Si vous ne pouvez pas aller à l'Everest - n'y allez pas ...

L'Everest a longtemps été transformé en cimetière. Il y a d'innombrables cadavres dessus et personne n'est pressé de les descendre. Il n'est pas possible que les gens soient abandonnés là où la mort les a rattrapés. Mais à 8000 mètres d'altitude, les règles sont quelque peu différentes. Sur l'Everest, des groupes d'alpinistes croisent des cadavres non enterrés éparpillés ici et là, ce sont les mêmes alpinistes, seulement ils n'ont pas eu de chance. Certains d'entre eux sont tombés et se sont cassés les os, certains ont gelé ou simplement affaibli et ont encore gelé.

Beaucoup de gens savent que conquérir des sommets est mortel. Et ceux qui montent ne descendent pas toujours. Les grimpeurs débutants et expérimentés meurent sur la montagne.


Mais à ma grande surprise, peu de gens savent que les morts restent là où le destin les a rattrapés. Il est pour le moins étrange pour nous, gens de la civilisation, d'Internet et de la ville, d'entendre que le même Everest s'est depuis longtemps transformé en cimetière. Il y a d'innombrables cadavres dessus et personne n'est pressé de les descendre.

En montagne, les règles sont quelque peu différentes. Bon ou mauvais - pas pour moi et pas de chez moi pour juger. Parfois, il me semble qu'il y a très peu d'humain en eux, mais même étant à cinq kilomètres et demi, je ne me sentais pas trop bien pour, par exemple, traîner quelque chose pesant une cinquantaine de kilogrammes. Que pouvons-nous dire des personnes dans la zone de la mort - une altitude de huit kilomètres et plus.

L'Everest est le Golgotha ​​moderne. Quiconque y va sait qu'il a une chance de ne pas revenir. Roulette avec Montagne. Chanceux - pas de chance. Tout ne dépend pas de vous. Vent d'ouragan, valve gelée sur une bouteille d'oxygène, mauvais timing, avalanche, épuisement, etc.

L'Everest prouve souvent aux gens qu'ils sont mortels. Au moins le fait que lorsque vous montez, vous voyez les corps de ceux qui ne sont plus destinés à redescendre.

Selon les statistiques, environ 1500 personnes ont gravi la montagne.

Y sont restés (selon diverses sources) de 120 à 200. Pouvez-vous imaginer ? Voici des statistiques très révélatrices jusqu'en 2002 sur les morts sur la montagne (nom, nationalité, date du décès, lieu du décès, cause du décès, s'il a atteint le sommet).

Parmi ces 200 personnes, il y en a qui rencontreront toujours de nouveaux conquérants. Selon diverses sources, il y a huit corps ouvertement allongés sur la route du nord. Parmi eux se trouvent deux Russes. Du sud est d'environ dix. Et si vous vous déplacez à gauche ou à droite...

Personne n'y tient de statistiques sur les transfuges, car ils grimpent le plus souvent à l'état sauvage et en petits groupes de trois à cinq personnes. Et le prix d'une telle ascension est de 25 000 $ à 60 000 $. Parfois, ils paient un supplément de leur vie s'ils ont économisé sur de petites choses.

« Pourquoi vas-tu à l'Everest ? demanda George Mallory, le premier conquérant du sommet malheureux. "Parce qu'il est!"

On pense que Mallory a été le premier à conquérir le sommet et est déjà mort dans la descente. En 1924, Mallory et son partenaire Irving ont commencé leur ascension. Ils ont été vus pour la dernière fois à travers des jumelles dans une percée dans les nuages ​​à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ​​ont convergé et les alpinistes ont disparu.

Ils ne sont pas revenus, seulement en 1999, à une altitude de 8290 m, les prochains conquérants du sommet sont tombés sur de nombreux corps décédés au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été trouvé parmi eux. Il était allongé sur le ventre, comme s'il essayait d'embrasser la montagne, la tête et les mains gelées dans la pente.

Le partenaire d'Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le harnais sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et peut-être qu'Irving a pu se déplacer et a laissé son camarade, mort quelque part en bas de la pente.

En 1934, l'Anglais Wilson se rendit à l'Everest, déguisé en moine tibétain, qui décida de cultiver dans la prière la volonté en lui-même suffisante pour grimper au sommet. Après des tentatives infructueuses pour rejoindre le Col Nord, abandonné par les Sherpas qui l'accompagnaient, Wilson mourut de froid et d'épuisement. Son corps, ainsi que le journal qu'il a écrit, ont été retrouvés par une expédition en 1935.

Une tragédie bien connue qui en a choqué plus d'un s'est produite en mai 1998. Puis un couple marié est mort - Sergey Arsentiev et Francis Distefano.

Sergey Arsentiev et Francis Distefano-Arsentiev, après avoir passé trois nuits à 8 200 m (!), ont gravi et atteint le sommet le 22/05/1998 à 18h15. L'ascension a été faite sans l'utilisation d'oxygène. Ainsi, Francis est devenue la première femme américaine et seulement la deuxième femme de l'histoire à grimper sans oxygène.

Au cours de la descente, le couple s'est perdu. Il est descendu au camp. Elle n'est pas.

Le lendemain, cinq alpinistes ouzbeks sont allés au sommet après Francis - elle était toujours en vie. Les Ouzbeks pouvaient aider, mais pour cela, ils ont refusé de grimper. Bien qu'un de leurs camarades soit déjà monté, dans ce cas, l'expédition est déjà considérée comme réussie. Certains lui ont offert de l'oxygène (ce qu'elle a d'abord refusé, ne voulant pas gâcher son dossier), d'autres ont versé quelques gorgées de thé chaud, il y a même eu un couple marié qui a essayé de rassembler des gens pour la traîner jusqu'au camp, mais ils sont vite partis , comme mettre leur propre vie en danger.


Dans la descente, nous avons rencontré Sergei. Ils ont dit qu'ils avaient vu Francis. Il a pris des bonbonnes d'oxygène et est parti. Mais il a disparu. Probablement emporté par un vent violent dans un gouffre de deux kilomètres.

Le lendemain, il y a trois autres Ouzbeks, trois Sherpas et deux d'Afrique du Sud - 8 personnes ! Ils s'approchent d'elle - elle a déjà passé la deuxième nuit froide, mais elle est toujours en vie ! Encore une fois, tout le monde passe - jusqu'au sommet.

"Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que cet homme en costume rouge et noir était vivant, mais complètement seul à 8,5 km d'altitude, à seulement 350 mètres du sommet", se souvient l'alpiniste britannique. «Kathy et moi, sans réfléchir, avons quitté la route et avons essayé de faire tout notre possible pour sauver la femme mourante. Ainsi s'acheva notre expédition que nous préparions depuis des années en quémandant de l'argent aux sponsors... Nous n'y parvînmes pas tout de suite, bien qu'elle fût proche. Se déplacer à une telle hauteur revient à courir sous l'eau...

Nous l'avons trouvée, avons essayé d'habiller la femme, mais ses muscles se sont atrophiés, elle ressemblait à poupée de chiffon et marmonnait tout le temps : « Je suis américain. S'il vous plaît ne me quittez pas"...

Nous l'avons habillée pendant deux heures. Ma concentration a été perdue à cause d'un bruit de cliquetis perçant qui a brisé le silence menaçant, Woodhall continue son histoire. "J'ai réalisé que Katie était sur le point de mourir de froid elle-même. Il fallait sortir de là au plus vite. J'ai essayé de soulever Frances et de la porter, mais c'était inutile. Mes vaines tentatives pour la sauver ont mis Kathy en danger. Nous ne pouvions rien faire."

Pas un jour ne passe sans que je pense à Frances. Un an plus tard, en 1999, Katie et moi avons décidé de réessayer pour atteindre le sommet. Nous avons réussi, mais sur le chemin du retour nous avons été horrifiés de remarquer le corps de Frances, elle gisait exactement comme nous l'avions laissée, parfaitement conservée sous l'emprise basses températures.


Personne ne mérite une telle fin. Cathy et moi nous sommes promis de retourner à l'Everest pour enterrer Frances. Pour la préparation nouvelle expédition parti 8 ans. J'ai enveloppé Francis dans un drapeau américain et j'ai inclus une note de mon fils. Nous avons poussé son corps dans une falaise, loin des yeux des autres grimpeurs. Maintenant, elle repose en paix. Enfin, j'ai pu faire quelque chose pour elle." Ian Woodhall.

Un an plus tard, le corps de Sergei Arseniev a été retrouvé : « Je m'excuse pour le retard avec les photographies de Sergei. Nous l'avons certainement vu - je me souviens du costume violet en duvet. Il était dans une sorte de position d'étrave, allongé juste derrière Jochenovsky (Jochen Hemmleb - historien de l'expédition - S.K.) "côte implicitement exprimée" dans la région de Mallory à environ 27150 pieds (8254 m). Je pense que c'est lui." Jake Norton, membre de l'expédition de 1999.

Mais la même année, il y a eu un cas où les gens sont restés des gens. Lors de l'expédition ukrainienne, le gars a passé presque au même endroit que l'Américain, une nuit froide. Son propre peuple l'a descendu au camp de base, puis plus de 40 personnes d'autres expéditions ont aidé. Il est descendu légèrement - quatre doigts ont été retirés.

"Dans des situations aussi extrêmes, chacun a le droit de décider : sauver ou ne pas sauver un partenaire... Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et il est tout à fait naturel que vous n'aidiez pas l'autre, puisque vous n'avez aucun extra force." Miko Imaï.

