Изменчивая мода постоянно старается удивить своих адептов, преподнося им все новые и новые объекты для поклонения и восхищения. Последнее столетие было особо богато на культовые предмета гардероба, которые становились объектом грез каждой уважающей себя модницы. Время от времени кутюрье дарили своим почитательницам такие платья, которые моментально превращались в объект преклонения. Можно сказать, что эти образцы портняжного искусство становились своего рода революцией в истории моды.
Сегодня, когда актуален как никогда, особенно интересно взглянуть на эти триумфальные модели. Каждая стильная дама должна взять на вооружение исторические наработки и обязательно использовать их при подходящем случае.

Платье «дельфос» Мариано Фортуни (1915)

Плиссированное платье «дельфос», созданное испанским дизайнером Мариано Фортуни, навсегда изменило женскую моду. При его создании мастер вдохновлялся культурой Древней Греции. Воздушное платье подчеркивало женские формы и не предполагало ношение корсета. Благодаря Фортуни, женщины получили возможность выглядеть как греческие богини. Сам процесс плиссировки шелка также был запатентован дизайнером и с тех пор носит название «плиссировка Фортуни». Платья Фортуни были неотъемлемой составляющей стиля Айседоры Дункан и Сары Бернар.

Сегодня плиссировка снова на вершине модных тенденций. Её активно используют модельеры в вечерних комплектах. Что ж, ни для кого не секрет, что мода всегда возвращается.

Платье «флэппер» Коко Шанель (1925)

В 20-х годах появляется новый тип девушек. Они полностью перевернули стереотипное представление о роли женщины в обществе. «Флэпперы» (от англиийского слова «flap» - хлопать) - так прозвали дерзких эмансипированных красавиц, которые, не стесняясь, откинули все прежние устои. Флэпперы ярко красились, носили короткие стрижки, танцевали чарльстон в модных клубах, курили и одевались ярко и свободно. На стиль модниц оказали влияние и Поль Пуаре. Благодаря им, флэпперы получили в свой гардероб укороченные платья с заниженной талией. 20-е годы навсегда отправили в небытие викторианских скромниц в длинных юбках. Теперь девушки были свободны и могли без тени смущения демонстрировать посторонним свои коленки.

Стиль флэпперов очень часто используют современные дизайнеры. Настоящий взрыв интереса к 20-м годам произошел сразу после премьеры фильма «Великий Гэтсби». Теперь каждая модница стремится иметь в своем гардеробу кокетливое платье «флэппер».

Платье «New look» Кристиана Диора (1947)

Диор создал платье, которое стало настоящей квинтэссенцией женственности. Новый силуэт, предложенный мастером, предполагал затянутый лиф, который делал грудь пышной, а талию - осиной, и пышную юбку, длиной до щиколотки. Платья Диора стали тем толчком, который помог моде оправиться от угнетающих последствий страшной войны: теперь на платья не жалеют ткани и декора, а это значит, что женщины опять стали блистать.

Знаменитый силуэт великолепно подчеркивает женские достоинства, поэтому используется дизайнерами и по сей день.

Платье «Поздравление Мэрилин» Жана-Луи Берзаулта (1962)

Мэрилин Монро совершила настоящую революцию, когда исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» в полупрозрачном платье. Возможно, о 45-летии Джона Кеннеди давно бы уже забыли, но памятный образ не дает это сделать. Голливудский дизайнер Жан-Луи Берзаулт выполнил просьбу Мэрилин и создал для неё платье, которое вошло в историю. Тонкая прозрачная ткань платья была искусно отделана 6 тысячами блесток, благодаря которым силуэт Мэрилин светился в прожекторах, создавая иллюзию обнаженного тела.

Слава голливудской красавицы не дает покоя и современным звездам. Подобные платья очень часто можно увидеть на красных ковровых дорожках.

Платье «Завтрак у Тиффани» Живанши (1961)

Все мы знаем, что маленькое черное платье придумала Коко Шанель. Однако Юбер де Живанши сумел интерпретировать классический силуэт по-своему. Для героини Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» он создал элегантное длинное черное платье, которое впоследствии было названо самым известным за всю историю кинематографа. Легендарный наряд ушел с молотка в 2006 году. Покупатель, имя которого так и не было названо, отдал от него почти 1 миллион долларов.

Классика всегда остается классикой. Идут году, а маленькое черное платье не теряет своей популярности.

Платье «Мондриан» Ив Сен Лорана (1965)

Свое произведение Ив Сен Лоран назвал в честь голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. Именно его полотна вдохновили мастера на создание элегантного платья, которое было призвано ввести элегантность и стиль в повседневную жизнь. Платье Лорана не требовало особого повода, его можно было носить каждый день.

Абстрактные узоры, которые Сен-Лоран первым поместил на ткань, сегодня используются дизайнерами очень часто. Ну а фирменная лаконичность и простота, так любимые великим кутюрье, всегда остаются главными составляющими безупречного стиля.

