamówka). Tylko mały czerwony pasek z zieloną i wąską niebieską wstążką kończył rąbek kucyka.

Z biżuterii użyto pereł, koralików, bursztynów, korali, wisiorków, koralików, kolczyków.

Szycie złotymi, wielobarwnymi nićmi, perłami lub kolorowymi kamieniami, kichki, kokoshniki, sroki wieńczyły głowy rosyjskich kobiet. W samych nazwach tych sukienek zachowały się korzenie starożytnych nazw ptaków, których używali nasi przodkowie. Ponadto w wielu miejscowościach kobiety zdobiły swoje nakrycia głowy „pistoletami” z gęsiego lub łabędziego puchu, drake loki, najbardziej kolorową częścią upierzenia kaczora. Pełne symboliki było ozdobne rozwiązanie rękawów w rosyjskiej koszuli damskiej. Rosjanki ozdobiły rękawy swoich koszul soczystym czerwonym kolorem i surową ornamentyką, mieniącym się złotem, czarną koronką, szyciem na przezroczystym muślinie.

Duże znaczenie miał makijaż, fryzury i nakrycia głowy. Przed ślubem, w dni powszednie, dziewczęta zaplatały włosy w jeden warkocz na trzy pasma, schodzące do tyłu, i wplatały w niego szmaty lub proste wstążki, po których następował wzrost włosów. W wakacje w warkocz wpleciono jedwabną wstążkę w jasnych kolorach, różne brokatowe warkocze, a nawet dzwonki. Kształt ten przypominał kształt kłosów kukurydzy.

Dość powszechną świąteczną ozdobą włosów było splatanie złożonych warkoczy do 12 pasm. Dużą rolę w dziewczęcym wróżeniu odegrała symbolika włosów (warkoczy): „zamykanie” warkoczy do zamka („zwężone, moje koziołki, chodź grzebień”). W guberni Wołogdy dziewczęta utkały w Wigilię 12 warkoczy, a za każdą nitkę myślały o imieniu pana młodego. Odcinanie warkocza dziewczynki uważano za hańbę. Idee o kosie jako jednym z symboli niewinności i czystości, możliwości dały początek różnorodnym magicznym technikom stymulującym jej wzrost. Kosa stała się ważną częścią wiosennych rytuałów zwanych Kosą, Piękna, Dziewczyna, Panna Młoda. Obrzędy te były ważną częścią świąt kalendarzowych iw tych obrzędach mogły mieć swój początek przeobrażenia cech młodości i obrzędów kobiecych.

W północnych prowincjach, z eleganckim nakryciem głowy, dziewczęta rozplatały warkocze. Ta stara fryzura była uważana za szczególnie uroczystą. W ten sposób dziewczęta czesały włosy na weselu, podczas komunii w kościele, na pogrzebie rodziców. w szczególny sposób czesano dziewczęta - „nakrycia”, rozpuszczone włosy związane chustką, a także wiekowe dziewczęta i wdowy. Zamężne kobiety zaplatały włosy w dwa warkocze, wiązały je na skroniach nad czołem, tworząc rogi, lub skręcały w węzeł z tyłu głowy. Czasami bez zaplatania chowali się w nakryciu głowy.

Dziewczęce nakrycia głowy nie zakrywały czubka głowy i były twardym obręczem lub miękkim bandażem, który zapinano z tyłu głowy na wstążki. Wszędzie dziewczęta nosiły czerwone wzorzyste szaliki złożone ukośnie w kilka rzędów, które nazywano „plisami”. Tekturę umieszczono z przodu, a końce zawiązano za warkoczem. Na południu takie nakrycia głowy uzupełniono kwiatami, farbowanymi ptasimi piórami. Popularne było również wiązanie chusty „w kącie”, gdy końce zawiązywano pod brodą.

Nakrycia głowy południowo-rosyjskie wyróżniały się jasnością i bogactwem dekoracji. Do ich wykonania użyto warkoczy, cekinów, warkoczy, guzików, koralików, ptasich piór, wełnianych frędzli, pomponów itp. Na północy szczególnie eleganckie suknie panny młodej, zwane „refetka”, „refil”, były zwykle nawleczone perłami i wielobarwnymi kamykami.

Wejście dziewczynki w związek małżeński oznaczało jej całkowite podporządkowanie się rodzinie męża. Dziewczyna praktycznie umarła za swój gatunek i urodziła się w rodzinie narzeczonego. Wynika to ze zmiany jej fryzury. Obrzędem splotu było rozplecenie jednego warkocza, czesanie włosów przed koroną jako symbol małżeństwa, płacz panny młodej nad jej dziewczęcą urodą warkocza, odkupywanie warkoczy panny młodej przez pana młodego, ceremonia skręcania, kiedy swatki zaplecił włosy nowożeńców w dwa warkocze i na zawsze ukrył je pod kobiecym nakryciem głowy. Chodzenie z gołymi włosami było uważane za grzech, wyzwalanie własnych magiczna moc- siły płodności, siły seksualnej, prokreacji. Z rozczochranymi włosami nasi przodkowie reprezentowali syreny i czarownice.

2.3.1 Ubrania panny młodej z regionu Biełgorod

Odzież: na „wieczory panieńskie” i „imprezy”, „wieczór bochenkowy” (w różnych wioskach inaczej się nazywa), panna młoda ubrana jest we wszystko, co ciemne: sajan w ciemnych tonach, ciemny szalik. Panna młoda jest smutna, a nawet płacze. Koleżanki żegnają się z nią i pieką bochenek, pomagają przygotować się do ślubu. Pasek jest kolorowy, samodziałowy.

Nakrycie głowy: szal perkalowy, ciemne odcienie, noszony z Sayanem na „wieczór panieński” lub „imprezę”, bez ozdób. Jedwabny szal zawiązuje się jarzmem rano w dniu ślubu, kiedy druhna zaplata jeden warkocz po raz ostatni.