"Il est impossible de s'offrir le luxe de la morale à plus de 8000 mètres d'altitude"

En 1996, un groupe d'alpinistes de l'Université japonaise de Fukuoka a escaladé le mont Everest. Tout près de leur route se trouvaient trois alpinistes indiens en détresse - des personnes émaciées et malades se sont retrouvées dans une tempête à haute altitude. Les Japonais sont passés. Quelques heures plus tard, tous les trois étaient morts.

Lis

Chaque alpiniste est bien conscient que les sommets des montagnes, dont la hauteur dépasse 8 000 mètres, représentent un danger mortel pour leurs conquérants. Dans certaines conditions, le corps humain perd complètement sa capacité de récupération, ce qui en est souvent la cause.La tragédie de l'Everest en mai 1996 en a été une confirmation éclatante.

Victimes du pic insidieux

Par un hasard fatal, toute l'année 1996 est entrée dans une triste page de l'histoire de la conquête de l'Everest. Au cours de la saison, quinze personnes ont perdu la vie en prenant d'assaut ce sommet traître. Deux groupes commerciaux d'escalade, Mountain Madness et Adventure Consultants, étaient également en difficulté.

Comme en témoigne la chronique de la tragédie de l'Everest en 1996, ils comprenaient six guides expérimentés hautement qualifiés, huit Sherpas - des résidents locaux embauchés comme guides porteurs et seize clients qui ont payé soixante-cinq mille dollars pour avoir l'opportunité de jouer avec la mort sur glace pentes. Pour cinq, l'ascension s'est terminée tragiquement.

Comment la tragédie de l'Everest de 1996 a commencé

Au petit matin du 10 mai, alors que les rayons du soleil n'avaient pas encore illuminé les sommets des montagnes, trente casse-cou se sont lancés à l'assaut de l'Everest - un sommet culminant à 8848 mètres d'altitude. Les groupes étaient dirigés par des professionnels sérieux, Rob Hall et Scott Fisher. Ils savaient que toute la zone au-delà de 8000 mètres s'appelait la "zone de la mort", et ils comprenaient la nécessité d'une préparation minutieuse des grimpeurs et du strict respect des règles établies, en particulier lorsqu'il s'agit de sommets aussi dangereux que l'Everest. L'année 1996, dont le drame choque les amateurs de sport, devient une page noire de l'histoire de l'alpinisme mondial.

Comme ceux qui ont eu la chance de survivre en ont témoigné plus tard, des problèmes sont survenus dès le début de l'assaut. Le programme d'ascension, qui réglementait strictement le temps nécessaire pour franchir chaque section de la pente, a été immédiatement violé, car il s'est avéré que les Sherpas n'avaient pas fait face à l'installation de garde-corps en corde sur le chemin du groupe. Quand, enfin, nous sommes arrivés au site le plus important, portant le nom, nous y avons perdu plus d'une heure de temps précieux à cause de l'accumulation d'alpinistes d'autres groupes.

Les grimpeurs ont une règle qui dit : "Je suis en retard, ne vous attendez pas à des problèmes - revenez !" Quatre clients du groupe commercial Stuart Hutchinson, John Taske, Frank Fishbeck et Lou Kazischke ont suivi ce sage conseil et ont survécu. Le reste des grimpeurs a continué son chemin. À cinq heures du matin, ils ont atteint la prochaine étape importante, située à une altitude de 8350 mètres et appelée le "Balcon". Là encore il y a eu un retard, cette fois faute d'assurance. Mais il ne restait plus qu'une centaine de mètres au sommet chéri. Elle fit signe, apparaissant clairement dans le contexte de l'idéal ciel bleu, et cette proximité du but enivrait et émoussait le sens du danger.

Au sommet

Cent mètres - est-ce beaucoup ou un peu ? Si vous mesurez de chez vous au café le plus proche, alors c'est très proche, mais quand il s'agit d'une pente presque verticale, d'air raréfié et d'une température de -40 ° C, alors dans ce cas, ils peuvent s'étendre à l'infini glacial. Par conséquent, chaque grimpeur a surmonté seul le dernier tronçon de l'ascension, le plus difficile, en choisissant la vitesse en fonction de son bien-être et de sa réserve de force.

Vers une heure de l'après-midi, le Russe Anatoly Bukreev, un alpiniste expérimenté, maître honoraire des sports, a gravi l'Everest. Il a posé le pied pour la première fois sur ce sommet en 1991 et a ensuite conquis onze autres huit mille de la planète. Deux fois, il a été récompensé pour son courage personnel. Il a sauvé de nombreuses vies à son compte, notamment lors de l'ascension de l'Everest (la tragédie de 1996). Anatoly est mort un an plus tard sous une avalanche dans l'Himalaya.

Un peu derrière Boukreev, deux autres sont apparus au sommet - un client commercial, John Brakauer, et un guide d'Adventure Consultants, Andy Harris. Une demi-heure plus tard, ils ont été rejoints par le guide de Mountain Madness Neil Beidleman et leur client Martin Adams. Le reste des grimpeurs était loin derrière.

descente tardive

Selon le programme, la date limite pour le début de la descente était fixée à deux heures de l'après-midi, mais à ce moment-là, la plupart des grimpeurs n'avaient pas encore grimpé au sommet, et quand ils ont finalement réussi, les gens se sont réjouis et ont pris des photos aussi long. Ainsi, le temps était irrémédiablement perdu. C'était l'une des raisons de l'événement maintenant connu sous le nom de tragédie de l'Everest de 1996.

Ce n'est que seize heures environ que le camp de base a reçu un message indiquant que tous les grimpeurs étaient au sommet. Il a été le premier à descendre, car de toutes les personnes présentes, il a passé le plus de temps à la hauteur maximale et ne pouvait plus se passer d'oxygène supplémentaire. Sa tâche était de retourner au Camp IV - la dernière étape avant le sommet, pour se reposer et revenir aider les autres, emportant avec lui des bouteilles d'oxygène et un thermos de thé chaud.

En captivité dans les montagnes

Les survivants de la tragédie de 1996 sur l'Everest ont déclaré plus tard qu'au début de la descente d'Anatoly, le temps s'était fortement détérioré, le vent s'était levé et la visibilité s'était détériorée. Il est devenu impossible de rester plus loin sur le sommet, et le reste de l'équipe s'est également replié. est descendu avec l'un des Sherpas nommé Lopsang.

Ayant atteint le "Balcon" et se trouvant au niveau de 8230 mètres, ils ont été contraints de s'attarder en raison de la très mauvaise santé de Fischer, qui avait alors développé un œdème cérébral sévère - un phénomène assez courant à des altitudes extrêmes. Il envoya Lopsang poursuivre sa descente et, si possible, apporter de l'aide.

Lorsque le Sherpa atteignit le Camp IV, les personnes qui s'y trouvaient n'étaient pas prêtes à quitter les tentes et à se retrouver à nouveau sur le versant de la montagne parmi la tempête de neige qui s'était levée à ce moment-là. dernier espoir a été affecté à Bukreev, mais à ce moment-là, il sortait de la captivité de la neige trois personnes- Sandy Pittman, Charlotte Fox et Tim Madsen. Ce n'est qu'au milieu du lendemain qu'ils ont réussi à atteindre Fischer, mais il était déjà mort. Son corps ne pouvait pas être descendu, alors ils se sont simplement remplis de pierres sur le versant de la montagne. L'Everest conquis par lui (1996) est devenu un monument pour Scott. La tragédie a poursuivi sa sombre moisson.

À ce moment-là, le vent avait encore augmenté et la neige qu'il soulevait limitait littéralement la visibilité à bout de bras. Dans ce environnement difficile un groupe d'alpinistes de l'équipe "Adventure Consultants" s'est égaré, perdant complètement ses repères. Ils ont essayé de trouver leur chemin vers le Camp IV et se sont déplacés à l'aveuglette jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés au bord même du gouffre, n'atteignant heureusement pas quelques mètres.

Le même Bukreev les a sauvés d'une mort certaine. Dans l'impénétrable gâchis enneigé, il réussit à retrouver les grimpeurs gelés et à les traîner un par un jusqu'au camp. Cet épisode a ensuite été décrit en détail par Neil Beidleman, l'un de ceux qui ont eu la chance d'échapper à la mort en conquérant l'Everest (1996).

La tragédie

Anatoly a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il n'a pu en aider que deux: le Japonais Yasuka Namba était déjà dans un état désespéré à ce moment-là, et un autre membre du groupe, Withers, a été perdu dans une tempête de neige et n'a pas pu être retrouvé. Le lendemain matin, il atteignit lui-même le camp, mais il était tellement gelé que personne n'espérait une issue heureuse. Il a survécu, mais lorsqu'il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère, les médecins ont dû l'amputer. main droite, tous les doigts et le nez gauches. Ce fut un tel malheur pour lui de gravir l'Everest (1996).

La tragédie qui a éclaté le 11 mai s'est poursuivie pleinement le lendemain. Lorsque les derniers grimpeurs quittent le sommet, la chaîne est bouclée par deux : Rob Hall et son ami Doug Hansen. Après un certain temps, Rob a reçu un message alarmant indiquant que Doug s'était évanoui. Ils avaient un besoin urgent d'oxygène, et le guide d'Adventure Consultants Andy Harris s'est dirigé vers eux avec un réservoir.

Lorsqu'il réussit, Hansen était encore en vie, mais en un état critique. La situation était compliquée par le fait que le régulateur du réservoir d'oxygène de Rob était gelé et qu'il ne pouvait pas être connecté au masque. Après un certain temps, Harris, qui est venu à la rescousse, a soudainement disparu dans la brume enneigée.