Платья-мини Мэри Куант (1965)

60-е были богаты на революционные изобретения в мире моды. Английскому дизайнеру Мэри Куант удалось произвести настоящий фурор: она предложила женщинам облачиться в ультракороткие юбки. Мэри нельзя причислить к числу великих кутюрье, ведь она всего лишь была владелицей небольшого бутика, но её нововведение навсегда изменило моду.

Что ж, мини-юбки со времен своего появления практически не покидали модных подиумов. Любовь женщин к коротким платьицам время нисколько не уменьшило.

Платье-кольчуга Пако Рабанна (1966)

Пако Рабанн перевернул представление о том, из чего следует шить платья. Вместо привычной для всех ткани, дизайнер использовал металлические пластины. Благодаря ему мода стала развиваться по пути новаторства и поиска необычных форм.

Эксперименты с материалами продолжают до сих пор. Дизайнеры предлагают женщинам оригинальные модели, продолжая вдохновляться идеями Пако Рабанна.

Платье с запахом Дианы фон Фюрстенберг (1974)

Дизайнер Диана вон Фюрстенберг предложила модницам необычный крой: её платья запахивались на один бок на манер домашнего халата. Практичные и удобные, такие платья сразу прижились в женском гардеробе.

В 2014 бренд Diane von Furstenberg выпустил юбилейную коллекцию, посвященную сорокалетию своего главного изобретения.

Платье «Галактика» Ролана Муре (2005)

Новое тысячелетие уже успело подарить женщинам культовое платье. «Galaxy» все модные эксперты в один голос называют настоящим модным открытием. Казалось бы, что особенного в простом элегантном платье, которое вполне может встать в один ряд со своими предшественниками. Однако Ролан Муре сделал модель, в котором любая женщина выглядит стройной и изящной. Подкладка платья выполнены из особого жесткого материала, благодаря которой оно идеально держит форму.

Стоит ли говорит, что ни одна модница не обошла вниманием творение Муре, которое принесло ему настоящую славу.

Ведя этот ЖЖ, я обнаружила у себя маленькую слабость - меня увлекло творчество модельеров 1920-х годов. Я, как и многие, была убеждена, что 20-е - это прямой силуэт, стрижка «Боб» и туфельки с перемычкой. Но, на самом деле, тогда работало большое количество дизайнеров предлагавших интересные модели, стилизованные под разные эпохи. Начну я свой рассказ о трех известных в ту пору домах, с известного модельера Мариано Фортуни, чьи работы стали для многих хрестоматийными.

Имя Фортуни, конечно, связано не только с 20-ми годами, но на то время пришелся самый пик его популярности.
Очень не хочется повторять здесь всем известную информацию о Фортуни, но вдруг, кто не знает? Поэтому, копирую из Википедии:

«Сын известного художника-ориенталиста Мариано Фортуни-е-Марселя (1838—1874). Остался без отца в трёхлетнем возрасте, в детстве жил с матерью в Париже и Венеции, много путешествовал по Европе, был подающим надежды художником, скульптором, архитектором, фотографом, но предпочёл стать дизайнером. В 1897 году женился на Анриэтте Негрин.

В конце 1890-х Фортуни увлекся набойкой тканей и создал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV—XV веков, а в 1901 году представил сшитые из этих материалов модели в Париже.

Немного позднее он запатентовал способ плиссировки шёлка, которая с тех пор носит название «плиссировка Фортуни»».

Википедия правильно указывает на две важные вещи в творчестве Фортуни, как дизайнера одежды: плиссированные платья «Delphos» (платья - хитоны в греческом стиле) и набивной бархат.
Плиссированные платья были придуманы им в 1907 году, а в 1909 - запатентованы. Художник не считал себя модным дизайнером, ему было интересно работать с тканью, формой, цветом и фактурами. Тем не менее, его платья были невероятно популярными.

Изначально, «дельфосы» носили дома - в качестве . Напомню, что начало ХХ века - это корсеты и сложные силуэты, а модели Фортуни категорически исключают корсет. Но, как раз, чайное платье позволяло дома ходить в удобном и красивом наряде.

Разумеется, первым популяризатором этого платья была жена и муза дизайнера.

Но потом, его полюбили многие женщины. Самые известные клиентки Фортуни - актрисы: Сара Бернар, Айседора Дункан и . Они стали появляться в подобных нарядах на публике, с тех пор, платье-дельфос от Фортуни стало ассоциироваться с артистичной женщиной, независящей от чужого мнения. А еще позже - стало модно и престижно обязательно иметь в гардеробе подобное платье.

Айседора Дункан и Сергей Есенин

Лилиан Гиш

Метод его плиссировки с одной стороны - понятен, но, с другой стороны, неповторим. Есть версия, которая мне кажется сомнительной, что вручную шелк сметывали в мелкие складочки, обрабатывали специальным составом, а потом прогоняли через горячие фарфоровые валики. Но добиться такого же результата, как у Фортуни, в наше время не смог никто.

Для подобного платья брали в 5 раз больше шелка, ведь плиссировка сжимает объем ткани. Для утяжеления края и подола Фортуни нашивал бусины из муранского стекла

Помимо плиссировки и подражания античным образцам меня в этих платьях восхищает их цвет.