Povoinik jest zakładany po ceremonii i jest częścią stroju ślubnego biednej panny młodej. Ozdobiona perełkami i koralikami. Z tyłu wszyte wstążki. Aksamit - nakrycie głowy zamężnej kobiety. Zakłada się go na pannę młodą po skręcie, kiedy jest spleciona (dwa warkocze). Tył ozdobiony wstążkami. Dołączone są dwa zestawy.

Sroka (czapka) - czapka wykonana z brokatu. Ubrana przez najbogatsze panny młode. Na sroce przyczepiony jest tiulowy welon, wyszywany perełkami na dole. Długość welonu do ramion.

Sundress z adamaszkiem - sundress z czerwonymi paskami adamaszku naszytymi na górze. Krosno to podkoszulek wykonany z białej tkaniny lnianej, na ramionach i rękawach haft - geometryczny ornament na ramionach.

Mankiet - element garderoby zakładany na rękaw, ozdobiony warkoczem i guzikami.

Kamizelka została uszyta z tkaniny bawełnianej lub tkaniny z dodatkiem nici jedwabnej. Ozdobiona małymi guziczkami z masy perłowej. Noszona na sukience.

Fartuch - w komplecie z kamizelką. Ozdobiona koronką z dzianiny, warkoczem.

Pasek jest kolorowy, wełniany, samodziałowy. Ozdobiona haftem i frędzlami.

Buty: jasne skarpetki - wełniane skarpetki z jasnej wełny, które zostały po raz pierwszy skrojone. Ozdobiona tasiemkami z pomponów.

Cherevichki - skórzane buty, ozdobione krawatami z frędzlami z kolorowych nici.

Botki - skórzane buty, sznurowane z przodu.

Biżuteria: kolczyki, perłowe koraliki noszone są pod suknią ślubną.

Kichki - warkocze utkane z kolorowych nici z pomponami na końcach. Do aksamitu od tyłu przyczepiają się dwa kiczu.

Wstążkowa peleryna - uszyta z brokatowych wstążek, zakładana na ramiona na sukienkę z żabką, pod sroką. Zapinany z przodu na guzik.

2.3.2 Ubiór kobiety w pierwszych latach małżeństwa „młodej kobiety” z obwodu biełgorodskiego

Dla młodzieży kostium staje się bardziej interesujący i różnorodny. Pojawia się sukienka. Gorset jest ułożony w trzech rzędach. Maszyna jest bogatsza w haft, w hafcie pojawiają się elementy geometryczne. Dla dzielnicy Grayvoronsky charakterystyczne są uvette na rękawach. Na głowie - kochetok, związany z bochenka. Młode dziewczęta nosiły również spódnice do pasa z długimi koszulami i krosno z pokrowcem. Ciekawa różnorodność pasków.

Nakrycie głowy: szalik z gęstej drukowanej satyny z fasonem. Każda dziewczyna musi to mieć. Obcy szal z brzegiem ozdobiony jest kolorowymi frędzlami w rogu. „Szalona” chusta z drukowanej satyny wyróżnia się ornamentem.

Boukharka, shalanka - drukowany wełniany szalik z frędzlami na brzegach. Od bułek i łobuzów dziewczęta robią na głowach kochetki. Jest zawiązany, aby korona pozostała otwarta. Kosa pasuje w to miejsce. „Bicz z tyłu, bicz na czole, łuk po lewej stronie i puff po prawej”.

Odzież: obrabiarka - dolna koszula lniana. W przeciwieństwie do dziecięcych, u młodych kobiet krosno jest bogatsze w hafty. Pojawiają się kolejne elementy geometryczne. Na rękawach haftowane ozdoby kwiatowe.

Sundress - eleganckie ubrania wykonane z gęstej wełnianej tkaniny. Dopasowana warkocz i brokatowe paski wzdłuż stanika i u dołu. Młode kobiety mają 3 sposoby w gorsecie.

Spódnica taliowa uszyta jest z różnych pasków (samodziałka), u góry montowana na koronce.

Chiparka - ciepła odzież zimowa uszyta z surowego lnu, od wewnątrz podszyta. Ozdobiona marszczeniem w pasie i obszyta warkoczem u dołu.

Buty: jasne skarpetki, kapcie, buty, łykowe buty (buty codzienne) są tkane z łyka. Są noszone na onuchach.

Biżuteria: przeźroczysta monista - koraliki z kulek szklanych. Noszona wysoko pod szyję. Kolczyki wykonane są z monet z koralikami.

2.4 Odzież męska

Strój męski był jednolity i składał się z koszuli, paska, kaftanów, górnych i dolnych kaftanów, nakrycia głowy oraz butów - łykowych lub trzewików.

Najmniejszą trudnością w badaniu jest garnitur męski, który we wszystkich regionach Wielkopolski był mniej więcej taki sam w kroju. Wynikało to z pozycji mężczyzn w społeczeństwie. Był zarówno ekonomicznie, jak i prawnie postacią bardziej samodzielną i mobilną niż kobieta. W związku z brakiem chleba chłop w wolnym czasie od prac polowych musiał wyjeżdżać do pracy, czasem dość daleko i na długi czas. Jednocześnie ściśle komunikował się z mieszkańcami innych województw i mieszczanami, stał się bardziej tolerancyjny wobec obcych tradycji, nabrał szerszego spojrzenia. Ponadto garnitur męski był bardziej funkcjonalny, jego krój był podyktowany warunkami ciężkiej pracy fizycznej pod otwarte niebo, ale w różnych miejscach było tak samo. Z tego wynika porównawcza jednolitość kompozycji i kroju odzieży męskiej. Inaczej okazuje się zdobnictwo, podobnie jak terminologia, która na ogół jest bardziej stabilna niż cięcie.

