Ubrania regionu Oskol

Odzież męska dzielnicy Starooskolsky.

Strój ludowy regionu Biełgorod- zespół ubrań, butów i akcesoriów, który rozwinął się przez wieki, który był używany przez mieszkańców zamieszkujących tereny współczesnego regionu Biełgorod, w codziennym i odświętnym użyciu.

Charakterystyka

Strój ludowy Biełgorod jest wyjątkowym zabytkiem kultury materialnej i duchowej ludzi pewnej epoki. W jego powstaniu brały udział plemiona słowiańskie, warstwy etniczne i społeczne społeczeństwa.

Stroje regionu Biełgorod można podzielić na trzy podregiony etnograficzne (locus): Biełgorod-Kursk, Biełgorod-Oskol i Biełgorod-Woroneż. Niekiedy wyróżnia się ukraiński podregion etnograficzny, co jest szczególnie widoczne w obwodzie rówieńskim. Dla regionu Biełgorod scharakteryzowano je jako pasową osadę rosyjsko-ukraińską ( Obwód Kursk) i ciągłe osadnictwo (na południowy zachód od prowincji Woroneż). Kostiumy się wyróżniają różne grupy odnodworcew.

Będąc centrum okręgu biełgorodzkiego ogromnej prowincji kijowskiej, a następnie centrum prowincji biełgordzkiej i będąc jednym z miast-pocztek linii zaporowej białogrodzkiej, Biełgorod „zgromadził się pod swoim dachem” na terytorium ludu Dzikiego Pola różnych warstw społecznych, grup etnicznych i narodowości. Odbiło się to również na losach stroju ludowego, w szczególności zarówno pod względem rozległości i głębi związków z kulturami innych narodów, jak i bogactwa artystycznego wyrazu jej integralnego „obrazu”.

Po pierwsze, jest to funkcjonalność rosyjskiego stroju ludowego regionu. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodność jej rodzajów: sezonową, codzienną lub codzienną, świąteczną, przystosowawczą do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Innymi słowy, czynnik jakości, wygoda i piękno stroju ludowego regionu Biełgorod w pełni odpowiadają jego wymaganiom funkcjonalnym.

Inną jego cechą jest konstruktywność. Jest to ostateczna prostota, dostępność w produkcji i opłacalność w zużyciu surowców.

Trzecią cechą jest niezrównany efekt dekoracyjny. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja ubrań miała również cel funkcjonalny związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem.

Czwartym znakiem stroju ludowego regionu jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach regionu: kompleks kucyków, z andarakiem, sarafanem i parą. Złożoność stroju, głównie kobiecego, wiąże się nie tylko z czynnikami społecznymi, ale także z tradycjami wiekowymi: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, zamężna kobieta w dojrzałym i zaawansowanym wieku, starsza kobieta.

Męska odzież

Koszula i portki

Odzież męska z regionu Biełgorod jest tego samego typu w kroju i prawie jednorodna w składzie. Podstawą męskiego garnituru jest koszula w kształcie tuniki. Koszulę codzienną szyto z surowego lnu - pestyad (tkanina z pozostałości przędzy lnianej i wełnianej), a koszulę odświętną lub obrzędową z lnu bielonego.

Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, do boków przymocowano proste lub ukośne panele („beczki”) wygięte po bokach. Aby poszerzyć rąbek koszuli, po bokach często wstawiano „koturny”. Do panelu centralnego zostały przyszyte rękawy o prostym kroju bez ściągaczy. Pod pachami wszyto kawałki kumach (materiału barwionego na czerwono) o kształcie prostokątnym lub rombowym - „kliny”. Nadały koszuli objętość, chroniąc ją przed rozdarciem podczas ostrych i szerokich ruchów dłoni. Dzięki „klinom” koszula służyła dłużej, ponieważ były wyrywane i zastępowane nowymi. Długość koszul męskich jest znacząca. Ponadto u mężczyzn w wieku dojrzałym sięgał kolan, u młodszych mężczyzn i mężczyzn był wyższy. Początkowo koszule nie miały wywijanych kołnierzyków, ale dziś można znaleźć zarówno koszule „z wydrążonym dekoltem” zebrane w małą fałdę przy kołnierzyku, jak i koszule z małą „stójką”. Uważa się, że „stojący” kołnierz, a tym bardziej kołnierz wykładany, jest echem starożytnych rosyjskich strojów służbowych z czasów królewskiej opriczniny. Również wywijany kołnierzyk, skośne poliki z ozdobnym haftem wnieśli do stroju ludowego osadnicy z Briańska. Z stroju Briańska zapożyczono również kichki z paciorkami „slap”, szerokimi paciorkami „gaitany” na klatce piersiowej i plecach.

Koszula była noszona luźno, przepasana paskiem, podpasem, spódnicą (dwie ostatnie nazwy są częstsze w regionie Biełgorod-Woroneż). Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. W życie codzienne nosili głównie monofoniczne wąskie, skręcone z dwóch pasm, wplecione w cztery pasma na drążkach, dziane na drutach z małymi mahrami (frędzlami) na końcach, zawiązujące węzeł na lewym udzie. W wakacje a zwłaszcza w coroczne święta nosili na obozie długie, szersze, dziane lub tkane pasy (pasy, obszycia) w jasnych, nasyconych kolorach, „rozcinane” wzdłuż pasków żółtego, zielonego, karmazynowego, fioletowego, fioletowy, z frędzlami ozdobionymi frędzlami, koralikami, koronką, guzikami w kolorze kamienia. Pas był owijany w talii 2-3 razy. Końce po obu stronach zostały wpięte pod pasek i zwisały.

Odzież wierzchnia

Odzież wierzchnia dla mężczyzn była różnorodna: kamizelka, kaftan, podkoszulek, suwak, bekesza, kożuch, futro, karatay, kożuch, płaszcz, szata, pokrowiec. W święta nosili kaftany (podkoszulki) z samodziału lub z fabrycznego czarnego, niebieskiego i brązowego sukna.

Kaftan - dopasowana odzież do kolan, z rękawami vykoy, małym stójką lub wywiniętym kołnierzykiem, z chustą po prawej stronie, z haczykami lub guzikami. Może być z jednoczęściowym tyłem z przeszyciami na bocznych szwach. lub z odpinanym tyłem i skośnym tyłem, z klinami w szwach bocznych. Podszewka może brakować lub być wykonana do pasa. Pionowe kieszenie przecinają boki. Wełniane kaftany obszyte były pluszem wzdłuż boku, kołnierza, mankietów i kieszeni.

W dni powszednie mężczyźni nosili rozporki z kolczyka (sukna gruba samodziałowa, niefarbowana i niebielona szara lub brązowa tkanina; Ormianie) o szerokim zapachu z lewej strony, z skośnym dekoltem na klatce piersiowej, bez kołnierza, poniżej kolan, przepasane pas. W zimnych porach roku, zwłaszcza w drodze, na zamek błyskawiczny lub krótkie futro mężczyźni nosili ormiański lub szlafrok z grubego samodziałowego (ormiańskiego) sukna barwionego na czarno lub ciemnobrązowy. Ta sukniowa, bez zapięć, z głębokim zawinięciem po lewej stronie, z klinami po bokach, z dużym wywijanym kołnierzem, noszona była również z paskiem.

Oprócz sukna najczęstszym materiałem do wyrobu ciepłych ubrań była garbowana skóra jagnięca. Prości ludzie nosili „nagie” (skóra na zewnątrz) osłonki, a bogaci pokrywali je na wierzchu płócienną, elegancką tkaniną. Następnie osłonki z długimi rękawami zaczęto nazywać kożuchami lub futrami, a krótkie - kożuchami. Natomiast kożuchy były noszone w drodze na krótkie futro, zapinane na zamek lub podkoszulek z szarfą lub rozpinany. Był to długi, sięgający palców strój zimowy z garbowanej skóry owczej, z futrem w środku. huśtawka, z szerokim zapachem po lewej stronie, bez zapięć. Futro uszyto z garbowanej i barwionej skóry owczej. Biała, czarna lub czerwono-brązowa, czasem pokryta suknem, miała wycięte plecy, marszczoną i lekko poszerzoną spódnicę, niski, stojący futrzany kołnierz, kieszenie ściągane obszyte futrem, zapinane na haftki. Krótkie futro miało podobny krój, ale było znacznie krótsze.