Au cours de la dernière session radio, Rob Hall a rapporté que les deux grimpeurs qui l'accompagnaient étaient morts et qu'il était pratiquement sans espoir en raison de graves engelures. L'homme a demandé à être mis en relation avec sa femme enceinte, Jan Arnold, restée en Nouvelle-Zélande. Après lui avoir dit quelques mots de réconfort, Rob a définitivement éteint la radio. La tragédie de l'Everest en 1996 a mis fin à la vie de cet homme. Il n'a pas été possible de le sauver, et seulement douze jours plus tard, les membres d'une autre expédition ont trouvé le corps pétrifié par le froid.

La tragédie du mont Everest en 1996 a eu un triste résultat. Le groupe "Mountain Madness" a subi moins de pertes, mais lors de la descente du sommet, son chef Scott Fisher est décédé. La deuxième équipe - "Adventure Consultants" - a perdu immédiatement quatre personnes. Il s'agissait du leader Rod Hall, de son client régulier Doug Hansen, de l'instructeur d'escalade Andy Harris et de l'athlète japonaise Yasuko Namba, qui n'a pas beaucoup atteint le Camp IV.

Causes de la catastrophe

Aujourd'hui, après de nombreuses années depuis le jour des tristes événements, analysant les causes de cette tragédie de la plus grande ampleur dans l'Himalaya, les experts arrivent à la conclusion qu'il y en avait plusieurs. Conquérir des hauteurs de montagne dépassant huit mille mètres est toujours associé à un risque, mais son degré dépend en grande partie de la rigueur avec laquelle les exigences pour les participants à l'escalade sont respectées.

Parmi les raisons qui ont entraîné la tragédie de l'Everest (mai 1996), tout d'abord, il y a des violations liées au calendrier d'ascension. Conformément au plan décrit précédemment, les deux groupes, ayant commencé l'ascension à minuit le 10 mai, devaient atteindre la chaîne de montagnes à l'aube, et à 10 heures le 11 mai être au sommet sud.

Au point final de l'ascension - l'Everest - il était censé se lever à midi. Ce plan est resté insatisfait et l'ascension s'est étendue à 16 heures. Les violations ont provoqué une série d'événements mortels qui ont entraîné la mort de personnes. La règle "Je suis en retard, ne vous attendez pas à des problèmes - revenez!" a été ignoré.

L'une des raisons pour lesquelles il y a eu une tragédie sur l'Everest en mai 1996, les chercheurs citent un certain nombre de retards lors de l'ascension. Le plan pour l'ascension était que Lapsang et Rob Sherpas quitteraient le camp avant le reste de l'équipe et installeraient une balustrade en corde près du sommet sud pour la sécurité des grimpeurs. Ils ne l'ont pas fait parce que l'un d'eux a eu une crise de mal des montagnes. Ce travail a dû être fait par les guides Boukreev et Beidleman, ce qui a causé un retard supplémentaire.

Violations de sécurité

De plus, les organisateurs de l'ascension ont commis ce jour-là une violation flagrante des règles de sécurité. Le fait est que le 11 mai, trois groupes sont sortis à la fois pour prendre d'assaut l'Everest. La tragédie de 1996 était en grande partie due au fait qu'il y avait ce jour-là un nombre excessif de grimpeurs sur la pente et qu'un embouteillage s'est produit avant la dernière partie la plus difficile de l'ascension.

En conséquence, à une altitude de 8500 mètres, dans des conditions d'air raréfié et de gel sévère, les personnes fatiguées ont été obligées d'attendre leur tour, debout dans le vent perçant. Par la suite, analysant les raisons qui ont entraîné la tragédie de l'Everest en 1996, les organisateurs de l'ascension ont été justifiés par l'espoir qu'un grand nombre de participants à l'ascension les aideraient à faire face plus facilement à la neige profonde et aux autres difficultés de la route.

L'impact des facteurs naturels sur les grimpeurs

Tous ceux qui font des ascensions, et plus encore celui qui les organise, doivent savoir qu'à des hauteurs extrêmes, le corps humain est soumis à un certain nombre d'effets négatifs. Parmi eux, un manque d'oxygène causé par une faible pression atmosphérique et le gel, atteignant parfois la barre des -75 ° C.

Aggravés par une fatigue extrême à la suite de l'ascension d'une pente de montagne, ces facteurs entraînent une augmentation du rythme cardiaque, de la respiration et parfois de l'hypothermie et de l'hypoxie. À de telles hauteurs, le corps perd complètement sa capacité à récupérer et une activité physique accrue conduit à son épuisement ultime. Ce sont les dangers de l'Everest. La tragédie de 1996, qui s'est jouée sur ses pentes, en a été une confirmation éclatante et triste.

Comme le montre la pratique, parmi les causes de décès des alpinistes en haute altitude, la plus courante est l'œdème cérébral. C'est le résultat d'une faible teneur en oxygène dans l'air et conduit à la paralysie, au coma et à la mort. Une autre cause de décès dans des conditions d'air raréfié et de basses températures est appelée œdème pulmonaire. Elle se termine souvent par une inflammation, une bronchite et des côtes cassées.

Le manque d'oxygène, aggravé par des charges élevées, provoque souvent des crises cardiaques qui, en l'absence de soins médicaux immédiats, peuvent également entraîner la mort. Un danger considérable pour une personne qui se trouve en montagne est également la cécité causée par l'éclat de la neige par temps clair. Cela conduit à des accidents, dont témoigne l'Everest. La tragédie (1996), dont les photos des participants illustrent cet article, a fourni une riche matière pour comprendre ses causes et élaborer des mesures de sécurité.

Et enfin, les engelures. Comme indiqué ci-dessus, sur huit mille, la température chute souvent à -75 ° C. Si nous tenons compte du fait que les rafales de vent atteignent ici 130 kilomètres à l'heure, alors il devient clair quel danger pour la vie des gens ces conditions météorologiques extrêmes posent.

En plus de l'impact extrêmement négatif sur la condition physique d'une personne, tous ces facteurs aggravent considérablement ses capacités mentales. Cela affecte la mémoire à court et à long terme, la clarté mentale, la capacité d'évaluer correctement la situation et, par conséquent, il est impossible de prendre les bonnes décisions.

Afin de stimuler la résistance du corps aux facteurs négatifs qui l'affectent, une acclimatation est pratiquée. Cependant, dans ce cas son emploi du temps était chamboulé. La raison en était le retard dans l'installation des camps de haute altitude, ainsi que la faible formation des grimpeurs eux-mêmes. Comme le montrent leurs souvenirs, beaucoup ne savaient pas comment répartir correctement leurs forces et, voulant les sauver, montraient une lenteur déraisonnable dans l'ascension.

Facteur météo et manque d'oxygène

Les grimpeurs expérimentés savent que même la préparation la plus minutieuse d'une expédition ne garantit pas son succès. Cela dépend beaucoup de la chance que le temps a. L'Everest est une zone où il change à une vitesse incroyable. En peu de temps, une transition d'une journée claire et ensoleillée à un ouragan enneigé est possible, couvrant tout autour d'une brume impénétrable.

C'est exactement ce qui s'est passé en ce jour malheureux du 11 mai 1996. La tragédie de l'Everest a éclaté aussi parce que, lorsque les alpinistes, qui avaient à peine survécu à la joie de conquérir le sommet, ont commencé leur descente, le temps s'est fortement détérioré. Un blizzard et une tempête de neige ont sévèrement limité la visibilité et obscurci les balises indiquant le chemin vers le Camp IV. En conséquence, un groupe d'alpinistes s'est perdu, perdant ses repères.

Un vent d'ouragan, qui a atteint 130 kilomètres à l'heure ce jour-là, et un gel sévère ont non seulement mis les gens en danger d'être emportés dans l'abîme, mais ont également entraîné une baisse de la pression atmosphérique. En conséquence, la teneur en oxygène de l'air a chuté. Il a atteint 14 %, ce qui a fortement aggravé la situation. Cette concentration a nécessité l'utilisation immédiate des réservoirs d'oxygène, qui étaient alors complètement épuisés. Le résultat fut une situation critique. Il y avait une menace de perte de connaissance, d'œdème pulmonaire et de mort imminente.

Le manque de ballons est une erreur des organisateurs de l'escalade, ce que l'Everest ne leur a pas pardonné. La tragédie de 1996 s'est également produite parce que certains de ses participants étaient des personnes non préparées qui ne pouvaient pas tolérer l'air raréfié. Lors des voyages d'acclimatation, ils devaient dormir avec des bouteilles d'oxygène, ce qui augmentait considérablement leur consommation. De plus, ils ont été nécessaires en grand nombre pour sauver Ngawang Sherpa, qui a été évacué d'urgence d'une hauteur.

Le danger qui guette l'approche commerciale de l'alpinisme

Et un autre facteur important qui a causé le triste événement du 11 mai 1996. La tragédie de l'Everest était en quelque sorte une conséquence de la commercialisation de l'alpinisme, qui a commencé dans les années 90. Puis des structures sont apparues et se sont rapidement développées, visant uniquement à tirer profit du désir des clients de participer à la conquête des sommets. Pour eux, ni le niveau de formation de ces personnes, ni leur âge, ni leur condition physique n'ont joué de rôle.

L'essentiel était que le montant requis soit payé. Dans le cas de Mountain Madness et Adventure Consultants, c'était soixante-cinq mille dollars. Le prix comprenait les services de guides professionnels, les frais de nourriture, d'équipement, le transport jusqu'au camp de base et l'escorte jusqu'au sommet de la montagne.