В то время уже использовались анилиновые красители. Фортуни же красил свои шелка вручную и только с помощью натуральных красок.

На первый взгляд кажется, что такие платья сделать просто. Но на самом деле, качество работы Фортуни заключается в неповторимости: для каждой клиентки специально создавался новый оттенок. Учитывалось и то, как движение и свет влияют на цвет.

Одним из его источников вдохновения был венецианский художник Карпаччо.

Вертикальная плиссировка делала ткани похожими на современный трикотаж: они становились эластичными и легко, словно струи водопада, стекали по женской фигуре, повторяя все её изгибы.

Как все просто и вместе с тем - восхитительно красиво! Такие платья хранились и продавались в скрученном состоянии в коробке, напоминающей шляпную.

Выставка : “Мариано Фортуни. “Волшебник из Венеции”. Коллекционер. Художник. Кутюрье”

Где : Эрмитаж, здание Главного штаба, 2-й этаж

Деталь платья – дельфоса из коллекции Н. С. Мустафаева на выставке Эрмитажа. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

В Эрмитаже представлены любимые платья Айседоры Дункан и Пегги Гуггенхайм из плиссированного шелка, театральные костюмы, эскизы и ткани с действующей фабрики Мариано Фортуни в Венеции. Это первая в России выставка знаменитого испанского дизайнера XX века Мариано Фортуни-и-Мадрасо, который еще при жизни прославился как «волшебник из Венеции». Он изобрел особенный способ плиссировки шелка, который до сих пор носит его имя. Длинные платья Delphos в античном стиле предпочитали другим актриса Сара Бернар, танцовщица Айседора Дункан.

Сергей Есенин, Айседора Дункан и ее приемная дочь Ирма, 1922. Ирма и Айседора – в платьях-дельфос Мариано Фортуни создавал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV-XV веков. Фабрика дизайнера, открытая им в 1919 году на острове Джудекка в Венеции, до сих пор выпускает ткани по его проектам, соблюдая историческую технологию украшения. Платья из тканей, выпущенных на фабрике, носили героини сериала «Аббатство Даунтон».

Организаторы выставки дополнили наследие Мариано Фортуни историческими параллелями из коллекции Эрмитажа: итальянскими средневековыми и ренессансными тканями, коптскими тканями, античной скульптурой и восточной керамикой.

Выставка в Эрмитаже - совместный проект Эрмитажа и Городских музеев Венеции, которые предоставили для выставки более 150 работ, в основном это вещи из Музея Фортуни - дома и мастерской художника в Палаццо Песаро дельи Орфеи в Венеции - одного из 12 Городских музеев Венеции.

*Здание музея расположено по адресу: San Marco, 3780, Venezia.

Выставка Мариано Фортуни в Эрмитаже. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Один из главных шедевров коллекции Эрмитажа, представленный на выставке, носит историческое имя «Ваза Фортуни» . Альгамбрская испано-мавританская ваза с золотым люстром, датируемая второй половиной XIV века, считается одной из лучших в мире.

Ваза Фортуни. Эрмитаж. Ваза представлена на выставке

Она поступила в Императорский Эрмитаж в составе коллекции парижского антиквара Базилевского в 1885 году, который в свою очередь приобрёл ее из семьи Фортуни. Происхождение вазы было настолько существенным, что сохранилось в ее названии.

Мариано Фортуни. “Волшебник из Венеции”

Ткани Фортуни в виде цветов тюльпана, сделанные при его жизни. http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Мариано Фортуни-и-Мадрасо родился 11 мая 1871 года в Гранаде в творческой семье: его отец, Мариано Фортуни-и-Марсель (Mariano Fortuny y Marsal) был известным жанровым живописцем, а мать - дочерью другого известного испанского художника Раймундо де Мадрасо-и-Гаррета (Raimundo de Madrazo y Garreta). После смерти отца, Мариано не исполнилось тогда еще и четырех лет, семья переезжает из Испании во Францию, в Париж. С раннего детства становится ясно, что юный Мариано унаследовал талант своего отца.

Тюльпаны росписи на тарелке напоминают ткань Фортуни. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Во Франции он проводит время, обучаясь живописи. Однако в 1889 году семейство снова меняет место жительства: на этот раз они переезжают в Венецию. Обладая недюжинными способностями в области живописи, фотографии, скульптуры и архитектуры, молодой человек начинает путешествовать по Европе в поиске выдающихся творцов искусства.

На рисунках текстиля от Фортуни явно присутствуют средневековые мотивы. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Фортуни справедливо полагал, что качество абсолютно любой продукции, как материальной, так и не материальной, можно в значительной степени улучшить, если иметь доскональное представление о процессе в целом, грубо говоря, если знать, что мы имеем в начале и что и как мы можем получить из этого в конце.