Czapki

Czapki męskie miały kilka rodzajów i odmian: skórzane, futrzane, filcowane i wiklinowe.

Czapki męskie miały kilka rodzajów i odmian: skórzane, futrzane, filcowane i wiklinowe. Bardziej archaiczne - futrzane i skórzane czapki o spiczastym kształcie. Główny rodzaj nakrycia głowy to więcej późna epoka jest filcowany z owczej wełny ciemny kolor kapelusz - grzesznik (kapelusze) o cylindrycznym kształcie z owalnym wierzchołkiem i wąskimi, nie marszczącymi się polami. Wszędzie powszechnie stosowano kurkułowy kapelusz z czarnej owczej skóry z podniesionym futrem, w kształcie ściętego stożka. Z futra owiec, wołów, lisów, uszytych zajęcy

Opis prezentacji na poszczególnych slajdach:

1 slajd

Opis slajdu:

2 slajdy

Opis slajdu:

Rosyjski strój ludowy to wyjątkowe zjawisko w historii kultury światowej, nie tylko ze względu na wysoki kunszt, ale także na niesamowitą wielowariantowość, która nie ma odpowiednika na świecie. Formowana na rozległym terytorium przez długi czas i pod wpływem takich czynników jak środowisko geograficzne, bliskość ludów słowiańskich i niesłowiańskich, warunki społeczno-gospodarcze, tradycyjna rosyjska odzież utrwaliła się w wielu formach, zachowując przy tym pewne wspólne cechy.

3 slajdy

Opis slajdu:

1. Z historii strojów damskich Obwód Biełgorod. 2. Rodzaje i symbolika ornamentu. Symbolika kolorów. 3. Podregiony etnograficzne (locuses) strojów regionu Biełgorod i odpowiadające im kompleksy odzieżowe: - Kursk-Belgorod - kompleks sarafan. - Prioskolie - kompleks spódnic. - Woroneż-Biełgorodski - kompleks kucyków. 4. Zadania twórcze dla uczniów na podstawie materiału panelowego i kompleksów ustnych. Tematy zajęć.

4 slajdy

Opis slajdu:

5 slajdów

Opis slajdu:

Z historii stroju regionu Biełgorod. W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kursk i kilku zachodnich regionów regionu Woroneża, istniała prawie cała gama rodzajów strojów, które rozwinęły się w Rosji. Koncentracja różnorodnych form odzieży ludowej w regionie Biełgorod wynika przede wszystkim z cechy historyczne osadnictwo regionu. Przy całej różnorodności tradycyjnej kultury codziennej regionu Biełgorod, wykazywał podobne cechy charakterystyczne zarówno dla kultury wszechsłowiańskiej, jak i ogólnorosyjskiej oraz południowo-rosyjskiej. Koszule z polikami, przepaski w kratkę, „rogi” nakryć głowy, ozdoby w postaci wstążek są obecne w takim czy innym stopniu w ubraniach wszystkich ludów wschodniosłowiańskich. Przewaga czerni u kucyków i sarafanów, ich jasna dekoracja z rzędami wstążek i haftem dywanowym oraz wieloskładnikowe nakrycia głowy można uznać za typowo południowo-rosyjskie. Dotyczy w Kostium Biełgorod a także wpływy ukraińskie ze względu na dużą liczbę wsi ukraińskich w regionie. Rosyjskie chłopki przyjęły indywidualne detale ubioru, haftu i biżuterii. Stroje regionu Biełgorod można podzielić na trzy podregiony etnograficzne (locus): Biełgorod-Kursk, Biełgorod-Oskol i Biełgorod-Woroneż.

6 slajdów

Opis slajdu:

Kompleks odzieżowy to stabilny zestaw rodzajów elementów odzieży, które składają się na kostium jako całość. Etnografowie wyróżniają w Rosji 3 zestawy odzieży damskiej - sarafan, kucyk i spódnicę. W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodni części Kurska i kilka zachodnich dzielnic regionu Woroneż. Okazało się, że jest to prawie cała gama strojów, która rozwinęła się w Rosji. Regiony o charakterystycznych kompleksach strój tradycyjny. 1. Kursk Belgorod - kompleks szeptany. 2. Prioskolie - kompleks spódnic. 3. Voronezhsko-Belgorodsky - kompleks kucyków

7 slajdów

Opis slajdu:

Kompleks Ponyovny, z koszulą w czarny wzór. Dzielnica Alekseevsky „Laid” sundress. Dzielnica Graivoronsky Kompleks Yubok w dzielnicy Gubkinsky.

8 slajdów

Opis slajdu:

Rodzaje i symbolika ornamentu. Słowo „ornament” pochodzi od łacińskiego czasownika ornare – zdobić, ornamentum – zdobić. Twoja koncepcja świata starożytny człowiek wyrażone znaki konwencjonalne, które stały się elementami ornamentu, a więc ornament miał charakter sakralny. Jeśli weźmiemy pod uwagę starożytne ozdoby narodów świata, możemy wyróżnić w nich te same elementy - krzyż, koło, kwadrat (romb). Krzyż - środek przestrzeni, punkt przecięcia góry i dołu (nieba i ziemi), prawego i lewego; postać ludzka stojąca z rozpostartymi ramionami ma kształt krzyża, a sam człowiek postrzegał siebie jako żywy model osi świata, łączącej niebo i ziemię. Okrąg to wieczność, cykl bytu, to „koło-słońce”, „niebo-koło” i „pora roku” Symbolizowany jest kształt kwadratu: ziemia, zjawiska naturalne.

9 slajdów

Opis slajdu:

Rodzaje i symbolika ornamentu. W regionie Biełgorod przy dekorowaniu stroju najczęściej używano ozdób roślinnych i geometrycznych.

10 slajdów

Opis slajdu:

11 slajdów

Opis slajdu:

12 slajdów

Opis slajdu:

Koszula Podstawą kobiecego stroju ludowego była koszula. Na terytorium regionu Biełgorod dominowały koszule z prostymi (prostokątnymi) wstawkami na ramionach - polikami. Koszule w kształcie tuniki miały skośny krój przy kołnierzyku (kosovorotki) z zapięciem na guziki. Obowiązkowym elementem koszul zarówno męskich, jak i damskich były kliny - wstawki w kształcie rombu lub prostokątne z perkalu lub drukowanego perkalu, wszyte w rękaw i boczne panele koszuli. Z koszulą związanych jest wiele rytuałów i wierzeń. Zdobienie koszuli spełniało nie tylko i nie tyle estetyczną, ale przede wszystkim funkcję sakralną, ochronną.

13 slajdów

Opis slajdu:

Ornament Sztuka ozdobna, podstawa fundamentów Sztuka ludowa. Szczególnie rozwinięto haft. W kolorze haftu biełgorodskiego dominowała czerwień, tradycyjne było też połączenie czerni z czerwienią. W zdecydowanej większości wsi Biełgorod, geometria roślinna i ozdoby kwiatowe, wykonany ściegiem krzyżykowym lub liczącym.

14 slajdów

Opis slajdu:

Poneva Poneva - jeden z najstarszych detali rosyjskiego stroju, w przeciwieństwie do późniejszych rodzajów odzieży, miał znaczenie rytualne. Symbolizowała dojrzewanie. Najwspanialsze zdobienia były kucyki kobiet w wieku rozrodczym, wśród elementów zdobniczych dominowały symbole płodności. Jednym z najpiękniejszych jest ponev, haftowany garusem o bogatych, kontrastujących kolorach, który istniał we wsiach dzielnic Alekseevsky, Krasnensky i Krasnogvardeisky w regionie Biełgorod, w komplecie z koszulą w czarne wzory.

15 slajdów

Opis slajdu:

Fartuchy-zapony („zasłony”, „zasłony”) mają niesamowitą oryginalność w stroju Biełgorod. Welony były noszone na koszuli kucyka, pozostawiając otwarte wzorzyste rękawy koszuli. Fartuchy (fartuchy) perkal, satyna

16 slajdów

Opis slajdu:

Pasek Wśród elementów garderoby szczególnie szanowanych w Rosji jest pasek. W regionie Biełgorod nazywa się to „pasem”. Koło jest talizmanem, wierzono, że pas zwiększa siłę człowieka, chroni go przed przeciwnościami losu.