Par la suite, l'un des guides a admis que les clients qui faisaient partie de la "Mountain Madness" se sont glissés si mal préparés à l'ascension qu'il était sûr d'un échec à l'avance et, néanmoins, les a conduits à une hauteur accessible uniquement aux athlètes expérimentés. Ainsi, la vie non seulement de ces touristes, mais aussi de tous ceux qui les accompagnaient, était en danger. En altitude, l'erreur d'une personne peut entraîner la mort de tout le groupe. C'est en partie ce qui s'est passé. La tragédie de l'Everest (1996), dont les participants ont été victimes d'intérêts commerciaux, en est une confirmation éclatante.

Au cours du week-end, on a appris la mort de trois alpinistes sur l'Everest. Ils sont morts du mal de l'altitude. On ne sait pas quand les corps des morts seront rendus à leurs proches. Il y a maintenant plus de 200 cadavres sur le point culminant de la Terre. "Futurist" a compris comment les grimpeurs meurent et pourquoi ils ne sont pas enterrés.

Lorsque les grimpeurs tentent de conquérir l'Everest, ils doivent accepter une douloureuse vérité : si une montagne prend une vie, elle ne cédera pas un corps à ses proches. Actuellement, plus de 200 corps d'alpinistes restent sur l'Everest. Le plus haut sommet de la Terre, chargé de mystère et défiant les casse-cou, se transforme désormais en cimetière. Pour atteindre le sommet, les grimpeurs sont obligés d'enjamber les corps de leurs prédécesseurs.

"Les corps des grimpeurs et des Sherpas (représentants du peuple indigène népalais qui deviennent souvent des guides dans les montagnes, env. ndlr) sont cachés dans des fissures, ils sont ensevelis sous la neige des avalanches et reposent sur le bassin versant des pistes - leurs membres mutilés ont brûlé au soleil », écrit le futur de la BBC.

Le principal point de repère pour les grimpeurs est la "grotte des chaussures vertes". En 1995, un alpiniste indien y monta pour se cacher d'une tempête de neige, mais les voûtes en pierre de la grotte ne purent le sauver et il se figea. Depuis lors, son corps a montré la voie à d'autres alpinistes.

Les tristes statistiques continuent de croître en raison de l'augmentation du nombre de personnes qui veulent grimper au sommet. Connu ce week-end à propos de la mort de trois autres alpinistes : Subhash Pavel d'Inde, Eric Ary Arnold de Hollande et Maria Strydom d'Australie.

L'Everest a été escaladé tant de fois qu'il est facile d'oublier à quel point il est dangereux. De nombreux grimpeurs meurent pendant les tempêtes ou tombent en grimpant au sommet. Selon les statistiques, la plupart des décès sur l'Everest sont dus à des avalanches. En 2014, une avalanche a enseveli 16 grimpeurs sous elle à une hauteur de 5,8 km - après cela, l'ascension a été temporairement interdite. 2015 a été la seule année où l'Everest est devenu véritablement inaccessible : pas un seul casse-cou n'a réussi à le conquérir. Ce n'est que le 11 mai de cette année qu'une expédition de neuf personnes dirigée par un Sherpa a conquis le plus haut sommet de la Terre.

Pour ceux qui se sont néanmoins approchés de l'objectif chéri et affirment hardiment que la hauteur de l'Everest n'est que la hauteur au-dessus du niveau de la mer, le danger est ailleurs. En alpinisme de haute altitude, il existe un terme «zone létale» ou «zone de mort». Il s'agit d'une marque d'altitude de 8000 mètres, où une personne ne peut rester plus de 2-3 jours. Pendant ce temps, une personne perd sa résistance à l'action de l'altitude et tombe malade du mal de l'altitude. Des symptômes de cette maladie ont été observés chez ceux qui sont décédés ce week-end, Pavel, Arnold et Strid. Le mal des montagnes s'appelleprivation d'oxygène (hypoxie), causée par une diminution de la pression d'oxygène dans l'air inhalé. Il est difficile pour les grimpeurs de s'adapter à l'air sec de la montagne et aux rafales de vent qui rendent la respiration difficile. L'hypoxie est exacerbée par la fatigue physique, la déshydratation et le rayonnement ultraviolet. Rester sur haute altitude pendant longtemps, le grimpeur devient léthargique, sa coordination est progressivement perturbée, des troubles de la parole sont observés. L'esprit et le corps semblent s'éteindre : à ce moment, une personne peut prendre une décision irréfléchie, en surestimant ses capacités physiques. Le grimpeur, atteint du mal de l'altitude, est dans un état d'euphorie et résiste activement aux tentatives de ses camarades d'interrompre l'ascension et de faire descendre le patient. Il peut être incapable d'agir rapidement dans une situation dangereuse.

La date à laquelle les corps des trois alpinistes morts seront descendus du sommet de la montagne est encore inconnue. Restituer le corps à la famille du défunt coûte des dizaines de milliers de dollars et nécessite les efforts de six à huit sherpas, dont la vie est en grand danger.

"Même ramasser un emballage de bonbon sur haute montagne très difficile car il est complètement gelé et il faut creuser autour », explique Ang Tshering Sherpa, président de la Nepal Mountaineering Association. « Un cadavre, qui pèse habituellement 80 kg, pèse 150 kg dans de telles conditions. De plus, vous devez le creuser avec la glace environnante.

De plus, certains alpinistes souhaitent que leur corps reste sur l'Everest en cas de décès - une telle tradition. Cependant, leurs adeptes, qui doivent enjamber des restes humains, trouvent cette tradition effrayante. Parfois, les corps des morts sont entassés dans des fissures ou recouverts de pierres, formant une sorte de tumulus. Depuis 2008, l'Association népalaise d'alpinisme envoie des expéditions au sommet qui éliminent les ordures, les déchets humains et s'occupent des enterrements.

La conquête de l'Everest n'est plus une conquête au sens propre du terme. Il reste peu de coins sur Terre qui peuvent être conquis. Vous pouvez gravir l'Everest pour disperser les cendres dans le vent un être cher, dessinez le nom de votre petite amie sur la glace, sentez-vous omnipotent.

L'essentiel est de se souvenir de la personne dont le corps montre maintenant le chemin aux autres. Il ne voulait guère un tel destin pour lui-même.

Mira garde non seulement des tas d'ordures, mais aussi les restes de ses conquérants. Depuis de nombreuses décennies, les cadavres des perdants ornent le plus point haut planètes, et personne n'a l'intention de les en retirer. Très probablement, le nombre de corps non enterrés ne fera qu'augmenter.

Attention, passage impressionnable !

En 2013, les médias ont mis la main sur une photo du sommet de l'Everest. Dean Carrere, un célèbre alpiniste canadien, a pris un selfie sur fond de ciel, de rochers et d'un tas d'ordures apportés plus tôt par ses prédécesseurs.

En même temps, sur les pentes de la montagne, vous pouvez voir non seulement divers déchets, mais aussi corps enterrés des gens qui y sont restés pour toujours. Le sommet de l'Everest est connu pour ses conditions extrêmes, qui le transforment littéralement en une montagne de la mort. Tout le monde pour conquérir le Chomolungma doit comprendre que la conquête de ce pic risque d'être la dernière.

Les températures nocturnes descendent ici à moins 60 degrés ! Plus près du sommet, des vents violents soufflent à des vitesses allant jusqu'à 50 m/s : à ces moments-là, le gel est ressenti par le corps humain à moins 100 ! De plus, l'atmosphère extrêmement raréfiée à une telle hauteur contient très peu d'oxygène, littéralement à la frontière des limites mortelles. Sous de telles charges, même le cœur le plus endurant s'arrête soudainement, l'équipement tombe souvent en panne - par exemple, la valve d'une bouteille d'oxygène peut geler. La moindre erreur suffit pour perdre connaissance et, tombé, ne plus se relever...

En même temps, il est presque impossible de s'attendre à ce que quelqu'un vienne à votre secours. L'ascension vers le sommet légendaire est incroyablement difficile, et seuls les vrais fanatiques se rencontrent ici. Comme l'a dit l'un des participants à l'expédition russe dans l'Himalaya, Alexander Abramov, maître des sports de l'URSS en alpinisme:

« Les cadavres sur le parcours sont un bon exemple et un rappel d'être plus prudent en montagne. Mais chaque année, il y a de plus en plus d'alpinistes, et d'après les statistiques de cadavres, cela augmentera chaque année. Ce qui est inacceptable dans la vie normale est considéré comme la norme à haute altitude.

Parmi ceux qui y sont passés, il y a des histoires terribles...

Résidents locaux - Sherpas, naturellement adaptés à la vie dans ces conditions difficiles, sont embauchés comme guides et porteurs pour les grimpeurs. Leurs services sont tout simplement indispensables - ils fournissent à la fois les cordes, la livraison du matériel et, bien sûr, le sauvetage. Mais pour qu'ils viennent
aide besoin d'argent...

Sherpas au travail.

Ces personnes se risquent chaque jour afin que même les sacs d'argent non préparés aux difficultés puissent obtenir leur part des impressions qu'ils veulent obtenir pour leur argent.

L'ascension de l'Everest est un plaisir très coûteux, qui coûte entre 25 000 et 60 000 dollars.Ceux qui essaient d'économiser de l'argent doivent parfois payer un supplément sur cette facture avec leur vie même... Il n'y a pas de statistiques officielles, mais selon ceux qui sont revenus , personne n'est enterré pour toujours sur les pentes de l'Everest moins de 150 personnes, et peut-être toutes les 200 ...