Podstawę męskiego garnituru stanowiły portki i koszula. Porty szyto z dwóch kawałków samodziałowego płótna lub płótna, zamiast których wstawiano muchę - rombowy kawałek tej samej tkaniny i zebrany w pasie na amortyzatorze. Najwyraźniej nie było ograniczeń co do kolorystyki: porty szyto z niebielonej samodziałowej tkaniny, z domowego barwienia, z pstrokatego, a świąteczne portki mogły być szyte z zakupionej tkaniny najlepszej jakości lub z tej samej samodziałowej tkaniny, ale zdobione Pionowe paski. Strój świąteczny uzupełniono stanami, które pojawiły się później, które różniły się od portów brakiem muchy, z szerszymi spodniami, w których wewnętrzne szwy włożono paski tkaniny, a pasek zamiast galinika, zapinany na guziki, a po bokach naszyte kieszenie. W przypadku spodni portki zaczęły pełnić rolę bielizny.

Koszula męska w różne obszary Rosja nieznacznie różniła się krojem. Są to ubrania przypominające tuniki, tj. opiera się na panelu zaginanym na ramionach z dekoltem i prostym rozcięciem z lewej strony, zapinanym z lewej strony na guzik. To jest tak zwana kosoworotka. Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, dwa kawałki płótna - „beczki” - zostały wszyte w obóz koszuli z boków. Były proste lub skośne, a w niektórych miejscach, aby poszerzyć rąbek, między prostymi lub zwężającymi się rękawami bez mankietów wstawiano kliny, a pod pachami „beczki”, wsuwano rombowe kawałki materiału - kliny. Często kliny były wykonane z perkalu, chińskiego, pstrokatego. Ich przeznaczenie jest dwojakie: koszula stała się bardziej obszerna i przy ostrych i szerokich machnięciach rąk, koszula nie została rozdarta pod pachami, a przemoczone podczas pracy kliny zostały zerwane i włożone nowe. Sama koszula mogłaby wytrzymać dłużej. Na ramionach oraz w górnej części pleców podszyta została od wewnątrz podszewka, która dodatkowo chroniła koszulkę przed gniciem, czyniąc ją bardziej wytrzymałą.

...

Podobne dokumenty

Rola stroju ludowego w projektowaniu nowoczesnej odzieży dla młodzieży. Aktywizacja zainteresowania strojem ludowym jako źródłem pomysłów dla współczesnego projektanta. Stroje ludowe to najbogatsza spiżarnia pomysłów dla artysty. Tradycyjny zestaw ubrań.

praca semestralna, dodana 06.04.2008


Charakterystyka historyczna dynastii Ming. Narodowe chińskie ubrania jako część historii Chin. Ornament, elementy dekoracyjne i symbolika stroju. Zasady projektowania artystycznego stroju, jego oryginalność. Ogólny charakter zakres kolorów.

streszczenie, dodane 23.05.2014


Pojęcie rosyjskiego stroju ludowego jako całości, jego historia i główne znaczenie, umieszcza się w Nowoczesne życie osoba. Badanie ciągłości elementów rosyjskiego stroju ludowego w kolekcjach współczesnych projektantów mody. Wiodące trendy w modzie ostatnich 5 lat.

praca semestralna, dodana 20.05.2015 r.


Charakterystyka stroju męskiego i żeńskiego w Holandii XVII wieku. Buty, biżuteria, czapki i fryzury. Projekt kolekcji na podstawie analizy kostiumów historycznych. Analiza elementów stroju historycznego we współczesnej kolekcji odzieży.

praca semestralna, dodana 11.05.2014


ogólna charakterystyka kultura i sztuka Japonii. Opis zasad formowania stroju Japonii. Rodzaje kimona, fason i dodatki. Współczesna interpretacja japońskiego stroju w pracach znanych projektantów (J. Galliano, A. McQueen, Is. Miyake, M. Prada).

streszczenie, dodane 01.07.2013


Strój ludowy jako bezcenne, niezbywalne dziedzictwo kultury, gromadzone przez wieki. Procesy historyczne i społeczne, które przyczyniają się do powstania formy specjalne odzież, rola lokalnych tradycji kulturowych. Rosyjski strój ludowy. Znaki i symbole rosyjskiego haftu.

streszczenie, dodane 21.12.2009


Cechy epoki historycznej Starożytna Grecja. Rodzaje, formy i kompozycje ubiorów. Charakterystyka odzieży męskiej i damskiej. Analiza tkanin użytych do jego produkcji, ich kolorystyki i zdobnictwa. Kapelusze, fryzury, biżuteria i dodatki Greków.

praca semestralna, dodana 12.11.2016


Kostium jako przedmiot analizy społeczno-kulturowej: historia rozwoju, znaczenie, rola, funkcje i typologia. Charakterystyka semiotycznych aspektów kostiumu, atrybutów, akcesoriów, społecznych i podstawy psychologiczne. Analiza symboliki stroju „dandysa”.

praca dyplomowa, dodana 24.01.2010


Cechy kultury narodowej ludu Mari. Reprezentacje religijne i ideologiczne, sposób życia i sposób życia. Rola stroju w kulturze Mari. Symbolika ornamentu Mari w kontekście kultury narodowej. Symbolika kobiecości i męskości.

praca semestralna, dodana 06.09.2014


Rola ubioru w życiu człowieka, jego szczególne funkcje w społeczeństwie, wyraz cech klimatycznych, narodowych i estetycznych obszaru. Zagadnienia powstawania i rozwoju stroju antycznego, wpływ ubioru starożytnych Greków i Rzymian na ich życie codzienne.

Jeden z najbardziej różnorodnych i interesujących w Rosji. Biełgorodski strój ludowy, strój ludowy - to przykład dzieła sztuki, zachował swoją oryginalność, pomimo wpływów tatarskich tradycji bizantyjskich. Lepiej zachowała się kobieca odzież ludowa, gdyż we wsi kobiety były bardziej konserwatywne niż mężczyźni.