17 slajdów

Opis slajdu:

18 slajdów

Opis slajdu:

Pomysł rosyjskiego stroju kobiecego kojarzy się zwykle z sarafanami (rodzaj sukienki bez rękawów). Zawierał koszulę, sukienkę, fartuch. Ta odzież była najbardziej charakterystyczna dla prowincji północnych i centralnych. Na terytorium regionu Biełgorod sundress pojawił się wraz z migracją ludzi służby i chłopów w XVI-XVIII wieku z prowincji centralnych. Na terenie regionu istniały prawie wszystkie rodzaje sarafanów: głucha tunika w kształcie tuniki, ukośna w wielu odmianach, prosta (okrągła), a także sukienka sarafan z fabrycznej tkaniny, którą zwykle nazywano „Sayan”. We wsiach Woroneża z kompleksem kucyków istniała sukienka w kształcie tuniki jako strój dziewczęcy. Skośne sukienki w kształcie tuniki w regionie Biełgorod szyto z czarnych samodziałowych „włosów”. Rzadko zdobiono je haftem, głównymi elementami zdobniczymi były atłasowe i tkane wzorzyste wstążki, warkocz, brokat i warkocz. W niektórych wsiach na sukienkę zakładano krótki lub długi fartuch.

19 slajdów

Opis slajdu:

20 slajdów

Opis slajdu:

Fakt pojawienia się kompleksu spódnicowego w stroju południowo-rosyjskim badacze kojarzą z przesiedleniem klasy służebnej z granic polsko-litewskich na tereny południowe i datuje się na XVII wiek. Koszula z dużym wywijanym kołnierzem, samodziałowa spódnica w paski, kratkę lub gładka, kamizelka i fartuch - ubrania, które z rosyjskim strojem praktycznie nie mają nic wspólnego. Udało mu się jednak zakorzenić na dość rozległym terytorium, a nawet wpłynąć na obszary z kompleksem kucyków, gdzie czasami można znaleźć zarówno spódnicę w paski, jak i kamizelkę Kompleks spódnic Kompleks spódnic: koszula w czarne wzory, kamizelka, zasłona, pasek. Rejon Nowooskolski.

21 slajdów

Opis slajdu:

Nakrycie głowy Jednym z najciekawszych i tajemniczych elementów stroju ludowego jest nakrycie głowy. Wszelkiego rodzaju kokoszniki i sroki, które istniały we wsiach Biełgorod, są czasami tak mało podobne do siebie, jak do nakryć głowy w innych regionach Rosji. Wiele z tych sukienek można uznać za wynik lokalnej kreatywności. Są w nich jednak detale wspólne, pewna podstawowa zasada, która pozwala przypisywać je konkretnie do stroju rosyjskiego i szerzej słowiańskiego. „Kukoshnik” Rakityansky rejon Venets. Rejon Starooskolski Pozatylnik. Rejon Jakowlewski.

22 slajd

Opis slajdu:

Kapelusze. Najstarsze nakrycia głowy, które przetrwały do ​​XX wieku w stroju południowo-rosyjskim, to sroka i kokosznik, a z reguły każdy zestaw ubrań miał własną sukienkę: srokę noszono z kucykiem, kokosznik noszono z sukienka i spódnica. Czasami jednak zarówno sroka, jak i kokoshnik we wsiach Biełgorod były często nazywane formami w kształcie siodła - złożonymi wieloskładnikowymi strukturami związanymi z nakryciami głowy w kształcie kichko, składającymi się z kichki, sroki (kokoshnik), pozatlnika (zatylnya), czasami również naczółek. Były łopatkowe, kopytowe, obręczowe i inne, ale najbardziej archaiczny był ten z rogami. Do rogów przyszyto kawałek płótna ze wstążkami - „włosy”, „chupok”. Kitchkę zakładano na węzeł włosów na czubku głowy, „włosy zakrywały węzeł i były spięte wokół niego wstążkami.

23 slajd

Opis slajdu:

Nakrycie głowy Sroka. Dzielnica Alekseevsky Horned kichka. Dzielnica Alekseevsky Soroka. Rejon Aleksiejewski. Aksamit. Dzielnica Grayvoronovsky

24 slajdy

Opis slajdu:

Nakrycia głowy - chusty, szale Najczęstszym rodzajem nakrycia głowy we wsiach regionu Biełgorod były chusty. Niekiedy robiono z niego bandaże przypominające turban, kontynuujące tradycję dawnych strojów ręcznikowych, ale częściej wiązano je w najzwyklejszy sposób. Szaliki zostały również zastąpione starymi dziewczęcymi nakryciami głowy - koronami, czołami, bandażami, których na początku XX wieku prawie nigdy nie znaleziono we wsiach Biełgorod. Być może opuściły codzienność przez to, że nie miały tak rytualnego znaczenia jak sukienki damskie, a ponadto chusty były piękne, wygodne i co najważniejsze modne.

25 slajdów

Opis slajdu:

Obuwie Obuwie wśród białogrodzkich chłopów odzwierciedlało różnice etniczne i społeczne. We wsiach ukraińskich i niektórych jednozaworowych nosili wyłącznie buty skórzane, w pozostałych wsiach jednozaworowych, choć łykowe, ale głównie robocze. Na święta nosili buty z grubej skóry robione przez lokalnych szewców („buty”, „buty”).

26 slajdów

Opis slajdu:

27 slajdów

Opis slajdu:

28 slajdów

Zasłonę w świat niektórych symboli i ich niezapomnianych znaczeń otwiera starszy pracownik naukowy działu wsparcia naukowego, metodologicznego i informacyjnego Irina Szwiedowa.

Początek czasu

Poetka. Artysta. Projektant. W 2006 roku zainteresowała się znaczeniem różnych symboli otaczających człowieka. W 2013 roku, rok po ukończeniu wydziału pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Badawczej „BelSU”, zainteresowanie Sztuka ludowa zabrał ją do muzeum. Zrozumiałem, że umiejętności przetwarzania informacji (aw latach 90. i 2000. Irina Wiktorowna pracowała w prasie), pomnożone przez umiejętności artysty i projektanta, mogą dać dobre wyniki.

„Nawet Konfucjusz powiedział: „Znaki i symbole rządzą światem…”, komentuje swoje hobby Irina Shvedova. „Symbole to cała filozofia, która pomaga zrozumieć obraz wszechświata”.

Po rozszyfrowaniu sporej liczby wzorów ozdób biełgorskich ręczników i koszul przystąpiła do rozwijania lekcje muzealne dla dzieci Różne wieki: od pierwszoklasistów do uczniów szkół średnich. Tak narodziło się ABC Piękna. Ornament”, „Płodność i Rozhanitsa”, „Drogi na płótnie”.

Lekcja zaczyna się od początku - znajomości trzech podstawowych symboli graficznych: koła, kwadratu, krzyża.

„Krąg to słońce, jako ochronny amulet, symbol życia i jego ruchu. Kwadrat jest materialnym polem działalności człowieka, krzyż w najogólniejszym znaczeniu jest znakiem Stwórcy - wyjaśnia Irina Shvedova. - Zacznijmy tworzyć starożytny symbol płodność: romb-arepea. Romb, pusty w środku, jest „Okiem Boga”, wiosennym spojrzeniem słońca-Yarili na ziemię. Ten sam romb, ale już podzielony w poprzek na cztery małe, to grunty orne. Zasiewamy ziemię orną zbożem: w każdym z jej kwadratów umieszczamy kropkę. Tak rozwija się symbol, a każda linia nabiera nowego znaczenia. Teraz jest to zasiane pole, symbol płodności. Potem kiełki polne: w rombach pojawiają się haki-ciernie, a teraz mamy prawdziwą arenę, która pochodzi z głębin wieków. Jeśli chcesz życzyć komuś bogactwa i pomyślności, przynieś bochenek na ręczniku w starożytny wzór arepejski.

W języku tradycyjnego ludowego ornamentu ważny jest każdy szczegół. Tak więc prosty krzyż równoboczny jest znakiem Stwórcy. Linie ukośnego krzyża to mąż i żona. A podwójny ośmioramienny to związek rodzinny już uświęcony przez Boga.

Patrząc trochę w przyszłość, załóżmy, że najstarszy rosyjski ornament jest geometryczny. Przykłady tego można zobaczyć w haftowaniu koszul w czarne wzory w regionie Biełgorod-Woroneż.