Средневековые мотивы. Мариано Фортуни. Ткань. 1920 гг, Венеция. Шелковый бархат, набойка. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Жена Мариано, Генриетта имела большой опыт в портняжном деле, и именно она на первых порах помогала своему возлюбленному воплощать в жизнь многие его задумки. Семейная чета жила в собственном палаццо в Венеции. Практически все помещение было заполнено картинами: здесь были работы отца Мариано, а также работы других художников, которые его отец коллекционировал. Позже к ним прибавились работы, собранные уже самим Мариано Фортуни.

Мариано Фортуни. Подушка. Выставка Эрмитажа. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Живопись вдохновляла Фортуни, именно она помогла ему научиться тонко чувствовать цвет, что не могло не найти отражения уже в другом его увлечении – моделировании одежды и создании ткани. Надо сказать, что Фортуни, как дизайнер, испытывал на себе два серьезных влияния - одно внутреннее, другое внешнее. К внешнему влиянию можно отнести модернизм , главенствующий в начале XX века абсолютно во всех областях искусства, а также столь обожаемые Фортуни древнегреческий и венецианский стили . К внутреннему же влиянию относится унаследованная им от отца любовь ко всему арабскому и азиатскому.

Фрагмент ткани XVI в., Италия. Фонд Венеции. Ткань с узором “Цветущая ветвь”, Флоренция XV в. (Фонды Эрмитажа), фрагмент ткани с крупным узором, XVI в., Венеция (Фонды Эрмитажа)

Карьера : с 1906 года выпускает знаменитые Кносские шарфы; с 1907 года – платья «Дельфос»; в 1909 году получает патент на свою одежду, на изобретенный им способ производства плиссированной ткани, а также патент на метод изготовления набивной ткани; в 1909 году в Венеции открывает демонстрационный зал, в котором продает свой текстиль и одежду; в 1920 году открываются магазины в Париже и Милане. На протяжении всей своей жизни Фортуни обретает популярность как великолепный художник, фотограф, выдающийся изобретатель и декоратор.

Фирма “Фортуни Inc.” подарила Эрмитажу ткань, изготовленную по эскизам Мариано Фортуни, которой оформлена часть экспозиции выставки. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Одной из особенностей характера Фортуни являлось то, что его совершенно не интересовала мода . Он шил платья ради искусства, а не на продажу. Несмотря на то, что он имел прекрасную возможность основать собственный Дом моды, он отклонил эту затею. Следуя своей эксцентричной натуре, Фортуни и в моде пытался изобрести что-то новое. Одним из его первых экспериментов в этой области явились так называемые «Кносские шарфы» , представляющие собой большой кусок материи с геометрическим узором.

Мариано Фортуни. Театральный костюм (фрагмент). Отелло. Ок. 1930 г. Венеция. Шелковый бархат; набойка. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

По существу это были даже не шарфы, а полноценный наряд, так как прямоугольное полотно можно было связать, обвернуть вокруг тела и использовать в самых различных комбинациях , создавая одеяния, совершенно не стесняющие движений. При желании простой шарф мог превратиться и в жакет, и в юбку, и в тунику. При создании вещей Фортуни стремился подчеркнуть исключительную красоту женского тела, его изгибы и формы, поэтому он был ярым противником излишних украшательств, которые могли бы все это скрыть.

Ткани и работы Фортуни на театральной сцене. Представлено на выставке Эрмитажа

Несмотря на то, что «Кносские шарфы» выпускались вплоть до 1930-го года, главным открытием Фортуни в области женской моды явились вовсе не они. В 1907 году дизайнер представляет на суд публики платье «Дельфос» , ставшее настоящим революционным событием для затянутых в корсет женщин того времени. Платье простого покроя из плиссированного шелка, свободно спадало с плеч, облегая фигуру, подчеркивая естественные линии женского тела .

Мариано Фортуни. Пальто – кимоно голубое с набивным узором (фрагмент). 1920 – 1930 гг. Венеция. Шелковый бархат, набойка. Собрание Фортуни Inc. Выставка в Эрмитаже.

За короткую жизнь (художник прожил всего 36 лет) слава Фортуни успела достигнуть необыкновенных размеров — за любую его работу, от небольшой акварели или рисунка пером до сравнительно крупной картины, коллекционеры были готовы платить понескольку тысяч франков.

Андре Дидье. Портрет Мариано Фортуни

Мариано Фортуни родился в Каталонии (Испания) в семье столяра. У него рано обнаружились способности к рисованию, и девяти лет он начал посещать рисовальное училище, а с 1853 года учится в барселонской Академии изящных искусств. Уже в эти годы начинающего художника отличали необычайная работоспособность и страсть к рисованию. В 1857 году, блестяще окончив Академию, Фортуни получает возможность на два года отправиться в Рим для дальнейшего образования, но судьба распорядилась так, что почти всю свою жизнь художник провел в Италии и лишь время от времени приезжал то в Испанию, то в Париж.

Несколько событий повлияло на сложение художественного языка Фортуни. Первым из них было знакомство в 1855 году с творчеством популярного французского рисовальщика, акварелиста и литографа Гаварни, известного своими многочисленными изображениями сценок из жизни современного французского общества. Именно тогда, в большом количестве копируя работы Гаварни, Фортуни развил в себе природную наблюдательность, внимательное отношение к мелким деталям, на которых строится рассказ.