Des groupes d'alpinistes croisent les corps gelés de leurs prédécesseurs : au moins huit cadavres non enterrés gisent près des chemins communs sur la voie nord, dix autres sur la voie sud, rappelant le grave danger qui afflige une personne en ces lieux. Certains des malheureux se sont précipités au sommet de la même manière, mais sont tombés et se sont écrasés, quelqu'un est mort de froid, quelqu'un a perdu connaissance par manque d'oxygène ... Et il est fortement déconseillé de s'écarter des sentiers battus - vous trébuchez , et personne ne viendra à votre secours au péril de sa vie. La montagne de la mort ne pardonne pas les erreurs et les gens ici sont aussi indifférents au malheur que les rochers.

Ci-dessous se trouve le cadavre présumé du tout premier alpiniste au sommet de l'Everest, George Mallory, décédé lors de la descente.

« Pourquoi vas-tu à l'Everest ? Mallory a été interrogé. "Parce qu'il est!"

En 1924, l'équipe Mallory-Irving lance un assaut grande montagne. La dernière fois qu'ils ont été vus à seulement 150 mètres du sommet, ils ont été vus à travers des jumelles dans une percée dans les nuages ​​... Ils ne sont pas revenus en arrière, et le sort des premiers Européens qui sont montés si haut est resté un mystère pendant de nombreuses décennies. .

L'un des grimpeurs de 1975 a affirmé qu'il avait vu le corps gelé de quelqu'un sur le côté, mais qu'il n'avait pas la force de l'atteindre. Et seulement en 1999, l'une des expéditions est tombée sur la pente à l'ouest du chemin principal de l'accumulation des corps des alpinistes morts. Mallory a également été retrouvé là, allongé sur le ventre, comme s'il étreignait une montagne, sa tête et ses mains étaient gelées dans la pente.

Son partenaire Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le harnais sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau. Irving pourrait probablement se déplacer plus longtemps et, laissant un camarade, est mort quelque part sur la pente.

Les corps des grimpeurs morts restent ici pour toujours, personne ne va les évacuer. Les hélicoptères ne peuvent pas atteindre une telle hauteur, et peu de personnes sont capables de porter le poids solide d'un cadavre...

Les malheureux sont laissés sans sépulture sur les pentes. Un vent glacial ronge les corps jusqu'aux os, laissant un spectacle complètement inquiétant...

Comme l'histoire des dernières décennies l'a montré, les amateurs de sensations fortes obsédés par les records passeront sereinement devant non seulement des cadavres passés, mais la véritable "loi de la jungle" opère sur la pente glaciale : ceux qui sont encore en vie sont laissés sans aide.

Ainsi en 1996, un groupe d'alpinistes d'une université japonaise n'a pas interrompu leur ascension vers l'Everest à cause de collègues indiens blessés dans une tempête de neige. Peu importe comment ils imploraient de l'aide, les Japonais passaient. A la descente, ils trouvèrent ces Indiens déjà morts de froid...

En mai 2006, un autre événement étonnant s'est produit: 42 grimpeurs, dont l'équipe de tournage de la chaîne Discovery, sont passés les uns après les autres par le Britannique glacial ... et personne ne l'a aidé, chacun était pressé d'accomplir son propre "exploit" de conquête L'Everest !

Le Britannique David Sharp, escaladant seul la montagne, est décédé des suites d'une panne de son réservoir d'oxygène à une altitude de 8500 mètres. Sharpe n'était pas nouveau dans les montagnes, mais brusquement laissé sans oxygène, il s'est senti mal et est tombé sur les rochers au milieu de la crête nord. Certains de ceux qui passaient par là disent qu'il leur semblait qu'il se reposait.

Mais les médias du monde entier ont glorifié le Néo-Zélandais Mark Inglis, qui est monté ce jour-là sur le toit du monde sur des prothèses en fibre de carbone. Il était l'un des rares à admettre que Sharpe était en effet laissé mourir sur la pente :

« Au moins, notre expédition a été la seule à faire quelque chose pour lui : nos sherpas lui ont donné de l'oxygène. Ce jour-là, environ 40 grimpeurs sont passés à côté de lui, et personne n'a rien fait.

David Sharp n'avait pas beaucoup d'argent, alors il est allé au sommet sans l'aide des Sherpas, et il n'avait personne à appeler à l'aide. S'il avait été plus riche, cette histoire aurait probablement eu une fin plus heureuse.

Ascension de l'Everest.

David Sharp n'aurait pas dû mourir. Il suffirait que les expéditions commerciales et non commerciales qui se sont rendues au sommet acceptent de sauver l'Anglais. Si cela ne s'est pas produit, c'est uniquement parce qu'il n'y avait ni argent ni équipement. S'il avait eu quelqu'un dans le camp de base qui pouvait ordonner et payer l'évacuation, le Britannique aurait survécu. Mais ses fonds ne suffisaient qu'à embaucher un cuisinier et une tente au camp de base.

Parallèlement, des expéditions commerciales sont régulièrement organisées sur l'Everest, permettant de remarquer au sommet des "touristes" totalement non préparés, personnes âgées profondes, aveugles, personnes gravement blessées et autres propriétaires de portefeuilles épais.

Toujours en vie, David Sharp a passé une terrible nuit à 8500 mètres d'altitude en compagnie de "Monsieur bottes jaunes"... Il s'agit du cadavre d'un alpiniste indien aux bottes lumineuses, allongé sur une crête au milieu de la route au sommet depuis de nombreuses années.

Un peu plus tard, le guide Harry Kikstra a été chargé de diriger un groupe comprenant Thomas Weber, un malvoyant, un deuxième client, Lincoln Hall, et cinq sherpas. Ils ont quitté le troisième camp de nuit dans de bonnes conditions climatiques. Avalant de l'oxygène, deux heures plus tard, ils sont tombés sur le cadavre de David Sharpe, l'ont contourné avec dégoût et ont continué leur chemin vers le sommet.

Tout s'est déroulé comme prévu, Weber a grimpé seul en utilisant la balustrade, Lincoln Hall avec deux Sherpas a avancé. Soudain, la vue de Weber a fortement baissé et à seulement 50 mètres du sommet, le guide a décidé de mettre fin à l'ascension et est reparti avec son Sherpa et Weber. Ils descendirent lentement ... et soudain Weber s'effondra, perdit sa coordination et mourut, tombant entre les mains d'un guide au milieu de la crête.

Hall, revenant du sommet, a également informé par radio Kikstra qu'il ne se sentait pas bien, et des Sherpas ont été envoyés pour l'aider. Cependant, Hall s'est effondré à une hauteur et dans les neuf heures, il n'a pas pu être ramené à la raison. Il a commencé à faire sombre et les Sherpas ont reçu l'ordre de prendre soin de leur propre salut et de descendre.

Opération de sauvetage.

Sept heures plus tard, un autre guide, Dan Mazur, qui suivait avec des clients jusqu'au sommet, est tombé sur Hall, qui, étonnamment, était vivant. Après avoir reçu du thé, de l'oxygène et des médicaments, l'alpiniste a trouvé assez de force pour parler à la radio avec son groupe à la base.

Travaux de sauvetage sur l'Everest.

Puisque Lincoln Hall est l'un des "Himalayans" les plus célèbres d'Australie, membre de l'expédition qui a ouvert l'un des chemins du côté nord de l'Everest en 1984, il n'est pas resté sans aide. Toutes les expéditions qui étaient du côté nord s'accordèrent entre elles et envoyèrent dix sherpas derrière lui. Il s'est échappé avec les mains gelées - la perte minimale dans une telle situation. Mais David Sharp, abandonné sur la piste, n'avait pas de grand nom ni de groupe de soutien.

Transport.

Mais l'expédition néerlandaise a laissé mourir - à seulement cinq mètres de leur tente - un alpiniste indien, le quittant lorsqu'il a chuchoté autre chose et agité la main ...

Mais souvent, beaucoup de ceux qui sont morts doivent s'en prendre à eux-mêmes. Une tragédie bien connue qui en a choqué plus d'un s'est produite en 1998. Puis un couple marié est décédé - le russe Sergey Arsentiev et l'américain Francis Distefano.

Ils ont atteint le sommet le 22 mai, sans aucune utilisation d'oxygène. Ainsi, Francis est devenue la première femme américaine et seulement la deuxième femme de l'histoire à conquérir l'Everest sans oxygène. Au cours de la descente, le couple s'est perdu. Pour les besoins de ce record, Francis, déjà dans la descente, est resté épuisé pendant deux jours sur le versant sud de l'Everest. Grimpeurs de différents pays. Certains lui ont offert de l'oxygène, ce qu'elle a refusé dans un premier temps, ne voulant pas gâcher son dossier, d'autres lui ont versé quelques gorgées de thé chaud.

Sergei Arsentiev, sans attendre François dans le camp, partit à sa recherche. Le lendemain, cinq alpinistes ouzbeks sont allés au sommet après Francis - elle était toujours en vie. Les Ouzbeks pouvaient aider, mais pour cela, ils ont refusé de grimper. Bien qu'un de leurs camarades ait déjà gravi le sommet, dans ce cas l'expédition est déjà considérée comme réussie.

Dans la descente, nous avons rencontré Sergei. Ils ont dit qu'ils avaient vu Francis. Il a pris des réservoirs d'oxygène et n'est pas revenu, très probablement, il a été emporté par un vent fort dans un abîme de deux kilomètres.