Zdjęcie z archiwum Iriny Shvedova

Kryptografia ozdobna

W haftach naszych przodków nie było pustych linii. Każdy coś znaczył. Z biegiem czasu wiedza została utracona, zatarta pod wpływem wielu okoliczności. Dlatego nie jest dziś łatwo znaleźć i rozszyfrować kody ozdobne ze względu na obfitość wykastrowanych efektów dekoracyjnych... Ale tutaj jest na przykład świąteczna tkana pieluszka dla dziecka ze środków Muzeum Kultury Ludowej w Biełgorodzie.

Zdjęcie z archiwum Iriny Shvedova

„Oto rozpoznawalny symbol - „Oko Boga”, czyli romb. Niech "Oko" towarzyszy dziecku przez całe życie - takie jest życzenie rzemieślniczki, która utkała wzór. Kropki są porozrzucane wszędzie, co oznacza ziarna wrzucone do ziemi (niech droga dziecka będzie chlebem). Sama pielucha ma niemal identyczny kształt jak stary obrus - obrus. W ozdobnej obwódce tego egzemplarza widać symbole żony i męża - ukośne krzyże. Mama i tata połączyli się, a rodzina będzie też dobrym talizmanem na tej drodze, która powinna być kwitnąca, żyzna – wyjaśnia Irina Shvedova.

Ignoranckiej osobie symbolika ręcznika również wyda się trudna. Kiedyś, zgodnie z kanonami, rzemieślniczki przedstawiły na nim ludową ideę trójpoziomowego świata: niższy świat to podziemny, świat zmarłych, środkowy jest ziemski, wyższy jest boski.

„Za dolny zawsze odpowiadała koronka, zwykle zawierała „śpiące” ziarno, czasem odwrócone wizerunki roślin. W ziemskim - symbole dobra, płodności, meandrują fale nieskończoności życia, wzdłuż nich - kwiaty, lasy - mówi Irina. - Na niebie umieścili wizerunki ptaków, rodzących kobiet, Drzewa Życia. A to oczywiście tylko podstawy. stary język które teraz remasterujemy.

Tradycja „roślinna”

Terytorium Biełgorod sprzyja studiowaniu strojów i ornamentów. Ich historia sięga czasów budowy linii obronnej Biełgorod. Nie bojąc się żyć i chronić obrzeża państwa, ludzie służby i imigranci, począwszy od XVI-XVII wieku, pochodzili z jego najróżniejszych zakątków i zaludniali region Biełgorod. Przywieźli ze sobą ubrania, ręczniki, tradycje. Nic dziwnego: rodziły się nowe rodziny i wszystko się pomieszało. Oczywiście sąsiedztwo z Ukraińcami wniosło imponujący wkład.

„Z Ukrainy przyszedł do nas kwiatowy ornament, rozcieńczający pierwotnie rosyjski - geometryczny. Na koszulach z końca XIX wieku często widzimy ich mieszany typ, z elementami obu. Można jednak zauważyć, że w naszej tradycji była to głównie ozdoba górnej części rękawów (polka), ale zdobienie całego rękawa koszuli kwiatami to już wpływ ukraiński – mówi Irina Shvedova.

Zdjęcie z archiwum Iriny Shvedova

Rzemieślniczki z rosyjskich wsi graniczących z ukraińskimi zaczęły przejmować tradycję haftu kwiatowego z bujnymi różami, liliami, chabrami... Być może przyciągnęła je pewna wyrazistość realistycznych wzorów. W końcu znaczenie złożonych abstrakcyjnych geometrycznych kształtów starożytnych ozdób zaczęło z czasem zapominać. Chociaż nie wszędzie. Na przykład dzielnice Krasnensky, Krasnogvardeisky i Alekseevsky, w których znajdował się kompleks ubrań z ponyovą, zachowały starożytną geometrię swojego eleganckiego czarnego haftu, w którym nadal czytane są indoeuropejskie symbole kosmogoniczne. Ale w Grayvoronskoye - wszystkie ręczniki i koszule są w kwiaty.

„Zwijać się, chmielowo, po mojej stronie…”

Dekorowanie koszuli było uważane za odpowiedzialną sprawę. Ozdobą w stroju ludowym był tradycyjny amulet, obrońca przed siłami zła. Dekoracja, zgodnie z zaleceniami przodków, została wyhaftowana w najważniejszych miejscach – kołnierzyku, lamówce, mankietach. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie są dziury, które rzekomo mogą przebić diabelstwo. Szczególnie bogata jest ornamentyka górnej części rękawów, tu często można zobaczyć tak potrzebne rolnikom symbole płodności.

Nawiasem mówiąc, każdy kwiat przejęty od ukraińskich sąsiadów też może wiele powiedzieć. Róża to symbol panny młodej, chaber to jej niewinność, skromność, czystość; dąb to siła przodków, jest popularny zarówno na koszulach damskich, jak i męskich. Wierzyli w moc tego drzewa - że ochroni przed nieżyczliwymi ludźmi, doda siły i odwagi. Dlatego też wyszyli „dębowe” bordiury – amulety dla chłopców, aby siła i energia rosły z każdym dniem.

Jednym z popularnych wzorów jest, zwłaszcza w ukraińskim ręczniku, chmiel - symbol młodości, miłości. Wysławialiśmy tę roślinę w jednej z pijackich pieśni weselnych: „Po drugiej stronie rzeki chmiel się nie rozprzestrzenia - wije. Kręcone, chmielowe, po mojej stronie! ... ”(Wioska Foshchevatovo, powiat Volokonovsky). Chmiel, który już podkręcał wąsy, był uważany za symbol pana młodego. Ale, podobnie jak wizerunek słowika, który kojarzył się z młodym samotnym facetem, był zupełnie nieprzyzwoity w haftowaniu ręczników ślubnych. Już tu królowały ośmioramienne gwiazdy malwy, drzewo genealogiczne, pary gołębi i inne wybrane motywy.

Zdjęcie z archiwum Iriny Shvedova

Teraz wiedza na temat psychologii stroju ludowego, znaczenia jego kolorów i ich zgodności z wiekiem jest zaniedbywana nawet przez lud grupy wokalne region. Na przykład kobiety przebierają się w jaskrawoczerwone stroje i kokoshniki są dalekie od wieku rozrodczego ...

„A to jest kolor panny młodej i młodej kobiety z pierwszych lat po ślubie. Z biegiem lat czerwony kolor w garniturze staje się coraz bardziej stonowany, a następnie całkowicie znika z haftu. Uważa się, że człowiek przechodzi w tak zwany wiek duchowy, a jego zadania w społeczeństwie są zupełnie inne. Szacunek wobec niego. I na koszulce pozostaje tylko biel - boski kolor. I jest ozdobiony tylko białymi koronkowymi wstawkami-forbotami, które zachowały być może nasze najstarsze motywy zdobnicze”, wyjaśnia Irina Shvedova.

Nawiasem mówiąc, dla ornamentu Biełgorod tradycyjne są dwa kolory: czerwony i czarny. Ten ostatni jest szczególnie lubiany w regionie. Nigdy nie był symbolem śmierci ani żałoby. Ponyovs, czarne sukienki ozdobione wstążkami są cechą naszych południowo-rosyjskich ziem. Przez czerń rozumieli czarną ziemię, żyzną ziemię, którą nasi przodkowie nazywali matką pielęgniarką. A czerwień w ogólnym znaczeniu to rozkwitające piękno tej ziemi i jednocześnie przyszła płodność panny młodej.

Ujednolicona wiedza

„Piękno i znaczenie starożytnego języka obrazkowego, zachowanego dla nas przez pokolenia, jest zasadniczo konieczne, aby każdy mógł go poznać. Odnalezienie tego, co kiedyś zaginęło, porównując ukraiński, rosyjski i białoruski, jako cząstki niegdyś wielkiej wiedzy powszechnej. Używany przez współczesnych projektantów mody, projektantów, artystów i po prostu miłośników hand made, jest dla nas bardzo przydatny” – mówi Irina Shvedova.