В 1859, когда Испания начала войну с марокканцами, Фортуни получил от городского совета Барселоны предложение отправиться с войсками в Африку и собрать там материал для написания батального полотна о победе испанского оружия.

Битва при Тетуане. 1862

Эта поездка была вторым важным событием в жизни художника. Два с лишним месяца Фортуни провел в Африке. Новизна впечатлений, связанных с соприкосновением с совершенно новой культурой, обычаями и нравами Востока, с природой и особыми световыми и цветовыми эффектами севера Марокко, — все ошеломило художника, заставило еще усерднее работать, собирая, иногда с риском для жизни, материал, который неоднократно им использовался в дальнейшем.

Но главным было то, что в Фортуни, по-видимому, именно тогда пробудился дар настоящего колориста. Восток оказался той благодатной почвой, на которой расцвел талант художника. Он научил его передаче силы солнечного света. Часто работая на натуре, Фортуни достигал почти натуралистического эффекта, изображая раскаленные солнцем камни или ослепительно белые бурнусы арабов.

Восток давал обильную пищу пристрастию художника к "обстановочности": его картины наполнены множеством околичностей, будь то архитектурные мотивы, предметы роскоши, разнообразная утварь. Сложные цветовые сочетания, различные фактуры, неожиданные формы привлекали художника сами по себе, и "герои" его картин часто играли в них второстепенную роль . Композиции Фортуни по изощренности и прихотливости можно было бы сравнить с виртуозной скрипичной пьесой. Все эти особенности косвенно отражали вкусовую эклектичность эпохи.

Глава арабов

В первой половине 1860-х годов Фортуни создает множество акварелей, офортов, этюдов маслом: "Голова кабила", "Араб, подковывающий осла", "Одалиска". В 1866 году во время поездки в Мадрид он пристально изучает произведения Гойи, Веласкеса, Тициана, что способствовало оформлению индивидуальных стилевых особенностей художника.

Одалиска. 1961

Примерно в то же время выработался и особый "фортуниевский" жанр — живописного каприччо. Вряд ли случайно, что именно на этот период падает сближение Фортуни с Мейсонье — известным в то время французским историческим живописцем, портретистом и жанристом. Фортуни чрезвычайно нравились его небольшие композиции из жизни дворянства и буржуазии XVII -XVIII веков, некоторые из них он даже копировал. Но если Мейсонье была присуща холодность, отстраненность в трактовке нарочито будничных, житейских ситуаций, то удивительное воображение испанского художника иногда приводило его к неожиданным решениям: так, в одном случае он использовал в качестве фона для акварели пятна, образовавшиеся от вытирания кисти о бумагу, в другом случае взял случайно закоптившийся лист ("Нищая с ребенком").

Нищая с ребёнком

В 1867 в Мадриде Мариано Фортуни женится на дочери модного портретиста, Федерико де Мадрасе, и тем самым укрепляет свое социальное положение. Там же Фортуни пишет одну из наиболее известных картин "Испанская свадьба" , которвая изображает подписание брачного договора в сак ристии, однако действие здесь пере несено в Испанию времен Гойи; эта картина была выставлена в Париже в 1871 и имела огромный успех.

Судя по костюмам, действие происходит в конце XVIII века в ризнице одной из церквей — просторной комнате, стены которой обтянуты тисненой кожей с поблекшей позолотой и украшены зеркалами в резных рамах. Здесь подписывается брачный контракт — господин средних лет с приметами бывшего щеголя женится на молоденькой, но, очевидно, небогатой девушке. Он склонился над столом, по-балетному поставив ноги, и прикладывает свою подпись там, где ему показывает одетый в черное каноник.

При всей точности обрисовки типажей действующих лиц главное внимание он обращает на колористическое богатство сочетаний костюмов молодой пары, родственников, свидетелей и подруг, особенно выделяя изящное белое платье новобрачной — предмет ее гордости. Справа на первом плане на скамье вдоль стены сидит тореро со своей дамой. Они не принимают участия в происходящем, а просто ждут своей очереди. Их сопровождают несколько кавалеров из свиты тореро в ярких национальных костюмах. В той праздничности, которую вносят в картину разноцветные шелка, цветы и веера испанок, их грациозные, горделивые позы, чувствуется влияние и даже, может быть, созвучие с некоторыми полотнами Гойи. "Испанская свадьба" имела необычайно громкий, даже для Фортуни, успех, говорили даже о новой эре в области жанра.

Среди целого ряда картин, созданных в последующие годы, особенно следует выделить одну — "Выбор натурщицы членами Академии св. Луки" (1874), оказавшуюся последней в жизни художника — в ноябре того же года он внезапно скончался от лихорадки в Риме.