Le lendemain, il y a trois autres Ouzbeks, trois Sherpas et deux d'Afrique du Sud, soit 8 personnes au total ! Ils s'approchent de la menteuse - elle a déjà passé la deuxième nuit froide, mais elle est toujours en vie ! Et encore une fois, tout le monde passe, jusqu'au sommet.

L'alpiniste britannique Ian Woodhall se souvient :

"Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que cet homme en costume rouge et noir était vivant, mais complètement seul à 8,5 km d'altitude, à seulement 350 mètres du sommet. Cathy et moi, sans réfléchir, avons détourné la route et avons essayé de faire tout notre possible pour sauver la femme mourante. Ainsi s'acheva notre expédition que nous préparions depuis des années en quémandant de l'argent aux sponsors... Nous n'y parvînmes pas tout de suite, bien qu'elle fût proche. Se déplacer à une telle hauteur revient à courir sous l'eau...

Nous l'avons trouvée, avons essayé d'habiller la femme, mais ses muscles se sont atrophiés, elle ressemblait à une poupée de chiffon et marmonnait tout le temps : « Je suis une Américaine. S'il vous plaît, ne me quittez pas… Nous l'avons habillée pendant deux heures », poursuit Woodhall. "J'ai réalisé que Katie était sur le point de mourir de froid elle-même. Il fallait sortir de là au plus vite. J'ai essayé de soulever Frances et de la porter, mais c'était inutile. Mes vaines tentatives pour la sauver ont mis Kathy en danger. Nous ne pouvions rien faire.

Pas un jour ne passe sans que je pense à Frances. Un an plus tard, en 1999, Katie et moi avons décidé de réessayer pour atteindre le sommet. Nous avons réussi, mais sur le chemin du retour, nous avons été horrifiés de remarquer le corps de Francis, elle gisait exactement comme nous l'avons laissée, parfaitement conservée sous l'influence des basses températures.
Personne ne mérite une telle fin. Cathy et moi nous sommes promis de retourner à l'Everest pour enterrer Frances. Il a fallu 8 ans pour préparer une nouvelle expédition. J'ai enveloppé Francis dans un drapeau américain et j'ai inclus une note de mon fils. Nous avons poussé son corps dans une falaise, loin des yeux des autres grimpeurs. Maintenant, elle repose en paix. Enfin, j'ai pu faire quelque chose pour elle."

Un an plus tard, le corps de Sergei Arsenyev a également été retrouvé :

"Nous l'avons définitivement vu - je me souviens du costume bouffant violet. Il était dans une sorte de position inclinée, couché... dans la région de Mallory à environ 27150 pieds (8254 m). Je pense que c'est lui », écrit Jake Norton, membre de l'expédition de 1999.

Mais dans le même 1999, il y a eu un cas où les gens sont restés des gens. Un membre de l'expédition ukrainienne a passé une nuit froide presque au même endroit que l'Américain. Son propre peuple l'a descendu au camp de base, puis plus de 40 personnes d'autres expéditions ont aidé. En conséquence, il s'est facilement échappé avec la perte de quatre doigts.

Le japonais Miko Imai, vétéran des expéditions himalayennes :

"Dans des situations aussi extrêmes, chacun a le droit de décider : sauver ou ne pas sauver un partenaire... Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et il est tout à fait naturel que vous n'aidiez pas l'autre, puisque vous n'avez aucun extra force."

Alexander Abramov, maître des sports de l'URSS en alpinisme :

"Tu ne peux pas continuer à grimper entre les cadavres et prétendre que ça va !"

La question se pose immédiatement, cela a-t-il rappelé à quelqu'un Varanasi - la ville des morts? Bon, si vous revenez tout de même de l'horreur à la beauté, alors regardez le Pic Solitaire du Mont Aiguille...

Soyez intéressant avec

Vous avez probablement prêté attention à ces informations selon lesquelles l'Everest est, au sens plein du terme, la montagne de la mort. A l'assaut de cette hauteur, l'alpiniste sait qu'il a une chance de ne pas revenir. La mort peut être causée par un manque d'oxygène, une insuffisance cardiaque, des engelures ou une blessure. Les accidents mortels entraînent également la mort, comme une valve gelée d'une bouteille d'oxygène. De plus, le chemin vers le sommet est si difficile que, comme l'a dit Alexander Abramov, l'un des participants à l'expédition russe dans l'Himalaya, «à plus de 8000 mètres d'altitude, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de la moralité. Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et, dans des conditions aussi extrêmes, vous n'avez pas la force supplémentaire pour aider un ami. À la fin de l'article, il y aura une vidéo sur ce sujet.

La tragédie survenue sur l'Everest en mai 2006 a choqué le monde entier : 42 alpinistes sont passés devant l'Anglais David Sharpe, qui se fige lentement, mais personne ne l'a aidé. L'un d'eux était les téléspectateurs de la chaîne Discovery, qui ont tenté d'interviewer le mourant et, l'ayant photographié, l'ont laissé seul ...

Et maintenant aux lecteurs AUX NERFS FORTS vous pouvez voir à quoi ressemble le cimetière au sommet du monde.

Sur l'Everest, des groupes d'alpinistes croisent des cadavres non enterrés éparpillés ici et là, ce sont les mêmes alpinistes, seulement ils n'ont pas eu de chance. Certains d'entre eux sont tombés et se sont cassés les os, certains ont gelé ou simplement affaibli et ont encore gelé.

Quelle morale peut à une altitude de 8000 mètres d'altitude? C'est chacun pour soi, juste pour survivre.

Si vous voulez vraiment vous prouver que vous êtes mortel, alors vous devriez essayer de visiter l'Everest.

Très probablement, toutes ces personnes qui sont restées allongées là pensaient qu'il ne s'agissait pas d'elles. Et maintenant, ils sont comme un rappel que tout n'est pas entre les mains de l'homme.

Personne n'y tient de statistiques sur les transfuges, car ils grimpent le plus souvent à l'état sauvage et en petits groupes de trois à cinq personnes. Et le prix d'une telle ascension est de 25 000 $ à 60 000 $. Parfois, ils paient un supplément de leur vie s'ils ont économisé sur de petites choses. Ainsi, environ 150 personnes sont restées sur la garde éternelle, et peut-être 200. Et beaucoup de ceux qui y sont allés disent qu'ils sentent le regard d'un grimpeur noir posé sur leur dos, car il y a huit corps ouvertement allongés sur la route du nord. Parmi eux se trouvent deux Russes. Du sud est d'environ dix. Mais les grimpeurs ont déjà peur de s'écarter du chemin pavé, ils risquent de ne pas en sortir et personne ne grimpera pour les sauver.

Des histoires terribles circulent parmi les grimpeurs qui ont visité ce sommet, car il ne pardonne pas les erreurs et l'indifférence humaine. En 1996, un groupe d'alpinistes de l'Université japonaise de Fukuoka a escaladé le mont Everest. Tout près de leur route se trouvaient trois alpinistes indiens en détresse - des gens épuisés et glacés ont demandé de l'aide, ils ont survécu à une tempête à haute altitude. Les Japonais sont passés. Lorsque le groupe japonais est descendu, il n'y avait déjà personne à sauver, les Indiens se sont figés.

On pense que Mallory a été le premier à conquérir le sommet et est déjà mort dans la descente. En 1924, Mallory et son partenaire Irving ont commencé leur ascension. Ils ont été vus pour la dernière fois à travers des jumelles dans une percée dans les nuages ​​à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ​​ont convergé et les alpinistes ont disparu.

Ils ne sont pas revenus, seulement en 1999, à une altitude de 8290 m, les prochains conquérants du sommet sont tombés sur de nombreux corps décédés au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été trouvé parmi eux. Il était allongé sur le ventre, comme s'il essayait d'embrasser la montagne, la tête et les mains gelées dans la pente.

Le partenaire d'Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le harnais sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et peut-être qu'Irving a pu se déplacer et a laissé son camarade, mort quelque part en bas de la pente.

Le vent et la neige font leur travail, les endroits du corps qui ne sont pas recouverts de vêtements sont rongés jusqu'aux os par le vent de neige, et plus le cadavre est vieux, moins il reste de chair. Personne ne va évacuer les grimpeurs morts, l'hélicoptère ne peut pas s'élever à une telle hauteur, et il n'y a pas d'altruistes pour transporter une carcasse de 50 à 100 kilogrammes. Ainsi, les grimpeurs non enterrés se trouvent sur les pentes.

Eh bien, tous les grimpeurs ne sont pas aussi égoïstes, ils économisent toujours et ne laissent pas les leurs en difficulté. Seuls beaucoup de ceux qui sont morts doivent se blâmer.

Dans l'intérêt du record personnel d'une ascension sans oxygène, l'Américain Francis Arsentieva, déjà en descente, est resté épuisé pendant deux jours sur le versant sud de l'Everest. Des grimpeurs de différents pays sont passés devant une femme gelée, mais toujours vivante. Certains lui ont offert de l'oxygène (ce qu'elle a d'abord refusé, ne voulant pas gâcher son dossier), d'autres ont versé quelques gorgées de thé chaud, il y a même eu un couple marié qui a essayé de rassembler des gens pour la traîner jusqu'au camp, mais ils sont vite partis , comme mettre leur propre vie en danger.

Le mari d'un grimpeur américain, russe, Sergei Arsentiev, avec qui ils se sont perdus dans la descente, ne l'a pas attendue dans le camp et est parti à sa recherche, au cours de laquelle il est également décédé.