Olga Mustajewa

Rosyjski strój ludowy to wyjątkowe zjawisko w historii kultury światowej, nie tylko ze względu na wysoki kunszt, ale także na niesamowitą wielowariantowość, która nie ma odpowiednika na świecie. Uformowany na rozległym terytorium przez długi czas i pod wpływem takich czynników jak środowisko geograficzne, bliskość ludów słowiańskich i niesłowiańskich, warunki społeczno-gospodarcze, tradycyjna rosyjska odzież utrwaliła się w wielu formach, zachowując pewne wspólne funkcje. Stopniowo pojawiły się trzy główne typy strojów - z kucykiem, z sukienką, ze spódnicą.
Zachowane etnograficzne przykłady ubioru połowa dziewiętnastego- początek XX wieku świadczą o procesach, jakie zachodziły na tym terenie Kultura materialna wraz z rozwojem kapitalizmu. Ubiór ludowy ulegał zmianom – albo częściowym, z zachowaniem pewnych cech archaicznych, albo całkowitym, gdy dawne formy praktycznie zanikły. Rozwój przemysłu bawełnianego w Rosji, a także otkhodnichestvo - praca chłopów w miastach - wpłynęły na zmianę tradycyjnego stroju, ujednolicając go i zbliżając do miejskiego. Wsie położone w pobliżu miast i ośrodków rzemieślniczych, uwikłane w stosunki towarowo-pieniężne, szybko przeszły na odzież szytą z tkanin fabrycznych, natomiast na terenach czysto rolniczych zachowana została żywotność zabytków etnograficznych, ze względu na naturalny charakter działalności gospodarczej.
W regionie Biełgorod, powstałym w wyniku połączenia południowo-wschodniej części regionu Kursk i kilku zachodnich regionów regionu Woroneża, istniała prawie cała gama rodzajów strojów, które rozwinęły się w Rosji. Koncentracja różnorodnych form odzieży ludowej w regionie Biełgorod wynika przede wszystkim z historycznych cech osadnictwa tego regionu.
Przy całej różnorodności tradycyjnej kultury codziennej regionu Biełgorod, wykazywał podobne cechy charakterystyczne zarówno dla kultury wszechsłowiańskiej, jak i ogólnorosyjskiej oraz południowo-rosyjskiej. Koszule z polikami, przepaski w kratkę, „rogi” nakryć głowy, ozdoby w postaci wstążek są obecne w takim czy innym stopniu w ubraniach wszystkich ludów wschodniosłowiańskich. Przewaga czerni u kucyków i sarafanów, ich jasna dekoracja z rzędami wstążek i haftem dywanowym oraz wieloskładnikowe nakrycia głowy można uznać za typowo południowo-rosyjskie.
Wpływy ukraińskie, ze względu na dużą liczbę wsi ukraińskich w regionie, dotknęły także stroju białogrodzkiego. Rosyjskie chłopki przyjęły indywidualne detale ubioru, haftu i biżuterii.

Koszula

Na terytorium regionu Biełgorod dominowały koszule z prostymi (prostokątnymi) wstawkami na ramionach - polikami. Jako wyjątek napotkano tu skośne (trapezowe) wkładki barkowe, które na ogół były szeroko stosowane w południowych prowincjach.
Koszula składała się z obozowiska - górna część, zwykle z cieńszego lnu, a dolna - podstawa z grubszego lnu, w razie potrzeby przyszywana i odrywana. W przeciwieństwie do bardziej północnych regionów Rosji, koszule były tu rzadko szyte z lnu, głównie z samodziału konopnego (zamaszka).
We wsiach o wysoko rozwiniętym tkactwie koszule tkano techniką biało-białego tkania wielowałowego z reliefowym wzorem w postaci kwadratów, pasków i innych geometrycznych kształtów. Wraz z rozpowszechnieniem się tkanin bawełnianych w niektórych wsiach szyto rękawy lub całą koszulę z perkalu, muślinu, perkalu i satyny. Bardziej zamożni korzystali z atlasu. Koszule męskie w regionie były dwojakiego rodzaju - w kształcie tuniki, rozpowszechnione we wszystkich regionach regionu, oraz z prostymi policzkami naszytymi na wątku, rzadko spotykanymi u Rosjan. Ten ostatni mieszkał w dorzeczu rzek Tikhaja ​​Sosna i Potudan, a także we wsi Rogovatoe w rejonie Starooskolskim.
Koszule z prostymi paskami w kroju prawie powtarzały damskie, ale nie były podzielone na krosna i podstawy, ale były solidne. Szerokie rękawy półtora płótna zebrane były na wąskiej podszewce, kołnierzyk o prostym rozcięciu na środku klatki piersiowej wiązany był wstążką wplecioną w szczelinowe pętelki. Dekor znajdował się na ramionach, wzdłuż obszycia, kołnierza i kroju.
Koszula w kształcie tuniki składała się z środkowego panelu złożonego na pół, do którego wszyto wąskie rękawy, czasem ścięte do nadgarstka, oraz dwóch bocznych paneli, które często zastępowano czterema ukośnymi klinami. Podobne koszule miały skośny krój przy kołnierzyku (kosoworotka) z zapięciem na guziki, ale zdarzały się też kroje proste - głównie na wsiach ukraińskich, rzadziej na wsiach rosyjskich. Koszule w kształcie tuniki ozdobiono haftem lub tkanym wzorem wzdłuż rąbka, brzegów rękawów, stójki i paska zapięcia.
Obowiązkowym elementem koszul zarówno męskich, jak i damskich były kliny - wstawki w kształcie rombu lub prostokątne z perkalu lub drukowanego perkalu, wszyte w rękaw i boczne panele koszuli.
Koszula to najbardziej archaiczny rodzaj stroju ludowego, z którym wiąże się wiele obrzędów i wierzeń. Zdobienie koszuli było sprawą ważną i odpowiedzialną, bo spełniało nie tylko i nie tyle estetyczną, ale przede wszystkim świętą, ochronną funkcję. W późny XIX- na początku XX wieku często koszula nadal nosiła starożytne tradycje, podczas gdy inne elementy stroju utraciły już swoje antyczne cechy.
Dekor w koszuli został ulokowany na najważniejszych, zgodnie z wyobrażeniami naszych przodków, obszarach - kołnierzu, obszyciu, przy nadgarstkach, czyli tam, gdzie znajdują się dziury, w które może wnikać negatywna energia - „złe duchy”. Wzmacnianie tych obszarów amuletami, wśród których dominowały znaki słoneczne, było od wieków niezmiennym prawem. Wielu badaczy kojarzy zdobienie przedramion z magią, która budzi i wzmacnia witalność niezbędną rolnikom. Oprócz znaków słonecznych na przedramionach umieszczono symbole płodności i drzewa życia.

Ornament

Sztuka zdobnicza, będąca podstawą podstaw sztuki ludowej, osiągnęła swój najwyższy rozwój w stroju południowo-rosyjskim, którego ważną częścią jest strój regionu Biełgorod.
Zacofanie gospodarcze chłopstwa i dominacja rolnictwa na własne potrzeby do początków XX wieku, a miejscami nawet dłużej, przyczyniły się do zachowania archaicznych cech życia codziennego na wsiach białogrodzkich i prosperity tego rodzaju rzemiosł i typów robótek ręcznych, takich jak tkanie, haftowanie, koronkarstwo, doprowadzone przez rzemieślniczki do perfekcji w sztuce szycia garnituru. Szczególnie rozwinięto haft z jego nieograniczoną zmiennością i harmonią kompozycji zdobniczych.
W kolorze haftu biełgorodskiego dominowała czerwień, tradycyjne było też połączenie czerni z czerwienią. Haft z czarnej wełny, który jest powszechny we wschodnich regionach regionu Biełgorod, jest wyjątkowy zarówno w przypadku odzieży południowo-rosyjskiej, jak i ogólnie stroju rosyjskiego. Jest jednym z najstarszych zarówno pod względem techniki (zestawu), jak i opartego na ornamentie liniowo-geometrycznym.
W przeważającej większości wsi biełgorodzkich dominowała ornamentyka roślinno-geometryczna i roślinna wykonana krzyżykiem lub ściegiem liczonym satynowym. Rozpowszechnienie takiego haftu następuje pod koniec XIX wieku równolegle z zapomnieniem o najgłębszym znaczeniu i rytualnym znaczeniu symboli archaicznych ornamentów. W rosyjskich wsiach graniczących z ukraińskimi chętnie przejmują tradycję tych ostatnich, by ozdabiać rękawy koszul bardzo realistycznymi różami, chabrami, goździkami, a nawet wazonami z bukietami. Być może pewną rolę odegrała tu dekoracyjna błyskotliwość jaskrawych, czarnych i czerwonych kolorów. kwiatowe wzory, pewna wyrazistość motywów, w przeciwieństwie do skomplikowanych abstrakcyjnych geometrycznych kształtów starożytnych ozdób. nowa tradycja napędzane było powszechnym stosowaniem taniego mydła Brocard, na którego opakowaniach powstały nadrukowane wzory do haftu profesjonalni artyści w rosyjskim stylu.