Выбор модели

Сюжет для картины, скорее всего, выбран с целью изобразить дворцовый интерьер (за образец взята одна из наиболее красивых зал в Риме, убранство которой еще дополнено фантазией художника) и нарядные костюмы конца XVIII века. Не стоило бы на ней особо останавливаться, если бы здесь не наметилась одна важная черта: Фортуни попытался отступить от обычной трактовки людей как наряженных марионеток и постарался в группе профессоров-академиков, разглядывающих кандидатку в академические натурщицы, изобразить различные характеры и их реакцию при виде прекрасной обнаженной модели. Другими словами, он вдохнул жизнь в этих разнаряженных господ, хотя фантастически пышная, перегруженная деталями обстановка, в которой происходит вся сцена, поглощает действующих лиц, делает их частью того же интерьера.

Любители гравюр. 1867

Сохранились сведения, что Фортуни не был доволен своими работами и мечтал о картинах на драматические сюжеты из прошлого. В письме к одному из друзей (1874) он писал: "...В моих последних картинах, без сомнения, кое-что недурно; но, предназначенные для продажи, они лишены отпечатка моей индивидуальности (все равно, какова бы она ни была), так как мне необходимо было приноравливаться к современным вкусам публики. Ныне, наконец, я достиг самостоятельного положения и имею полную возможность писать для себя по своему вкусу, что мне захочется. Это мне подает надежду усовершенствоваться и явиться наконец с моею собственною физиономиею".

Заклнатели змей. 1870

Мариано Фортуни не пришлось изменить своего творческого облика. Возможно, не просто оказалось выдержать необычайный и неожиданный успех, и силой обстоятельств Фортуни задержался дольше, чем следовало, на одной из промежуточных ступеней развития своего таланта и поэтому так и остался в истории искусства второй половины XIX века как колорист-виртуоз.

Дети художника в японском саду. 1974

art-100.ru ›text.php?id_texts=3865

Искусством в Париже торгует известный мсье Гупиль. Он знает, какие картины в цене, и умеет угадывать, какие будут в цене завтра. Молодого испанца Фортуни он нашел в Риме и заказал ему несколько картин. Выставка Фортуни, устроенная Гупилем в Париже, потрясла художественный рынок: картины шли по пятьдесят тысяч франков!..

Баловень фортуны Мариано Фортуни... Могучего сложения испанец с бархатными черными глазами, с речью короткой и любезной. Давно ли в Риме с нашим Павлом Чистяковым, тогдашним академическим пенсионером, бегал на этюды (уроки у него брал!), давно ли завтракал чашкой не густо сваренного Кофе, а обедал стаканом вина и куском пористого овечьего сыра — теперь его римская мастерская заставлена, завалена персидскими коврами, японскими вазами, цветастыми китайскими шелками, мавританским оружием, венецианскими люстрами, французской бронзой, индийскими статуэтками из слоновой кости. Приятели смеются: сорока Мариано — он тащит в свое гнездо все, что блестит; но Фортуни — не Сорока, бестолково несущая в клюве серебряную вещицу: Мариано Фортуни создает свой мир и воспроизводит этот мир на своих полотнах.

Художники толпятся возле картин Фортуни, стараясь разъять каждую на мазочки и каждый мазочек вобрать глазами; открывается Салон, толчея такая, что на улице у входа экипажи трещат ореховой скорлупою, залы открыты — и... легион Фортуни (по выражению Репина) встречает посетителя: никто не хочет отстать, все подражают, все норовят шагать в ногу с гением.

Крамской из Петербурга шлет Репину в Париж письма-трактаты: «Фортуни увлек всех, естественно... Он пишет наивно, натурально и, стало быть, оригинально. Только он не сродни нам... Ведь Фортуни есть, правда, последнее слово, но чего? наклонностей и вкусов денежной буржуазии. Какие у буржуазии идеалы?.. Награбив с народа денег, она хочет наслаждаться... Вот откуда эти баснословные деньги за картины. Разве ей понятны другие инстинкты? Разве вы не видите, что вещи более капитальные оплачиваются дешевле... Разве Патти — сердце? Да и зачем ей это, когда искусство буржуазии заключается именно в отрицании этого комочка мяса, он мешает сколачивать деньгу; при нем неудобно снимать рубашку с бедняка посредством биржевых проделок. Долой его, к черту! Давайте мне виртуоза, чтобы кисть его извивалась, как змея...»

Репин возмущен: Крамской о Фортуни понятия не имеет (видел, кажется, одну случайную вещицу), сидит в Петербурге, в своем Биржевом переулке, и, надо же, смеет писать в Париж такое о всемирно знаменитом Фортуни!..

Репин отвечает ему раздраженно: «Буржуазия о Фортуни не имеет ни малейшего понятия... Слава его сделана главным образом художниками всего света... Все дело в таланте испанца, самобытном и оригинальном и красивом, а к чему тут буржуазия, которая в искусстве ни шиша не понимает... Вы чистый провинциал, Иван Николаевич...»
Но Крамской твердит свое (с какой-то жертвенной убежденностью): «Вы имеете на своей стороне художников всего света, авторитет, перед которым я должен был бы смириться, но... Вы все-таки ошибаетесь, выделяя их из буржуазии, они суть, за малым исключением, плоть от плоти и кость от костей ее... Фортуни есть высшая точка, идеал представлений о художнике буржуазии... Масса буржуазии могла ни разу не слышать имени его, а он, Фортуни, быть их выразителем...»