Przestrzeganie na wsi przyczyniło się również do zachowania słowiańskiej podstawy w rosyjskim stroju ludowym. Białogrodzki strój ludowy, podobnie jak cały rosyjski strój ludowy, nie uniknął wpływu różnych czynników: geograficznych, społeczno-ekonomicznych itp. Sąsiedztwo z ludami niesłowiańskimi z pewnością odcisnęło piętno na różnych formach ubioru.

Rozwój społeczeństwa, państwa, postęp naukowy i technologiczny przyczynił się również do zmiany stroju ludowego, dokonując w nim zmian. Trzymam trochę wspólne cechy strój ludowy Biełgorod wyróżniał się różnorodnością form i odmian (na przykład strój ludowy charakterystyczny dla ludu był bardziej pod wpływem kultury ukraińskiej). Dotknęło historycznie ukształtowane sąsiedztwo wsi ukraińskich Kostium Biełgorod, rosyjskie chłopki pożyczyły ukraińskie detale odzieży, biżuterię.

Odzież rytualna była zwykle bardziej archaiczna. Ubrania pogrzebowe są często strój świąteczny. Koszule z prostokątnymi wstawkami - poliki dominowały na terenie regionu Biełgorod. Koszula była najbardziej archaicznym rodzajem ubioru, kontynuowała starożytne tradycje. Szczególną uwagę zwrócono na dekorację i wystrój koszuli. Strój ludowy Biełgorod łączył prawie wszystkie rodzaje sukienek słonecznych, które były przepasane szarfami.

Od XVII wieku w regionie zakorzenił się kompleks spódnic, który później przeszedł szereg zmian. Każdy zestaw ubrań miał własne nakrycie głowy. Główny nakrycia głowy w stroju ludowym były sroka i kokosznik, rogata kichka, później zastąpiona różnymi nakryciami głowy z chust. W biełgordzkim stroju ludowym dominował nakrycie głowy z chust na początku XX wieku.

Tekst pracy jest umieszczony bez obrazów i wzorów.
Pełna wersja pracy dostępna jest w zakładce „Pliki pracy” w formacie PDF

Wstęp

Miłość do ojczyzny

znajomość jego historii to podstawa,

na których tylko i może

realizować duchowy wzrost

kultura całego społeczeństwa.

D.S. Lichaczow

Rosyjski strój ludowy to dzieło sztuki, przykład harmonii koloru i linii. Łącząc wiele rodzajów rzemiosła i robótek ręcznych, doprowadzony do perfekcji, stał się rodzajem pomnika artystycznego geniuszu narodu rosyjskiego.

Na niskim lewym brzegu Worskli znajduje się starożytna duża wieś Golovchino. Nazwa wsi związana jest z imieniem kanclerza z czasów Piotra Wielkiego, hrabiego Gavrila Ivanovich Golovkin (1660-1734), który piastował szereg wyższych stanowisk rządowych. Przed powstaniem posiadłości Golovchino wieś ta już istniała i była czasami nazywana Spasskim („Golovchino - Spassky”).

Historia stroju ludowego naszej wsi jest ciekawa i ściśle spleciona z historią osadnictwa regionu i ukształtowała się pod wpływem różnych tradycji narodowych i etnicznych, czynników przyrodniczych i społecznych. Będąc na wycieczce z klasą w muzeum, znajdującym się w „Okrągłym budynku” z. Golovchino, zwróciłem uwagę na prezentowaną różnorodność strojów ludowych różnych terytoriów regionu Biełgorod i odkryłem nowy Świat garnitur. Patrząc na te luksusowe stroje, od razu przychodzą na myśl Rosjanie. ludowe opowieści, legendy i tradycje.

Zainteresował mnie strój ludowy naszej wsi Golovchino, jego cechy i postanowiłem poświęcić mu pracę badawczą.

Uważam, że ten kierunek badań jest istotny, ponieważ pozwala mi rozwiązać moją hipotezę, przyczynia się do badania Kultura ludowa, tradycje, sposób życia mieszkańców wsi. Golovchino minionych wieków wpaja we mnie poczucie patriotyzmu, dumy z mojej małej ojczyzny - s. Golovchino, miejsce, w którym się urodziłem i mieszkam.

Cel badania: studium stroju ludowego Golovchino, w nim symbole ornamentu roślinnego.

Aby osiągnąć ten cel, zidentyfikowałem następujące: zadania:

1. Wykorzystanie źródeł literackich, danych muzealnych do badania dawnego stroju ludowego. Golovchino

2. Poznaj rolę ornamentu roślinnego używanego w haftowaniu starożytnego stroju naszej wioski.

3. Określić rolę stroju ludowego w historii mojego ojczyzna, zapisując to tradycje narodowe i kultura.

Przedmiot studiów: ornament kwiatowy stroju ludowego wsi Golovchino

Przedmiot badań: strój ludowy wsi Golovchino, powiat Graivoronsky

Hipoteza: nubrania narodowe- to rodzaj książki, którą nauczywszy się czytać, można wiele dowiedzieć się o tradycjach, zwyczajach i historii swojego ludu.

Prace zostały przeprowadzone na podstawie MBOU „Szkoła średnia Golovchinskaya z UIOP” przy wsparciu biblioteki i centrum informacyjnego szkoły.

Praktyczne znaczenie pracy: pozwala poszerzyć moje horyzonty w tej kwestii, przyczynia się do edukacji patriotycznej, rozwoju zainteresowania i miłości uczniów do sztuki ludowej, zainteresowania tradycjami regionu Biełgorod, przyczynia się do kształtowania duchowych i moralnych cech osobowości wieśniacy.