Ponewa

Poniewa to jeden z najstarszych detali stroju rosyjskiego, co potwierdzają zarówno materiały archeologiczne, jak i obecność form podobnych do ponewy wśród innych narodów słowiańskich.
Kiedyś rozpowszechniony w Rosji (z wyjątkiem regionów północnych), do XIX wiek poneva zachowała się tylko w stroju południowo-rosyjskim, często współistniejąc z sukienką i spódnicą.
W starożytności poneva była rozszytymi kawałkami wełnianej tkaniny, zapinanymi w talii paskiem. Ewolucja ponevy doprowadziła do pojawienia się kilku jej typów, z których najczęstsze to huśtawka (nie szyta z przodu) i „głucha”, które istniały w regionie Biełgorod. Kucyk "Głuchy" został uszyty z trzech płatów samodziałowej wełny w kratkę i jednego wąskiego, często czarnego płata - przeszycia.
Poneva, w przeciwieństwie do późniejszych rodzajów odzieży, miała znaczenie rytualne. Symbolizowała dorastanie i była zakładana w momencie dojrzewania, dając jasno do zrozumienia, że ​​dziewczyna może wyjść za mąż. popularna świadomość zaczął kojarzyć się z trudnym udział kobiet, z utratą dziewczęcej wolności.
Wystrój podkreślał również magiczną funkcję tego typu garderoby. Najwspanialsze zdobienia były kucyki kobiet w wieku rozrodczym, wśród elementów zdobniczych dominowały symbole płodności.
U kucyków z przełomu XIX i XX wieku jako wystrój zastosowano wzory tkane i haftowane, aplikacje z zakupionych tkanin, wstążki i warkocze. Jednym z najpiękniejszych jest ponev, haftowany garusem o bogatych, kontrastujących kolorach, który istniał we wsiach dzielnic Alekseevsky, Krasnensky i Krasnogvardeisky w regionie Biełgorod, w komplecie z koszulą w czarne wzory.

Sundress

Zwycięskiemu marszowi sarafanu przez Rosję pomogła „pozaklasowa” natura tego typu odzieży w przedpetrynowej Rosji. Pojawiająca się znacznie później niż poneva (a przede wszystkim w miastach) sundress pchnęła ją do kategorii wiejskiej, mniej prestiżowej odzieży. Sukiennice przybyły do ​​regionu Biełgorod wraz z ludźmi z Moskwy i innych ziem środkowej Rosji, a osadnicy Tula, Oryol, Riazan, a także potomkowie rdzennej ludności regionu nosili poneva.
Na terenie regionu istniały prawie wszystkie rodzaje sarafanów: głucha tunika w kształcie tuniki, ukośna w wielu odmianach, prosta (okrągła), a także sukienka sarafan z fabrycznej tkaniny, którą zwykle nazywano „Sayan”.
We wsiach Woroneża z kompleksem kucyków istniała sukienka w kształcie tuniki jako strój dziewczęcy.
Skośne sukienki w kształcie tuniki w regionie Biełgorod szyto z czarnych samodziałowych „włosów”. Rzadko zdobiono je haftem, głównymi elementami zdobniczymi były atłasowe i tkane wzorzyste wstążki, warkocz, brokat i warkocz. W niektórych wsiach na sukienkę zakładano krótki lub długi fartuch.

Pasek

Podobnie jak ponevs, sukienki były przepasane długimi pasiastymi samodziałowymi szarfami. Ten typ pasa był dominujący, chociaż powstało wiele innych odmian różne sposoby: na obozie, na berdyszce, na deskach, na nitce, na palcach, na widelcu, na drutach.
We wsiach kurskich często używano zakupionych „koreańskich” pasów wykonanych z cienkiej miękkiej przędzy - szerokich, pasiastych, bardziej powściągliwych kolorach niż samodziałowe. Zostały kupione na targach w pobliżu koreańskiego klasztoru pod Kurskiem, od czego otrzymały ich imię. W prawie wszystkich zakątkach regionu Biełgorod, z wyjątkiem Oskolye, nosili zwykłe fabryczne paski z kolorowymi paskami wzdłuż krawędzi. Próbowali ozdobić je haftami, koronkami, wstążkami, iskierkami. Solidne i wzorzyste, zdobione frędzlami, frędzlami, brokatem, koralikami, paskami służyły jako dodatkowy akcent kolorystyczny zarówno w garniturach damskich, jak i męskich.
Wiele rytuałów i zwyczajów związanych z pasem świadczy o jego magicznym znaczeniu dla narodu rosyjskiego. Pas towarzyszył ludziom od urodzenia do śmierci, uważany za mocny amulet i dopiero wraz ze śmiercią starego sposobu życia, wraz z pojawieniem się nowych form ubioru, pas przestał być obowiązkową częścią stroju.
Niektóre z najpiękniejszych wzorzystych pasów znajdują się w regionie Oskol.

Spódnica

Fakt pojawienia się kompleksu spódnicowego w stroju południowo-rosyjskim badacze kojarzą z przesiedleniem klasy służebnej z granic polsko-litewskich na tereny południowe i datuje się na XVII wiek. Koszula z dużym wywijanym kołnierzem, samodziałowa spódnica w paski, kratkę lub gładka, kamizelka i fartuch - ubrania, które z rosyjskim strojem praktycznie nie mają nic wspólnego. Udało mu się jednak zakorzenić na dość rozległym terytorium, a nawet wpłynąć na obszary z kompleksem kucyków, gdzie czasami można znaleźć zarówno pasiastą spódnicę, jak i kamizelkę, tę ostatnią nie tylko w strojach damskich, ale także męskich.
Kompleks spódnic przeszedł pewne zmiany pod koniec XIX wieku. Spódnice z tkanin fabrycznych w wielu wsiach zostały zastąpione samodziałowymi. W związku z tym zmienił się również styl - spódnice stały się bardziej bujne, ozdobione falbankami. W jednym garniturze połączono detale z różnych czasów: spódnicę, kamizelkę i fartuch z tkanin fabrycznych, koszulę z samodziałowego płótna z haftem oraz ręcznie robiony pasek. Dalszy rozwój Złożona spódnica doprowadziła do utraty wszystkich starych detali. Sprzyjała temu moda miejska, która przenikała do wsi i stopniowo podważała dawne tradycje. Miejsce koszuli zajmuje marynarka, zwykle wykonana z tego samego materiału co spódnica - taki garnitur zaczęto nazywać „parą”. Zasmakował chłopów po pierwsze swoim miejskim wyglądem, a po drugie tym, że pozbył się wyczerpującej pracy fizycznej.
„Para” stopniowo zastępowała we wsi wszelkiego rodzaju samodziałowe ubrania i oznaczała koniec patriarchalnego stylu życia. Tylko we wsiach jednodworskich, zwłaszcza w regionie Woroneż-Biełgorod, starannie przechowywano stare ubrania, zakładając je na święta i wesela.