Au printemps 2006, onze personnes sont mortes sur l'Everest - ce n'est pas une nouvelle, semble-t-il, si l'une d'entre elles, le Britannique David Sharp, n'a pas été laissée à l'agonie par un groupe d'environ 40 alpinistes de passage. Sharp n'était pas un homme riche et grimpait sans guides ni sherpas. Le drame réside dans le fait que s'il avait assez d'argent, son salut serait possible. Il serait encore en vie aujourd'hui.

Chaque printemps, sur les pentes de l'Everest, tant du côté népalais que tibétain, poussent d'innombrables tentes dans lesquelles se nourrit le même rêve : grimper sur le toit du monde. Peut-être à cause de la variété hétéroclite de tentes ressemblant à des tentes géantes, ou parce que des phénomènes anormaux se produisent sur cette montagne depuis un certain temps, la scène a été surnommée le "Cirque sur l'Everest".

La société considérait avec un calme sage cette maison de clowns comme un lieu de divertissement, un peu magique, un peu absurde, mais inoffensif. L'Everest est devenu une arène pour spectacles de cirque, des choses ridicules et drôles se produisent ici: des enfants viennent chasser les premiers records, des personnes âgées grimpent sans aide, des millionnaires excentriques apparaissent qui n'ont pas vu de chats même sur une photo, des hélicoptères atterrissent au sommet ... La liste est interminable et n'a rien à voir avec l'alpinisme, mais il y a beaucoup en commun avec l'argent qui, s'il ne déplace pas les montagnes, les fait baisser. Pourtant, au printemps 2006, le "cirque" s'est transformé en théâtre d'horreur, effaçant à jamais l'image d'innocence habituellement associée à un pèlerinage sur le toit du monde.

Au printemps 2006, sur l'Everest, une quarantaine d'alpinistes ont laissé mourir seul l'Anglais David Sharpe au beau milieu du versant nord ; face à un choix, aider ou poursuivre l'ascension vers le sommet, ils ont choisi le second, car atteindre le plus haut sommet du monde signifiait pour eux accomplir un exploit.
Le jour même où David Sharp mourait entouré de cette jolie compagnie et dans un mépris absolu, les médias du monde entier ont chanté les louanges de Mark Inglis, le guide néo-zélandais qui, manquant de jambes pour être amputé après un accident du travail, est monté au sommet de l'Everest sur des prothèses en fibres artificielles d'hydrocarbures avec des chats attachés à eux.

La nouvelle, présentée par les médias comme un super acte, comme preuve que les rêves peuvent changer la réalité, cachait des tonnes d'ordures et de saleté, de sorte qu'Inglis lui-même a commencé à dire : personne n'a aidé le britannique David Sharp dans sa souffrance. La page Web américaine mounteverest.net a repris la nouvelle et a commencé à tirer la ficelle. À la fin, il y a une histoire de dégradation humaine, difficile à comprendre, une horreur qui aurait été cachée sans les médias qui ont entrepris d'enquêter sur ce qui s'est passé.
David Sharp, qui a escaladé la montagne tout seul, participant à une ascension organisée par Asia Trekking, est décédé lorsque son réservoir d'oxygène est tombé en panne à une altitude de 8500 mètres. C'est arrivé le 16 mai. Sharpe n'était pas étranger aux montagnes. À 34 ans, il avait déjà escaladé le Cho Oyu de huit mille mètres, passant les sections les plus difficiles sans utiliser de garde-corps, ce qui n'est peut-être pas un acte héroïque, mais montre au moins son caractère. Soudainement privé d'oxygène, Sharp se sentit immédiatement mal et s'effondra immédiatement sur les rochers à 8500 mètres d'altitude au milieu de la crête nord. Certains de ceux qui l'ont précédé prétendent qu'ils pensaient qu'il se reposait. Plusieurs sherpas se sont enquis de son état, demandant qui il était et avec qui il voyageait. Il a répondu: "Je m'appelle David Sharp, je suis ici avec Asia Trekking et je veux juste dormir."

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Crête nord de l'Everest.

Le Néo-Zélandais Mark Inglis, double amputé, a posé ses prothèses en hydrocarbures sur le corps de David Sharp pour atteindre le sommet ; il était l'un des rares à admettre que Sharpe avait en effet été laissé pour mort. « Au moins, notre expédition a été la seule à faire quelque chose pour lui : nos sherpas lui ont donné de l'oxygène. Ce jour-là, environ 40 grimpeurs sont passés à côté de lui et personne n'a rien fait », a-t-il déclaré.

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Ascension de l'Everest.

Le premier à s'alarmer de la mort de Sharpe fut le Brésilien Vitor Negrete, qui, en plus, raconta qu'il avait été cambriolé dans un camp de haute montagne. Vitor n'a pas pu fournir plus de détails, car il est décédé deux jours plus tard. Negrete s'est rendu au sommet depuis la crête nord sans l'aide d'oxygène artificiel, mais pendant la descente, il a commencé à se sentir mal et a demandé l'aide de son sherpa, qui l'a aidé à se rendre au camp n ° 3. Il est mort dans sa tente, peut-être en raison d'un gonflement causé par l'altitude.
Contrairement à la croyance populaire, la plupart des gens meurent sur l'Everest par beau temps, et non lorsque la montagne est couverte de nuages. Un ciel sans nuage inspire n'importe qui, quels que soient son équipement technique et ses capacités physiques, et c'est là que l'oedème et les effondrements typiques causés par l'altitude le guettent. Ce printemps, le toit du monde a connu une période de beau temps, d'une durée de deux semaines sans vent ni nuages, de quoi battre le record d'ascensions à cette même période de l'année : 500.

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Camper après la tempête.

Dans des conditions pires, beaucoup ne se lèveraient pas et ne mourraient pas...
David Sharpe était encore en vie après une terrible nuit à 8500 mètres. Pendant ce temps, il avait la compagnie fantasmagorique de "M. Yellow Boots", le cadavre d'un grimpeur indien, vêtu de vieilles bottes Koflach en plastique jaune, gisant là depuis des années, allongé sur une crête au milieu de la route et toujours en une position fœtale.

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La grotte où David Sharpe est mort. Pour des raisons éthiques, la carrosserie est peinte en blanc.

David Sharp n'aurait pas dû mourir. Il suffirait que les expéditions commerciales et non commerciales qui se sont rendues au sommet acceptent de sauver l'Anglais. Si cela ne s'est pas produit, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas d'argent, pas d'équipement, il n'y avait personne dans le camp de base qui pouvait offrir aux Sherpas faisant un tel travail une bonne somme de dollars en échange d'une vie. Et, comme il n'y avait pas d'incitation économique, ils ont eu recours à une fausse expression élémentaire : « il faut être indépendant à la hauteur ». Si ce principe était vrai, les personnes âgées, les aveugles, les amputés de divers membres, les ignorants complets, les malades et autres représentants de la faune qui se retrouvent au pied de "l'icône" de l'Himalaya, sachant très bien que quelque chose qui ne peut pas faire leur compétence et leur expérience, leur chéquier épais le permettront.
Trois jours après la mort de David Sharp, le chef du Peace Project Jamie McGuinness et dix de ses Sherpas ont sauvé l'un de ses clients d'une chute libre peu après avoir atteint le sommet. Il a fallu 36 heures pour le faire, mais il a été évacué du sommet sur une civière de fortune, l'amenant au camp de base. Le mourant peut-il être sauvé ou non ? Bien sûr, il a payé cher et cela lui a sauvé la vie. David Sharp n'a payé que pour avoir un cuisinier et une tente au camp de base.

Travaux de sauvetage sur l'Everest.

Quelques jours plus tard, deux membres d'une même expédition de Castille-La Manche ont suffi pour évacuer un Canadien à moitié mort nommé Vince du Col Nord (à 7000 mètres d'altitude), sous les regards indifférents de beaucoup de ceux qui passaient là.

Transport.

Un peu plus tard, il y a eu un épisode qui va enfin résoudre le débat sur l'opportunité d'aider ou non un mourant sur l'Everest. Le guide touristique Harry Kikstra a été chargé de diriger un groupe dans lequel Thomas Weber, qui avait des problèmes de vision en raison de l'ablation d'une tumeur au cerveau dans le passé, figurait parmi ses clients. Le jour du sommet de Kikstra, Weber, cinq sherpas et un deuxième client, Lincoln Hall, sont partis ensemble du Camp Three de nuit par beau temps.
Avalant abondamment de l'oxygène, un peu plus de deux heures plus tard, ils sont tombés sur le cadavre de David Sharp, avec dégoût, l'ont contourné et ont continué jusqu'au sommet. Malgré les problèmes de vision que la hauteur aurait dû exacerber, Weber a grimpé seul en utilisant une balustrade. Tout s'est passé comme prévu. Lincoln Hall et ses deux Sherpas ont avancé, mais à ce moment-là, la vue de Weber était gravement altérée. A 50 mètres du sommet, Kikstra décide de terminer l'ascension et repart avec son Sherpa et Weber. Petit à petit, le groupe a commencé à descendre de la troisième marche, puis de la seconde... jusqu'à ce que soudain Weber, qui semblait épuisé et désordonné, jette un regard paniqué à Kikstra et le méduse : "Je meurs." Et il mourut, tombant dans ses bras au milieu de la crête. Personne n'a pu le ranimer.
De plus, Lincoln Hall, revenant du sommet, commençait à se sentir mal. Averti par radio, Kikstra, encore sous le choc de la mort de Weber, envoie un de ses sherpas à la rencontre de Hall, mais ce dernier s'effondre à 8700 mètres et, malgré l'aide des sherpas qui tentent de le ranimer depuis neuf heures, ne pouvait pas se lever. A sept heures, ils ont annoncé qu'il était mort. Les chefs de l'expédition ont conseillé aux Sherpas, inquiets de l'arrivée de l'obscurité, de quitter Lincoln Hall et de sauver leur vie, ce qu'ils ont fait.