Rozdział 1. Historia stroju ludowego wsi Golovchino

„Spotykają się po ubraniach…” To znane przysłowie przyszło do nas z głębin wieków. Tysiąc lat temu wystarczyło naszym przodkom raz spojrzeć na ubranie nieznajomego, aby zrozumieć, z jakiego obszaru pochodzi, do jakiego plemienia należy. Taka „wizytówka” pozwalała od razu zdecydować, jak zachować się z nieznajomym i czego się po nim spodziewać.

Rosyjski strój ludowy świadczy o silnym związku z kulturą odległych przodków. Atrakcyjność tego rodzaju sztuki ludowej tkwi nie tylko w wysokiej wartości artystycznej najlepszych przykładów; odzież niesie informacje o ludziach z minionej epoki, o ich sposobie życia, światopoglądzie, estetyce.

W stroju ludowym podstawy słowiańskie przetrwały do ​​XX wieku, zachowane mimo wpływów tradycji bizantyjskiej, ugrofińskiej, tatarskiej, w szytych na miarę koszulach i kucykach, w formach nakryć głowy, w ozdobnych symbolach. Nietknięta reformami Piotra I w XVIII wieku odzież chłopska zachowała oryginalność stroju narodowego, bogactwo jego form i koloru.

Tradycyjny strój ludowy regionu Biełgorod jest jednym z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych w Rosji. Agrarna orientacja gospodarki, charakterystyczna dla wszystkich południowych prowincji Rosji do XX wieku, była przyczyną długiego istnienia starożytnych form odzieży. W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kurska i kilku zachodnich regionów regionu Woroneża, istniała prawie cała gama rodzajów strojów, które rozwinęły się w Rosji. Widać tu wyraźnie obszary istnienia kompleksu sarafan (regiony zachodnie), kompleksu spódnicy (regiony centralne) i kompleksu kucyka (regiony wschodnie). W wielu rejonach regionu, zamieszkiwanego niegdyś przez Małorusów, obowiązywał strój ukraiński.

Strój ludowy Grayvoronshchina ukształtował się pod wpływem różnych tradycji narodowych i etnicznych, czynników przyrodniczych i społecznych. Jego historia jest ściśle spleciona z historią osadnictwa tych ziem. Podczas budowy linii nacięcia w Biełgorod, do naszego regionu przybyli ludzie z niemal całej Rosji, uchodźcy ukraińscy, przynosząc ze sobą swoją specyficzną kulturę, także w garniturze. W obwodzie biełgordzkim wpływ kultury ukraińskiej był silny.

Po podziale administracyjnym dokonanym przez Katarzynę II na terenie województwa pojawiło się wiele wsi ukraińskich. Rosjanie i Ukraińcy zaczęli przejmować od siebie pewne tradycje w strojach, haftach i biżuterii.

Prawie cała gama strojów, która rozwinęła się w Rosji, znajduje się w dzielnicy Grayvoronsky: sarafan, „para” (spódnica - kurtka) i kucyk, koronka.

Przenosząc się do naszego regionu w XYII wieku, Czerkasowie, imigranci z Ukrainy, przywieźli ze sobą swoją kulturę, tradycje, obyczaje, stroje, nowe nazwiska i cechy językowe.

W rozprawie doktora ziemstwa A. I. Ortlerta, opublikowanej w 1896 r., „Opis medyczno-topograficzny i statystyczny osady Golovchiny, wsi Antonówka i wsi Topole powiatu Grayvoron Obwód Kursk” jest napisane: „stroje naszych chłopów nie są skomplikowane i niewiele różnią się od tych noszonych ogólnie w małoruskich wsiach. Pościel uszyta jest z szorstkiego płótna, koszulę chowa się w spodniach, te ostatnie są wzorowane przez lokalnych farbiarzy Kolor niebieski. Buty (chobot) noszone są na płótno lub szmaty z tkaniny zwane onuchami (obrusy); oprócz tej letniej odzieży wielu nosi kamizelki, krótkie platany wykonane z czarnej tkaniny papierowej (czerkasin, tkanina szwedzka itp.); na ciemnobrązowy wełniany płaszcz z domowej wełny owczej, styl prostego płaszcza przeciwdeszczowego z dużym kołnierzem, zimą kożuch o takim samym kroju jak komplet. Czapki i czapki wykonane są z materiału, pluszu i baranka z prawdziwego i sztucznego jagnięciny.

W trakcie badania fotografii, rzeczywistych szczegółów stroju ludowego, zauważono, że w rosyjskim stroju ludowym. Golovchino ma zawsze trzy kolory: czerwony, czarny i biały. Najbardziej ukochany w naszym regionie był uważany za czerwony z ogromną różnorodnością odcieni. Każdy odcień miał określony symbol. Czerwony był symbolem słońca. Na odzieży damskiej symbolizował wieczne zjednoczenie z czarną ziemią. biały kolor oznaczało szlachetność i duchowość. Czarny kolor, uwielbiany w regionie Biełgorod, był symbolem matki ziemi.

Główny ubiór damski składał się z lnianego krosna, kirysu i szybkiego płaszcza.

Maszyna- bluzka lub koszula haftowana na czerwono i czarno, noszona na obozie, tj. bezpośrednio na ciele. Koszule ozdobione kwiatowym wzorem na całym polu rękawa lub naprzemiennymi tasiemkami o kwiatowym wzorze i mereżką nazywano koszulami „w stylu ukraińskim”. Rękawy krosna były wyhaftowane w kolorze czerwonym i czarnym. Na rysunku najczęściej używano ornamentu roślinnego lub roślinnego. Haft został wykonany w technice „krzyża”

Pancerz- czarna pluszowa kamizelka, obszyta czerwoną tasiemką, z czerwonymi guzikami. Nigdy nie był myty, pielęgnowany, przekazywany z matki na córkę.