Stroik

Jednym z najciekawszych i tajemniczych elementów stroju ludowego jest nakrycie głowy. Wszelkiego rodzaju kokoszniki i sroki, które istniały we wsiach Biełgorod, są czasami tak mało podobne do siebie, jak do nakryć głowy w innych regionach Rosji. Wiele z tych sukienek można uznać za wynik lokalnej kreatywności. Są w nich jednak detale wspólne, pewna podstawowa zasada, która pozwala przypisywać je konkretnie do stroju rosyjskiego i szerzej słowiańskiego.
Najstarsze nakrycia głowy, które przetrwały do ​​XX wieku w stroju południowo-rosyjskim, to sroka i kokosznik, a z reguły każdy zestaw ubrań miał własną sukienkę: srokę noszono z kucykiem, kokosznik noszono z sukienka i spódnica. Były też wyjątki - we wsiach okręgu Szebekinskiego zakładano srokę na sukienkę. Czasami jednak jest to tylko kwestia terminologii, ponieważ zarówno sroka, jak i kokosznik we wsiach Biełgorod często nazywano podobnymi formami w kształcie siodła. Zarówno te, jak i inne to złożone, wieloskładnikowe struktury, związane z tak zwanymi nakryciami głowy w kształcie kiczu. Składały się z kichki, sroki (kokoshnik), sakiewki, a czasem i czoła. Kichka jest podstawą sukienki, płótna pikowanego w kilku warstwach, któremu nadaje określony kształt.Były łopatkowe, kopytowe, obręczowe i inne, ale najbardziej archaiczny był ten z rogami. Do rogów przyszyto kawałek płótna ze wstążkami - „włosy”, „chupok”. Kitchkę zakładano na węzeł włosów na czubku głowy, „włosy zakrywały węzeł i były spięte wokół niego wstążkami.
Rogata kichka, która w starożytności była samodzielnym nakryciem głowy i jednoznacznie świadczy o naśladowaniu rogów zwierzęcych, pochodzi z czasów totemizmu, z kultury prymitywnych myśliwych epoki neolitu. Prawosławni mieli kult jelenia (łosia). Matka - niebiański Ełk był uważany za protoplastę wszystkich rzeczy, chroniący przed wszelkimi problemami. W społeczności ludzkiej personifikacją Losikha była kobieta, co podkreślał rogaty nakrycie głowy. Kojarzony z ideą płodności, co jest szczególnie ważne dla rolników, rogaty nakrycie głowy cudem przetrwał w stroju ludowym przez całą epokę. W swojej „czystej” postaci - czyli w postaci rogów - przetrwał do XX wieku w stroju niektórych obwodów prowincji Riazań i Tambow, w zmodyfikowanej formie - na całym południu Rosji. Rogi zostały zamaskowane miękkimi okładkami - srokami i twardymi czapkami - kokoshnikami. Najprawdopodobniej stało się to pod naciskiem kościoła, który niestrudzenie walczył z pogańskim „demonicznym” strojem. Czapki często na zewnątrz wcale nie powtarzały wewnętrznego „rogatego” wzoru, czasami tylko na to wskazywały. Uparte zachowanie rogów w nakryciu głowy tłumaczono echem odwiecznej wiary w magię, która według chłopów pomaga w prokreacji.
Na kichkę nakładano srokę lub kokosznika, a czasem z ręcznika (rusznika) lub szalika nawijano bandaż w kształcie turbanu. Nakrycie głowy mogło być nieobecne w nakryciu głowy, ale poduszeczka na tyłek była niezmiennym szczegółem.
Tył głowy był albo „ogonem”, który był kroplą koralików („dolny”), sznurkami z frędzlami lub wstążkami, albo trapezową strukturą tkaniny oplatającą głowę od tyłu. W wielu nakryciach głowy w kształcie kichko pod koniec XIX wieku „ogony” albo już nie istniały, ustępując miejsca karku wykonanemu z tkaniny, albo współistniały z nim w jednym nakryciu głowy. We wsiach okręgów Rakityansky i Ivnyansky znajdowała się kolba w postaci krótkiego ostrza na solidnej podstawie.
Sroki na terytorium regionu Biełgorod miały kształt siodła lub owalny, częściowo lub całkowicie na solidnej podstawie z klejonego płótna lub tektury. Na podstawie materiałów etnografów wiadomo, że sroka, która początkowo przedstawiała nieszyte kawałki tkaniny, stopniowo przybrała postać miękkiego trójwymiarowego pokrycia z przednią częścią - „czołem”, bocznymi „skrzydłami” i tylna część - „ogon”. Formą przejściową była częściowo zszyta sroka, która istniała we wsi Korobkowo, powiat Staro-Oskolski (obecnie część miasta Gubkin). Sroki, które zachowały pewne cechy pierwowzoru, istniały w niektórych wsiach obwodu krasnogwardiejskiego oraz we wsi Rogovatoe w rejonie staroskolskim. Z twardą opaską i kwadratowym tyłem, spód i boki tych srok są miękkie, podszyte satyną lub płótnem.
Dalsza ewolucja nakryć głowy w kształcie kichko szła albo w kierunku połączenia wszystkich składników (w tym kichki) i uformowania kokosznika na solidnej podstawie, albo w kierunku przekształcenia nakrycia sroki w czapkę, również najczęściej twardą, jako część nakrycia głowy w kształcie kichko. Wzajemne oddziaływanie kokoszników i srok na terenie regionu sprawiło, że trudno je sklasyfikować.
Kokoszniki i sroki na przełomie XIX i XX wieku w wielu wsiach były wypierane lub współistniały z czapkami, wojownikami i różnymi nakryciami głowy z chust. Nazwa „bonnet” czasami oznaczała nakrycia głowy, które miały zupełnie inny krój niż sama czapka - okrągły miękki kapelusz dopasowany do głowy, po wysokie kapelusze, które wyglądają jak kokoshnik.
Najczęstszym rodzajem nakrycia głowy we wsiach regionu Biełgorod był szalik. Niekiedy robiono z niego bandaże przypominające turban, kontynuujące tradycję dawnych strojów ręcznikowych, ale częściej wiązano je w najzwyklejszy sposób.
Szaliki zostały również zastąpione starymi dziewczęcymi nakryciami głowy - koronami, czołami, bandażami, których na początku XX wieku prawie nigdy nie znaleziono we wsiach Biełgorod. Być może opuściły codzienność przez to, że nie miały tak rytualnego znaczenia jak sukienki damskie, a ponadto chusty były piękne, wygodne i co najważniejsze modne.
W wioskach, w których noszono spódnice, istniały kokoshniki w postaci okrągłych czapek i wojowników, okrytych szalikiem na wierzchu. Jednak tutaj szybciej niż w innych regionach starożytne formy ustąpiły miejsca szalikom i szalom.

Odzież wierzchnia

Odzież wierzchnia we wsiach regionu Biełgorod rozwijała się w tym samym kierunku i nie miała kardynalnych różnic. Wszystkie rodzaje zamków błyskawicznych, platanów, a także futra w zasadzie były do ​​siebie podobne w kroju i wystroju. Z reguły były to ubrania zwężane w pasie z nieodciętym tyłem z klinami wsuniętymi po bokach lub odcinane w pasie (okrągłe lub wzdłuż pleców) z dolną częścią z klinów lub marszczone. Zipuny były szyte z samodziałowego sukna, a odmiany takie jak chinarka, poddyovka, holodayka i inne były wyłącznie z tkanin fabrycznych i często były zdobione wstążkami i szytymi maszynowo szwami. We wsiach istniały też szaty z wełny samodziałowej - chapuny, szaty - noszone zimą na suwaki i futra.

Obuwie

Buty wśród chłopów z Biełgorodu odzwierciedlały różnice etniczne i społeczne. We wsiach ukraińskich i niektórych jednozaworowych nosili wyłącznie buty skórzane, w pozostałych wsiach jednozaworowych, choć łykowe, ale głównie robocze. Na święta nosili buty z grubej skóry robione przez lokalnych szewców („buty”, „buty”). Miały prawie ten sam kształt - otwarte, z okrągłym czubkiem, piętkami ułożonymi w stos i pętelką z tyłu, w którą nawleczono falbankę, aby zabezpieczyć buty na nodze. Buty damskie były rzadkością wśród Rosjan i zostały pożyczone od Ukraińców, dla których były to buty znajome.
W wielu rosyjskich wsiach łykowe buty były głównym obuwiem. Tutaj nosili, z nielicznymi wyjątkami, tak zwane „moskiewskie” łykowe buty o ukośnym splocie z okrągłą głową. Odmianą świąteczną są „odręcznie pisane” lub, jak nazywali je biełgorodscy chłopi, „frakcjonowane”, „z trzepaczką”, „z garusem” łykowe buty z małych szczupaków, w których głowę ozdobiono tkanym wzorem. Chuni (buty z falbankami), tkane lub dziane z konopnych lin, były noszone jako zwierzęta domowe.
Pod koniec XIX - na początku XX wieku do wsi przybyły skórzane buty w stylu miejskim - wszelkiego rodzaju "Rumunie", "huzarzy", "sziblety". Szczególnie popularne były „Rumunie” – wysokie buty wykonane z miękkiej skóry ze sznurowaniem. Trzymano je przez najbardziej świąteczne dni i tylko zamożni wieśniacy mogli sobie pozwolić na noszenie takich butów w dni powszednie.