Тридцатишестилетний Мариано Фортуни умер в расцвете славы. Говорят, хоронили его, как хоронили некогда Тициана или Рафаэля.

www.tphv-history.ru/books/porudominskiy-kramskoy21.html

Фантазия на тему "Фауст"

(исп. Mariano Fortuny y Madrazo; 11 мая 1871, Гранада – 3 мая 1949, Венеция) – испанский .

Биография и карьера

Семья: в 1897 году Мариано Фортуни-и-Мадрасо встречает девушку по имени Генриетта Негрин (Henriette Negrin), ставшую в 1918 году его женой.

Карьера : с 1906 года выпускает знаменитые Кносские шарфы; с 1907 года – платья «Дельфос»; в 1909 году получает патент на свою одежду, на изобретенный им способ производства плиссированной ткани, а также патент на метод изготовления набивной ткани; всего с 1901 по 1933 год Фортуни получает еще 18 патентов на свои изобретения в самых различных областях; в 1909 году в Венеции открывает демонстрационный зал, в котором продает свой текстиль и одежду; в 1920 году открываются магазины в Париже и Милане. На протяжении всей своей жизни Фортуни обретает популярность как великолепный художник, фотограф, выдающийся изобретатель и декоратор.

Мариано Фортуни-и-Мадрасо родился 11 мая 1871 года в Гранаде в творческой семье: его отец, Мариано Фортуни-и-Марсель (Mariano Fortuny y Marsal) был известным жанровым живописцем, а мать — дочерью другого известного испанского художника Раймундо де Мадрасо-и-Гаррета (Raimundo de Madrazo y Garreta). После смерти отца, Мариано не исполнилось тогда еще и четырех лет, семья переезжает из Испании во Францию, в Париж. С раннего детства становится ясно, что юный Мариано унаследовал талант своего отца.

Во Франции он проводит время, обучаясь живописи. Однако в 1889 году семейство снова меняет место жительства: на этот раз они переезжают в Венецию. Обладая недюжинными способностями в области живописи, фотографии, скульптуры и архитектуры, молодой человек начинает путешествовать по Европе в поиске выдающихся творцов искусства. Так в 1982 году в Париже он впервые знакомится с Рихардом Вагнером (Richard Wagner). Вдохновившись его работами, Мариано едет в Германию, в город Байройт, где немецкий композитор построил особый театр специально для постановок своих опер. Его творчество настолько заворожило Фортуни младшего, что по возвращении в Венецию, тот решает нарисовать несколько сцен специально для Вагнера.

Особенность вагнеровской драматургии состояла в том, что абсолютно все составляющие, включая декорации, архитектуру, песни, танцы и поэзию, были тесно взаимосвязаны между собой и шли к общей цели. Это новшество, позволяющее театральной постановке создать особую атмосферу, было совершенно в духе Фортуни. Он буквально загорелся идеей поучаствовать в жизни театра нового типа, где дизайнерские и технические решения шли бы рука об руку , начиная с самого рождения идеи и заканчивая ее реализацией. Фортуни справедливо полагал, что качество абсолютно любой продукции, как материальной, так и не материальной, можно в значительной степени улучшить, если иметь доскональное представление о процессе в целом, грубо говоря, если знать, что мы имеем в начале и что и как мы можем получить из этого в конце.

Следуя данной концепции, в театре Вагнера Фортуни постарался вникнуть в наибольшее количество деталей: он побывал и осветителем, и архитектором, и изобретателем, и художником декораций, и даже директором. Одними из самых выдающихся изобретений Фортуни для театра явились его эксперименты со светом. Как дизайнер, он мечтал о простом способе, позволяющем сменять декорации, не прибегая к физической перестановке заднего плана. Проведя несколько опытов, Фортуни выяснил, что, отражаясь от разных поверхностей, свет может изменять оттенок, интенсивность и некоторые другие свои свойства. Взяв все эти особенности на заметку, он изобрел специальное устройство, позволяющее при помощи света создать в постановке абсолютно любое «небо» — от заката до рассвета.

Несмотря на то, что это и некоторые другие его «театральные» изобретения позволили мировой драматургии сделать большой шаг вперед, имя Мариано Фортуни-и-Мадрасо осталось в памяти потомков, прежде всего, благодаря его дизайнерским изысканиям. Жена Мариано, Генриетта имела большой опыт в портняжном деле, и именно она на первых порах помогала своему возлюбленному воплощать в жизнь многие его задумки. Семейная чета жила в собственном палаццо в Венеции. Практически все помещение было заполнено картинами: здесь были работы отца Мариано, а также работы других художников, которые его отец коллекционировал. Позже к ним прибавились работы, собранные уже самим Мариано Фортуни.