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Pistes de l'Everest.

Ce même matin, sept heures plus tard, le guide Dan Mazur, qui suivait la route vers le sommet avec des clients, est tombé sur Hall, qui, étonnamment, était vivant. Après avoir reçu du thé, de l'oxygène et des médicaments, Hall a pu parler lui-même à la radio avec son groupe à la base. Immédiatement, toutes les expéditions qui se trouvaient du côté nord s'accordèrent entre elles et envoyèrent un détachement de dix sherpas pour l'aider. Ensemble, ils l'ont retiré de la crête et l'ont ramené à la vie.

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Gelure.
Il a eu des engelures aux mains - la perte minimale dans cette situation. La même chose aurait dû être faite avec David Sharp, mais contrairement à Hall (l'un des plus célèbres himalayens d'Australie, membre de l'expédition qui a ouvert l'un des chemins du côté nord de l'Everest en 1984), l'Anglais n'avait pas nom célèbre et groupes de soutien.

Le cas de Sharpe n'est pas nouveau, aussi scandaleux qu'il puisse paraître. L'expédition hollandaise a laissé un alpiniste indien mourir sur le col sud, le laissant à seulement cinq mètres de sa tente, le laissant quand il a chuchoté autre chose et agité la main.

Une tragédie bien connue qui en a choqué plus d'un s'est produite en mai 1998. Puis un couple marié est mort - Sergey Arsentiev et Francis Distefano.

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Sergey Arsentiev et Francis Distefano-Arsentiev, ayant passé trois nuits (!) à 8 200 m, ont gravi et atteint le sommet le 22/05/1998 à 18 h 15. L'ascension s'est faite sans utilisation d'oxygène. Ainsi, Francis est devenue la première femme américaine et seulement la deuxième femme de l'histoire à grimper sans oxygène.
Au cours de la descente, le couple s'est perdu. Il est descendu au camp. Elle n'est pas.
Le lendemain, cinq alpinistes ouzbeks sont allés au sommet après Francis - elle était toujours en vie. Les Ouzbeks pouvaient aider, mais pour cela, ils ont refusé de grimper. Bien qu'un de leurs camarades soit déjà monté, dans ce cas, l'expédition est déjà considérée comme réussie.
Dans la descente, nous avons rencontré Sergei. Ils ont dit qu'ils avaient vu Francis. Il a pris des bonbonnes d'oxygène et est parti. Mais il a disparu. Probablement emporté par un vent violent dans un gouffre de deux kilomètres.
Le lendemain, il y a trois autres Ouzbeks, trois Sherpas et deux d'Afrique du Sud - 8 personnes ! Ils s'approchent d'elle - elle a déjà passé la deuxième nuit froide, mais elle est toujours en vie ! Encore une fois, tout le monde passe - jusqu'au sommet.
"Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que cet homme en costume rouge et noir était vivant, mais complètement seul à 8,5 km d'altitude, à seulement 350 mètres du sommet", se souvient l'alpiniste britannique. «Kathy et moi, sans réfléchir, avons quitté la route et avons essayé de faire tout notre possible pour sauver la femme mourante. Ainsi s'acheva notre expédition que nous préparions depuis des années en quémandant de l'argent aux sponsors... Nous n'y parvînmes pas tout de suite, bien qu'elle fût proche. Se déplacer à une telle hauteur revient à courir sous l'eau...
Quand nous l'avons trouvée, nous avons essayé d'habiller la femme, mais ses muscles se sont atrophiés, elle ressemblait à une poupée de chiffon et marmonnait tout le temps : « Je suis une Américaine. S'il vous plaît ne me quittez pas"…
Nous l'avons habillée pendant deux heures. Ma concentration a été perdue à cause d'un bruit de cliquetis perçant qui a brisé le silence menaçant, Woodhall continue son histoire. "J'ai réalisé que Katie était sur le point de mourir de froid elle-même. Il fallait sortir de là au plus vite. J'ai essayé de soulever Frances et de la porter, mais c'était inutile. Mes vaines tentatives pour la sauver ont mis Kathy en danger. Nous ne pouvions rien faire."
Pas un jour ne passe sans que je pense à Frances. Un an plus tard, en 1999, Katie et moi avons décidé de réessayer pour atteindre le sommet. Nous avons réussi, mais sur le chemin du retour, nous avons été horrifiés de remarquer le corps de Francis, elle gisait exactement comme nous l'avons laissée, parfaitement conservée sous l'influence des basses températures.

Personne ne mérite une telle fin. Cathy et moi nous sommes promis de retourner à l'Everest pour enterrer Frances. Il a fallu 8 ans pour préparer une nouvelle expédition. J'ai enveloppé Francis dans un drapeau américain et j'ai inclus une note de mon fils. Nous avons poussé son corps dans une falaise, loin des yeux des autres grimpeurs. Maintenant, elle repose en paix. Enfin, j'ai pu faire quelque chose pour elle." Ian Woodhall.
Un an plus tard, le corps de Sergei Arseniev a été retrouvé : « Je m'excuse pour le retard avec les photographies de Sergei. Nous l'avons certainement vu - je me souviens du costume bouffant violet. Il était dans une sorte de position inclinée, allongé juste derrière Jochenovsky (Jochen Hemmleb - Historien de l'Expédition - S.K.) "côte implicite" dans la région de Mallory à environ 27150 pieds (8254 m). Je pense que c'est lui. Jake Norton, membre de l'expédition de 1999.
Mais la même année, il y a eu un cas où les gens sont restés des gens. Lors de l'expédition ukrainienne, le gars a passé presque au même endroit que l'Américain, une nuit froide. Son propre peuple l'a descendu au camp de base, puis plus de 40 personnes d'autres expéditions ont aidé. Il est descendu légèrement - quatre doigts ont été retirés.
"Dans des situations aussi extrêmes, chacun a le droit de décider : sauver ou ne pas sauver un partenaire... Au-dessus de 8000 mètres, vous êtes complètement occupé de vous-même et il est tout à fait naturel que vous n'aidiez pas l'autre, puisque vous n'avez aucun extra force." Miko Imaï.

Sur l'Everest, les Sherpas agissent comme d'excellents seconds rôles dans un film fait pour célébrer les acteurs non rémunérés jouant silencieusement leur rôle.

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Sherpas au travail.

Mais les Sherpas, qui fournissent leurs services contre de l'argent, sont les principaux dans ce business. Sans eux, il n'y a ni cordes fixes, ni nombreuses ascensions, ni, bien sûr, le salut. Et pour qu'ils puissent aider, ils doivent être payés : les sherpas ont appris à vendre pour de l'argent et ils utilisent le tarif en toutes circonstances. Tout comme un pauvre grimpeur incapable de payer, un Sherpa peut se retrouver dans une situation difficile, alors pour la même raison il est chair à canon.

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La situation des sherpas est très difficile, car ils prennent d'abord le risque d'organiser un "spectacle" pour que même les moins qualifiés puissent arracher une part de ce qu'ils ont payé.

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Sherp gelé.

« Les cadavres sur le parcours sont un bon exemple et un rappel d'être plus prudent en montagne. Mais chaque année, il y a de plus en plus d'alpinistes, et d'après les statistiques de cadavres, cela augmentera chaque année. Ce qui est inacceptable dans la vie normale est considéré comme la norme à haute altitude. Alexander Abramov, maître des sports de l'URSS en alpinisme.

"Vous ne pouvez pas continuer à grimper entre les cadavres et prétendre que tout va bien." Alexandre Abramov.

« Pourquoi vas-tu à l'Everest ? demanda George Mallory.
"Parce qu'il est!"

Mallory a été le premier à conquérir le sommet et est déjà mort dans la descente. En 1924, l'équipe Mallory-Irving lance un assaut. Ils ont été vus pour la dernière fois à travers des jumelles dans une percée dans les nuages ​​à seulement 150 mètres du sommet. Puis les nuages ​​ont convergé et les alpinistes ont disparu.
Le mystère de leur disparition, les premiers Européens restés sur Sagarmatha, en a inquiété plus d'un. Mais il a fallu de nombreuses années pour découvrir ce qui était arrivé à l'alpiniste.
En 1975, l'un des conquérants a assuré avoir vu un corps hors du chemin principal, mais ne s'est pas approché, afin de ne pas perdre de force. Il a fallu encore vingt ans car en 1999, en traversant la pente du 6e camp d'altitude (8290 m) à l'ouest, l'expédition a trébuché sur de nombreux corps qui étaient morts au cours des 5 à 10 dernières années. Mallory a été trouvé parmi eux. Il était allongé sur le ventre, affalé, comme s'il étreignait une montagne, sa tête et ses mains étaient gelées dans la pente.

"Retourné - les yeux fermés. Cela signifie qu'il n'est pas mort subitement : quand ils se cassent, pour beaucoup ils restent ouverts. Ils ne l'ont pas abaissé - ils l'ont enterré là-bas.

Irving n'a jamais été retrouvé, bien que le harnais sur le corps de Mallory suggère que le couple était ensemble jusqu'à la toute fin. La corde a été coupée avec un couteau et peut-être qu'Irving a pu se déplacer et a laissé son camarade, mort quelque part en bas de la pente.

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