Dekoracje

Szczególnym motywem stroju ludowego jest biżuteria. Tutaj, podobnie jak w hafcie, Rosjanka wykazała się dużą inwencją i artystycznym gustem. Oprócz szklanych paciorków i kamieni ozdobnych biełgorodskie chłopki używały monet lub ich imitacji w połączeniu z koralikami („monisto”), naszyjnikami z siatki z koralikami („poduszka”, „ocieplacz duszy”, „siatka”), krzyżami, ikonami, amuletami na taśmach. We wsiach regionu Woroneż-Biełgorod noszono „grzyby” - koła i półkola na warkoczu, haftowane szlenką, złotymi nićmi, koralikami. Region ten charakteryzuje się zdobieniami pleców podobnymi do „grzybków”, a także zdobieniami wzmocnionymi z tyłu na pasie. We wsiach położonych w dorzeczu Peny jako ozdoby na plecy używano wstążek z wzorem tekstylnym, wiązanych na sznurku i zakładanych jak peleryna. Całkiem możliwe, że ozdoby na plecach są kolejnym etapem w rozwoju takiego detalu kiczowatych nakryć głowy jak „ogon”.
W projekcie stroju chłopki naśladowały jasne upierzenie ptaków, podkreślając połączenie kobiecości z dobrocią, światłem, słońcem - tym, co ptaki uosabiały w słowiańskim światopoglądzie. tradycyjne ubrania z głębokim zaklęciem i ochronnym znaczeniem ozdób, z nakryciami głowy związanymi z magią zwierząt, mówi o duchowej bliskości rosyjskiego chłopa i starożytnego kultury słowiańskie, której podstawą była harmonia z naturą, świadomość swojej nierozłączności z nią. Rosyjski strój chłopski był ważnym ogniwem w systemie ludowym kultura artystyczna. Nierozerwalnie związany z trybem życia chłopów, był najważniejszym składnikiem obrzędów i świąt.

((subst:(())Tabela nawigacji bocznej ((subst:}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины|имя = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}класс = {{subst:#if: | {{{class}}} }} {{subst:#if: | {{subst:#ifeq: | true | wraplinks | nowraplinks }} | nowraplinks }} {{subst:!}}{{subst:#if:width:300px;|стиль = width:300px; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс тела = {{{bodyclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль тела = {{{bodystyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellspacing = {{{cellspacing}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellpadding = {{{cellpadding}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbar = {{subst:#if: | {{{navbar}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbar}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbarstyle = {{subst:#if: | {{{navbarstyle}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbarstyle}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbaroptions = {{subst:#if: | {{{navbaroptions}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbaroptions}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|наружный заголовок = {{{outertitle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс наружного заголовка = {{{outertitleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль наружного заголовка = {{{outerttitlestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|верхнее изображение = {{{topimage}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс верхнего изображения = {{{topimageclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль верхнего изображения = {{{topimagestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|подпись верхнего изображения = {{{topcaption}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль подписи верхнего изображения = {{{topcaptionstyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:!} Strój ludowy, obwód biełgorodzki,| tytuł wstępu = Strój ludowy, obwód biełgorodzki,((subst:}}}{{subst:#if:background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa;|стиль вводного заголовка = background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|заголовок = {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс заголовка = {{{titleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99;|стиль заголовка = background:#FFFF99; {{subst:!}}}}{{subst:#if:!}

Stroje regionu Biełgorod można podzielić na trzy podregiony etnograficzne (locus): Biełgorod-Kursk, Biełgorod-Oskol i Biełgorod-Woroneż. Niekiedy wyróżnia się ukraiński podregion etnograficzny, co jest szczególnie widoczne w obwodzie rówieńskim. Obwód Biełgorod charakteryzował się zarówno pasmem rosyjsko-ukraińskiej osady (obwód kurski), jak i ciągłym osadnictwem (na południowy zachód od obwodu woroneskiego).

Będąc centrum okręgu biełgorodzkiego ogromnej prowincji kijowskiej, a następnie centrum prowincji biełgorodzkiej i będąc jednym z miast-przyczółków linii bariery białogrodzkiej, Biełgorod „zgromadził się pod swoim dachem” na terytorium Dzikiego Pola ludzie z różnych warstw społecznych, grup etnicznych i narodowości. Odbiło się to również na losach stroju ludowego, w szczególności zarówno pod względem rozległości i głębi związków z kulturami innych narodów, jak i bogactwa artystycznego wyrazu jej integralnego „obrazu”.

Po pierwsze, jest to funkcjonalność rosyjskiego stroju ludowego regionu. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę różnorodność jej rodzajów: sezonową, codzienną lub codzienną, świąteczną, przystosowawczą do klimatu, struktury ekonomicznej, życia rodzinnego. Innymi słowy, czynnik jakości, wygoda i piękno stroju ludowego regionu Biełgorod w pełni odpowiadają jego wymaganiom funkcjonalnym.

Inną jego cechą jest konstruktywność. Jest to ostateczna prostota, dostępność w produkcji i opłacalność w zużyciu surowców.

Trzecią cechą jest niezrównany efekt dekoracyjny. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu tkanin o różnej jakości i kolorze, obecności haftu, wzorzystego tkania, koronki. Dekoracja ubrań miała również cel funkcjonalny związany z wierzeniami przodków, ich światopoglądem.

Czwartym znakiem stroju ludowego regionu jest jego złożoność, odzwierciedlona we wszystkich regionach regionu: kompleks kucyków, z Andarak?!, poczta pantoflowa i para. Złożoność stroju, głównie kobiecego, wiąże się nie tylko z czynnikami społecznymi, ale także z tradycjami wiekowymi: dziewczyna, dziewczyna, panna młoda, młoda kobieta, zamężna kobieta w dojrzałym i zaawansowanym wieku, starsza kobieta.

Męska odzież

Koszula i portki

Odzież męska z regionu Biełgorod jest tego samego typu w kroju i prawie jednorodna w składzie. Podstawą męskiego garnituru jest koszula w kształcie tuniki. Koszulę codzienną szyto z surowego lnu - pestyad (tkanina z pozostałości przędzy lnianej i wełnianej), a koszulę odświętną lub obrzędową z lnu bielonego.

Ponieważ płótno samodziałowe było wąskie, do boków przymocowano proste lub ukośne panele („beczki”) wygięte po bokach. Aby poszerzyć rąbek koszuli, po bokach często wkładano „koturny”. Do panelu centralnego zostały przyszyte rękawy o prostym kroju bez ściągaczy. Pod pachami wszyto kawałki kumach (materiału barwionego na czerwono) o kształcie prostokątnym lub rombowym - „kliny”. Nadały koszuli objętość, chroniąc ją przed rozdarciem podczas ostrych i szerokich ruchów dłoni. Dzięki „klinom” koszula służyła dłużej, ponieważ były wyrywane i zastępowane nowymi. Długość koszul męskich jest znacząca. Ponadto u mężczyzn w wieku dojrzałym sięgał kolan, u młodszych mężczyzn i mężczyzn był wyższy. Początkowo koszule nie miały wywijanych kołnierzyków, ale dziś można znaleźć zarówno koszule „z wydrążonym dekoltem” zebrane w małą fałdę przy kołnierzyku, jak i koszule z małą „stójką”. Uważa się, że „stojący” kołnierz, a tym bardziej kołnierz wykładany, jest echem starożytnych rosyjskich strojów służbowych z czasów królewskiej opriczniny. Również wywijany kołnierzyk, skośne poliki z ozdobnym haftem wnieśli do stroju ludowego osadnicy z Briańska. Z stroju Briańska zapożyczono również kichki z paciorkami „slap”, szerokimi paciorkami „gaitany” na klatce piersiowej i plecach.

Koszula była noszona luźno, przepasana paskiem, podpasem, spódnicą (dwie ostatnie nazwy są częstsze w regionie Biełgorod-Woroneż). Paski męskie codzienne i odświętne różniły się jakością, kształtem i sposobem wykonania. W życiu codziennym nosiły głównie monofoniczne wąskie, skręcone z dwóch pasm, wplecione w cztery pasma na drążkach, dziane na drutach z małymi mahrami (chwostami) na końcach, zawiązywane na lewym udzie. W święta, a zwłaszcza w święta doroczne, nosili na obozie długie, szersze, dziane lub tkane pasy (pasy, obszycia) w jasnych, bogatych kolorach, „pocięte” wzdłuż pasków żółtego, zielonego, karmazynowego, fioletowego, fioletowego, z frędzle, ozdobione frędzlami, koralikami, warkoczem, guzikami w kolorze kamienia. Pas był owijany w talii 2-3 razy. Końce po obu stronach zostały wpięte pod pasek i zwisały.