Wrzeciono ze szczotkami- spódnica w kolorze czarnym lub zielonym, obszyta u dołu pędzelkiem. Szczotka* chroniła rąbek spódnicy przed kurzem i brudem. Najbardziej eleganckie grzbiety można było obszyć kolorowymi wstążkami.

Leteyka- luźna odzież wierzchnia wykonana ze sklejki (materiału podobnego do aksamitu lub pluszu). Podszewka została wykonana z czerwonego lub czarnego materiału. Góra leteyki została obszyta zakładkami i kokardkami z czarnej satynowej wstążki.

Sundress- starożytny rodzaj odzieży noszonej zarówno przez kobiety, jak i dziewczęta. Sukienka została uszyta z cienkiej samodziałowej tkaniny - włosów farbowanych na czarno. Najczęściej były to skośne sukienki na koturnie z wyciętymi ramiączkami. Świąteczna sukienka „z sztok” z reguły miała bogate wykończenie: pierś i ramiączka były osłonięte czerwonym suknem, warkoczem i srebrnym sznurkiem. Rąbek sukienki ułożono wstążkami „podwajającymi”, „rano”, w „pręcie” wysokość wstążek sięgała bioder. Oprócz satynowych i wzorzystych wstążek, do ozdobienia rąbka użyto brokatu, aksamitu, srebrnej koronki, warkocza, cekinów i guzików. Po liczbie brokatowych wstążek na rąbku wyróżniono sukienki „z dwoma szponami”, „z trzema szponami”.

Kucyn- odzież wierzchnia damska o „charakterze szata”; wszyty "w pasie", z klinami wtykanymi ułożonymi w fałdy na plecach - "fraki". Po bokach kolor wykończenia, kołnierz. Wykonano ją z samodziału, aw XX wieku z fabrycznej tkaniny: czarnej, niebieskiej lub brązowej.

Podstawą stroju męskiego był krzyż, nitki czerwono-czarno-czerwone, koszula lniana - kosoworotka, wiązana haftowanym paskiem. Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. Mężczyźni nosili lniane spodnie - portki. Zimą mężczyźni nosili filcowe garnitury z wysokimi kołnierzami, czapki z nausznikami i filcowe buty.

Bogatszy wzór miał „siniak” noszony przez zamożnych ludzi. Został uszyty z mniej szorstkiego materiału niż „kutsina” i był koloru niebieskiego.

Najpopularniejszym typem butów były buty łykowe, których tkanie zajmowało dużo czasu. Po oderwaniu długich gałęzi lipy z zielonych liści, rzemieślnicy nazwali je „pogolyut”, powstałe nagie rzęsy osuszono, a po wyschnięciu utkali łykowe buty, które nie były głębokie, na jednej nodze z kwadratowym noskiem. Łykowe buty wiązano pod kolanem, owijając podudzie poprzecznie skórami utkanymi na deskach. W zimnych porach pod łykowe buty noszono wełniane pończochy wiązane do kolan.

Nie mniej powszechne były buty z ciężkiej skóry, przypominające kalosze, „buty”, z niskim szerokim obcasem, który był ozdobiony wzorem małych goździków, a czasem podszyty miedzianą podkową. Gruba, twarda skóra i dobrze wykonane podkowy umożliwiły „butom” noszenie ich na pończochach w deszczową pogodę i zimą. „Buty” wiązano, podobnie jak łykowe buty, pod kolanem sznurowadłami przewleczonymi przez szlufki przyszyte z tyłu.

Bardziej odświętnymi butami były kozaki z czerwonej skóry, powyżej kostek, z niewielkim, lekko zwężającym się obcasem, który podobnie jak sam but ozdobiony był przeszytą aplikacją tego samego koloru czerwonej skóry. Cztery otwory wykonane z przodu buta umożliwiły sznurowanie buta czerwonymi sznurowadłami.

Studiując strój ludowy dzielnicy Grayvoronsky, pamiętasz słynnego naukowca B. Rybakowa, który zauważył, że Rosjanka ubrana w kostium, będąca księżniczką lub chłopką, jest rodzajem „modelu Wszechświata”. Cały damski strój ludowy, zgodnie ze świadomością etniczną naszych przodków, można uznać za trzyczęściowy obraz świata.

Rozdział 2. Symbolika ornamentu roślinnego w stroju ludowym s. Golovchino

Ozdoba nigdy nie zawierała

ani jednej dodatkowej linii, każda kreska

miało swoje znaczenie...

W. Stasow

Sztuka ozdobna, podstawa sztuki ludowej, osiągnęła najwyższy poziom rozwoju w stroju południowo-rosyjskim, którego ważną częścią jest strój s. Golovchino, powiat Graivoronsky.

Zacofanie gospodarcze chłopstwa i dominacja rolnictwa na własne potrzeby do początków XX wieku, a miejscami nawet dłużej, przyczyniły się do zachowania archaicznych cech sposobu życia na wsi i prosperity tych rzemiosł i rodzaje robótek ręcznych jak tkanie, haftowanie, koronkarstwo, doprowadzone do perfekcji przez rzemieślniczki w sztuce kostiumowej. Szczególnie rozwinięto haft z jego nieograniczoną zmiennością i harmonią kompozycji zdobniczych. Strefa przygraniczna z Ukrainą pozostawiła swoje odbicie w tradycyjne ubrania dzielnica. Wszystkie ubrania mają wyraźne ukraińskie elementy, takie jak kwiatowy haft na rękawach koszuli, obszycia odzieży o geometrycznych kształtach przypominających kwadrat z wyhaftowanym wewnątrz kwiatowym wzorem. Krój damskiej odzieży wierzchniej „kutsina”, a także detale „siniaka”, takie jak mankiety, pokrywają się z szyciem tradycyjnej ukraińskiej odzieży.