Живопись вдохновляла Фортуни, именно она помогла ему научиться тонко чувствовать цвет, что не могло не найти отражения уже в другом его увлечении – моделировании одежды и создании ткани. Надо сказать, что Фортуни, как дизайнер, испытывал на себе два серьезных влияния — одно внутреннее, другое внешнее. К внешнему влиянию можно отнести модернизм, главенствующий в начале 20-го века абсолютно во всех областях искусства, а также столь обожаемые Фортуни древнегреческий и венецианский стили. К внутреннему же влиянию относится унаследованная им от отца любовь ко всему арабскому и азиатскому.

Одной из особенностей характера Фортуни являлось то, что его совершенно не интересовала мода. Он шил платья ради искусства, а не на продажу. Несмотря на то, что он имел прекрасную возможность основать собственный Дом моды, он отклонил эту затею. Следуя своей эксцентричной натуре, Фортуни и в моде пытался изобрести что-то новое. Одним из его первых экспериментов в этой области явились так называемые «Кносские шарфы» , представляющие собой большой кусок материи с геометрическим узором, навеянным Фортуни искусством Киклад. По существу это были даже не шарфы, а полноценный наряд, так как прямоугольное полотно можно было связать, обвернуть вокруг тела и использовать в самых различных комбинациях, создавая одеяния, совершенно не стесняющие движений. При желании простой шарф мог превратиться и в жакет, и в , и в тунику. При создании вещей Фортуни стремился подчеркнуть исключительную красоту женского тела, его изгибы и формы, поэтому он был ярым противником излишних украшательств, которые могли бы все это скрыть.

Несмотря на то, что «Кносские шарфы» выпускались вплоть до 1930-го года, главным открытием Фортуни в области женской моды явились вовсе не они. В 1907 году дизайнер представляет на суд публики платье «Дельфос» , ставшее настоящим революционным событием для затянутых в корсет женщин того времени. Платье простого покроя из плиссированного шелка, свободно спадало с плеч, облегая фигуру, подчеркивая естественные линии женского тела. В 1909 году Фортуни получает на свое изобретение патент. Платье отличалось значительной оригинальностью и прекрасно соответствовало духу эпохи модерн. Появляется множество вариаций: с короткими рукавами, с длинными рукавами, с широкими рукавами, собранными к запястью, или вовсе без рукавов.

Оригинальные платья «Дельфос» имели рукава, напоминающие крылья летучей мыши, широкий вырез «лодочкой» и всегда, независимо от формы, шнурок, позволяющий регулировать плечи. Кроме того, подол платьев неизменно украшался мелким венецианским стеклярусом, что преследовало двойную цель: во-первых, это было великолепным украшением, а во-вторых, бусинки прижимали платье к полу, позволяя запатентованному плиссированному шелку мягко струиться вдоль изгибов тела, а не лежать, как попало. Однако в своем дизайнерском решении Фортуни намного опередил свое время, и женщины просто не отваживались носить его платья в качестве повседневного наряда. Долгое время платье «Дельфос» считалось домашним платьем или так называемым «чайным» платьем, в котором можно было принимать госте й, и лишь спустя несколько лет, в 1920 году женщины осмелились носить его вне дома.

Изобретенный Фортуни метод плиссировки шелка оказался очень эффективным. До сих пор платья, созданные по этой технологии, обладают первозданной свежестью, как будто их только что сшили. Кроме того, платья можно хранить в скатанном виде, что делает их необычайно удобными в транспортировке, к тому же они не нуждаются в глажении.

Кроме экспериментов с шелком Фортуни увлекался набивкой рисунка на бархатных тканях, из которых он также шил платья, жакеты или накидки, которые он предлагал носить поверх платьев «Дельфос». Для всех своих моделей Мариано Фортуни лично изготавливал особые краски по старинному рецепту. При помощи этих красок и изобретенного им самим устройства, Фортуни набивал нужный ему рисунок на шелковых и бархатных тканях. К сожалению, на протяжении всей своей жизни Фортуни воздерживался от радикальных перемен в дизайне своих моделей, поэтому практически невозможно проследить точную хронологию его творений.

Для Мариано Фортуни мода являлась тем же искусством, его неизменной частью, не подвластной законам коммерческого рынка. Несмотря на то, что многие современники Фортуни предлагали миру моды не менее инновационные проекты, все они были рассчитаны на специфику самого времени, и это автоматически обрекало их на постепенное устаревание. Одежда Фортуни отличается своей «вневременностью», и именно поэтому она не стареет. Элегантная простота, совершенный крой и необычный чувственный цвет – вот основа их неизбывной красоты. Все эти элементы делают платье от Фортуни не просто предметом одежды, но предметом искусства. Вот почему до сих пор различные музеи мира и частные коллекционеры стремятся заполучить в свое распоряжение хоть одно такое платье и готовы отдать за него практические любые деньги – на аукционах сумма может доходить до 40 тысяч долларов.

Сегодня в доме этого выдающегося человека, в Венеции, где он прожил большую часть своей жизни, располагается музей. Фортуни приобрел этот дом в начале 20-го века. Именно здесь он сделал большую часть своих открытий, именно это место он называл своим «мозговым центром». Теперь здесь часто проходят всевозможные выставки.