W większości wsi Biełgorod stosowano ozdoby geometryczne i roślinne, haftowane ściegiem liczonym lub krzyżem. W kolorystyce haftów dominowała czerwień, a także połączenie czerwieni i czerni. Przez czerń rozumieli czarną ziemię, żyzną ziemię, którą nasi przodkowie nazywali matką pielęgniarką. A czerwień w ogólnym znaczeniu jest kwitnącym pięknem tej krainy.Haft z czarnej wełny jest jednym z najstarszych zarówno pod względem techniki (zestawu), jak i opartego na liniowym ornamentie geometrycznym.znaczenia symboliki archaicznych ornamentów.

Terytorium Biełgorod sprzyja studiowaniu strojów i ornamentów. Ich historia sięga czasów budowy linii obronnej Biełgorod. Nie bojąc się żyć i bronić obrzeży państwa, ludzie usługujący i imigranci, począwszy od XVI-XVII wieku, pochodzili z jego najróżniejszych zakątków i zaludniali region Biełgorod. Przywieźli ze sobą ubrania, ręczniki, tradycje. Nic dziwnego: rodziły się nowe rodziny i wszystko się pomieszało. Oczywiście sąsiedztwo z Ukraińcami wniosło imponujący wkład.

„Z Ukrainy przyszedł do nas kwiatowy ornament, rozcieńczający pierwotnie rosyjski - geometryczny. Na koszulach późny XIX wieku, często widzimy jego mieszany typ, z elementami obu. Można jednak zauważyć, że w naszej tradycji zdobiono głównie górną część rękawów (polka), ale zdobienie całego rękawa koszuli kwiatami to już wpływ ukraiński.

We wsi Golovchino, graniczącej z ukraińskimi wsiami, chętnie przejęli tradycję tych ostatnich, by ozdabiać rękawy koszul bardzo realistycznymi różami, chabrami, liliami, goździkami, a nawet wazonami z bukietami. Być może odegrała tu rolę dekoracyjna błyskotliwość jasnych czarno-czerwonych wzorów kwiatowych, pewna wyrazistość motywów, w przeciwieństwie do złożonych abstrakcyjnych. figury geometryczne starożytne ozdoby. nowa tradycja było napędzane powszechnym stosowaniem taniego mydła Brocard, na którego opakowaniach powstały nadrukowane wzory do haftu profesjonalni artyści w rosyjskim stylu.

Być może rzemieślniczki uwiodła pewna wyrazistość realistycznych wzorów. W końcu znaczenie złożonych abstrakcyjnych geometrycznych kształtów starożytnych ozdób zaczęło z czasem zapominać. Chociaż nie wszędzie. Na przykład dzielnice Krasnensky, Krasnogvardeysky i Alekseevsky, w których znajdował się kompleks ubrań z ponyovą, zachowały starożytną geometrię swojego eleganckiego czarnego haftu, w którym nadal czytane są indoeuropejskie symbole kosmogoniczne. Ale w dzielnicy Grayvoron - wszystkie ręczniki i koszule są w kwiaty.

Szczególnym tematem jest zdobienie koszul haftem. Była to sprawa niezwykle ważna i odpowiedzialna, gdyż wzory umieszczone na kołnierzu, rąbku i mankietach koszuli pełniły nie tylko estetyczną, ale i świętą funkcję ochronną. Ozdobą w stroju ludowym był tradycyjny amulet, obrońca przed siłami zła. Dekoracja, zgodnie z zaleceniami przodków, została wyhaftowana w najważniejszych miejscach – kołnierzyku, obszyciu, mankietach. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie są dziury, do których rzekomo mogą przedostać się złe duchy. Szczególnie bogata jest ornamentyka górnej części rękawów, w której często można zobaczyć tak potrzebne rolnikom symbole płodności.

Ponadto kobiety ozdobiły swoje ramiona i przedramiona specjalnymi symbolami, aby siła, tak niezbędna do pracy na ziemi, nigdy nie opuszczała ich rąk.

Nawiasem mówiąc, każdy kwiat użyty do haftu stroju ludowego może również wiele powiedzieć.

Najczęstszymi roślinami używanymi w ozdobie roślinnej stroju były róża, lilia, chaber, goździki, a także całe wazony z bukietami.

używany w hafcie kwiat róży- symbol panny młodej, symbol miłości i miłosierdzia. Ozdoba z róż mówiła o wiecznym odrodzeniu i nieskończonym przepływie życia. . Umieszczając róże w geometrycznym wzorze, róże oznaczały również gwiazdy, ilustrujące pogląd ludzi na wszechświat jako żywy i wieczny system. Róża jest ulubionym kwiatem Ukraińców, była pielęgnowana pod oknami chaty i wyszywana na koszulach i ręcznikach, bo ta roślina przypomina Słońce. Nawet w słowie „ruża” (starożytna nazwa róży) można znaleźć starożytną nazwę Słońca - Ra. A stara ukraińska nazwa krwi to ruda, ponieważ róża również symbolizuje ognistą krew.

Róża - kwiat bogini miłości Łady i jej córki - bogini wiosny Leli. „Kwiat króla” to symbol dobrej woli i dobrobytu, a czerwona róża to symbol dziewczęcego piękna i czystości.

Lilia. Ten element ma wiele aspektów. W legendach i opowieściach dany kwiat- dziewczęcy urok, czystość, czystość. Jeśli przyjrzysz się schematycznemu rysunkowi lilii, zobaczysz dwa kontury ptaków: znak miłości i parowania. Liście, pryszcze są również bardzo ważne, wszystkie razem symbolizują kompozycję trójcy: pochodzenie, rozwój i ciągłość życia. Lilia we wzorze często uzupełnia krzyż, jako symbol błogosławieństwa dla szczęśliwego życia razem.

Kwiat lilii kryje w sobie tajemnicę życia. Oprócz kwiatu integralną częścią haftu był liść i pączek, które tworzą nierozerwalną kompozycję potrójności. Lilia zawsze kojarzyła się z wodą, starożytna nazwa kwiatu to krin, która ma ten sam korzeń co „krinitsa”, dlatego lilia stała się jednym z głównych symboli kobiecych.

Lily to symbol dziewczęcego uroku, czystości, piękna i niewinności. Lily, według legendy, urodziła się Matka Ziemia z boginią wody Dana. Lily to ulubiony kwiat syren. Kłączowi rośliny przypisywano zdolność zatrzymywania ludzi, którzy udają się do obcych krajów. Został umieszczony w amulecie i noszony blisko serca jako amulet. Lily była również uważana za talizman przeciw dolegliwościom. W pobliżu pacjentów wieszano suszone kłącza. Z liliami wodnymi

poszli na pastwiska, aby chronić zwierzęta gospodarskie.

Chaber, wyszyty na stroju ludowym dziewczyny oznaczał jej niewinność, skromność, czystość. Ponadto symbolem chabrów w hafcie jest wdzięk, elegancja, symbol wyrafinowania i wdzięku, skromne naturalne piękno.

Goździk użyty w haftowaniu stroju ludowego ma również szczególne znaczenie i symbolizuje urok, symbol miłości i małżeństwa oraz przyczynia się do utrzymania dobrego samopoczucia w domu.

Chciałbym zatem zaznaczyć, że ozdobą jest muzyka, którą można zobaczyć. Nuty do tej muzyki napisała sama natura, a lud wykonał tę muzykę, ponieważ w duszy narodu rosyjskiego jest silny naturalny element związany z ogromem rosyjskiej ziemi, z bezkresem rosyjskiej równiny.

Wniosek:

W ten sposób w trakcie mojej pracy badawczej przekonałem się, że historia ok. Golovchino jest częścią historii ludu, odzwierciedlając ogólny obraz życie ludowe na najbliższym, codziennym poziomie. Rzeczy jako elementy sztucznego środowiska nie rozwijają się samoczynnie, podążają wraz z pokoleniami, do których należą; jeśli nie są wspierane, mogą się tylko zawalić.

Dlatego uważam, że dla naszego pokolenia po prostu trzeba być tak szczegółowym i Pełny opis oraz zbadanie wszystkich dostępnych próbek, określenie miejsca i czasu ich istnienia, cech lokalnych tradycji na podstawie zachowanych strojów ludowych, symboliki użytego ornamentu.

Ubrania ludowe dzielnicy Grayvoronsky i z. Golovchino jest naszym najbogatszym bogactwem ludzi, częścią naszej kultury duchowej, niewyczerpane źródło badanie przeszłości historycznej ludności naszego regionu, jej światopoglądu, tożsamości narodowej oraz poglądów artystycznych i estetycznych.

Wniosek

Swoją pracę badawczą chciałbym zakończyć słowami dr M. N. Mertsalovej, im bliżej przyjrzycie się rosyjskiemu strojowi ludowemu jako dziełu sztuki, tym więcej w nim znajdziecie cennych przedmiotów, a stanie się on figuratywną kroniką życia naszych przodków, którzy językiem koloru, kształtu, ornamentu zdradzili nam wiele tajemnych tajemnic i praw piękna sztuki ludowej.Dlatego strój ludowy nie umiera.Stał się ogniwem łączącym artystyczną przeszłość nasz lud z jego teraźniejszością i przyszłością”.

Literatura

1. A.Yu. Andrejewa. Rosyjski strój ludowy. Podróż z północy na południe. Wydawnictwo „Parytet” Petersburg, 2004

2.L. V. Efimova Rosyjski strój ludowy (18-20 w.), 1989

3. B. D. Grekov, M. I. Artamonov - Historia kultury starożytnej Rosji, 1951

4. S. V. Gorozhanina, L. M. Zaitseva. Rosyjski strój ludowy, 2003

5. A. Lebedeva, kandydat nauk historycznych - Rosyjski strój ludowy

/ Młody artysta. nr 10, 1983 //

6. Tolkacheva S. Strój ludowy prowincji Woroneż z końca XIX - początku XX wieku., 2007.

7. Encyklopedia. Królestwo ludzi. M., Wydawnictwo „Rosmen”, 1994

Portal historyczno-kulturalny Family-History.ru

8.T. P. Belikova, M.I. Emelyanov „Żywe źródła Starooskolu” Ludowa kultura narodowa. Stary Oskoł, 2004

9.M. N. Mertsalova „Poezja stroju ludowego” Moskwa, 1988

10.S. I. Botova, T.A. Pristavkina, A. V. Ryabchikov "Stworzone przez człowieka piękno ziemi Biełgorod" Biełgorod, 2000

W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kurska i kilku zachodnich regionów regionu Woroneża, istniała prawie cała gama rodzajów strojów, które rozwinęły się w Rosji. Koncentracja różnorodnych form odzieży ludowej w regionie Biełgorod wynika przede wszystkim z cechy historyczne osadnictwo regionu. Przy całej różnorodności tradycyjnej kultury codziennej regionu Biełgorod, wykazywał podobne cechy charakterystyczne zarówno dla kultury wszechsłowiańskiej, jak i ogólnorosyjskiej i południowo-rosyjskiej. Koszule z polikami, przepaski w kratkę, „rogi” nakryć głowy, ozdoby w postaci wstążek są obecne w takim czy innym stopniu w ubraniach wszystkich ludów wschodniosłowiańskich. Przewaga czerni u kucyków i sarafanów, ich jasna dekoracja z rzędami wstążek i haftem dywanowym oraz wieloskładnikowe nakrycia głowy można uznać za typowo południowo-rosyjskie. Wpływy ukraińskie, ze względu na dużą liczbę wiosek ukraińskich w regionie, dotknęły także stroju białogrodzkiego. Rosyjskie chłopki przyjęły indywidualne detale ubioru, haftu i biżuterii.