Baldachýn vo vidieckom dome alebo v blízkosti súkromného domu môže vykonávať mnoho funkcií: zastrešenie rekreačnej oblasti, úžitkové plochy, letná garáž pred slnkom a dažďom. Zvyčajne je prístrešok vybavený polykarbonátovými doskami alebo drevenými doskami. A podlaha spočíva na stĺpoch - podperách, ktoré môžu byť vyrobené z dreva alebo kovu.

Aké sú piliere

Podpery pre baldachýn sú vyrobené z rôznych materiálov:

• Strom;
• Kovové rúry;
• Tehla alebo betón;
• Kombinované podpery.

Drevené tyče na baldachýn

Toto je najjednoduchší a najdostupnejší typ podpery pre baldachýn, ktorý si môžete nainštalovať sami, aj keď nemáte špeciálne zručnosti. Vhodné je akékoľvek drevo, ale pevné a tvrdé, optimálne je dať prednosť listnatým stromom.

Stojan môže byť z masívneho dreva, zakopaný na základni do zeme alebo kombinovaný - keď základňa stĺpa je kamenná a iba vrchná časť je drevená. V prvom prípade je obzvlášť dôležité, aby bol materiál dobre impregnovaný antiseptikami, ktoré zabraňujú rozpadu.

Inštalácia drevených stĺpov pre baldachýn je vhodná pre konštrukciu polykarbonátu alebo dosiek.

Palice pre baldachýn z profilovej rúry

Kov je pevný a odolný materiál, ktorý môže slúžiť ako podpora pri udržiavaní baldachýnu po mnoho desaťročí. Kovové tyče pre baldachýn sú najspoľahlivejšie a najpevnejšie podpery, ktoré nie sú také drahé.

Ako stojany sa zvyčajne používajú obyčajné kovové rúry rôznych priemerov, pred zahĺbením do zeme musí byť ich spodná časť pokrytá antikoróznym smaltom, ktorý predlžuje životnosť podpery, a polymérom na hydroizoláciu.

Stĺpy pre vrchlík z profilovej rúry sa používajú v mnohých prípadoch:

• Na získanie spoľahlivého a pevného rámu pre markízy vyrobené z polykarbonátu, dosiek, kovových profilov;
• S mokrými a vodou nasýtenými pôdami;
• Na montáž základne pod farmu;
• Na inštaláciu rámu "po stáročia".

Kovové stožiare (rúrky) sú drahšie ako drevené, no slúžia aj oveľa dlhšie bez potreby opravy a sú aj estetickejšie, odolajú neobmedzenému množstvu škvŕn.

Tehlové podpery

Stojany vyrobené z tehál vyzerajú krásne a pevné, ale ide o najdrahší typ podpery a časovo náročné na inštaláciu. Tehlové podpery vyzerajú dobre na pozadí fasády alebo plotu z rovnakého materiálu pre akýkoľvek baldachýn. Na tehle zaujímavo hrá polykarbonát, ktorý prepúšťa slnečné lúče.

Červené, biele a silikátové tehly sú vhodné na stavbu, výber by sa mal robiť na základe dekoratívnych vlastností lokality.

Do tejto skupiny patria aj podpery z dekoratívneho kameňa.

Výpočet piliera

Pred nákupom materiálu a začatím práce je potrebné vypočítať počet podpier a ich hĺbku, vybrať typ zariadenia pre podzemnú časť regálu.

Výpočet počtu podpier pre vrchlík

Pri určovaní počtu podpier je potrebné vypočítať zaťaženie na 1 stĺp a korelovať ho s prípustným rozstupom stĺpov. V priemere jedna kovová rúra s priemerom 80 ... 100 mm vydrží zaťaženie až 250 kg. Obsahuje:

• Hmotnosť strešnej plochy (baldachýn);
• Vlastná hmotnosť potrubia;
• Masa snehovej pokrývky.

Zvyčajne je baldachýn vybavený pre 1 auto alebo malú plochu. Napríklad obvod 6x3 metre bude potrebovať 8 podpier:

• 4 v rohoch;
• 2 na každej strane medzi rohovými stĺpikmi.

Priemerná vzdialenosť medzi podperami je 2,0 metra a možno akceptovať viac - 2,5 metra.

To isté platí pre kamenné stĺpy. V tejto veci je dôležité brať do úvahy aj pružnosť krytiny, aby sa pod ťarchou snehu neprehýbala. Viac ako 2-2,5 metra medzi podperami bez dodatočného strešného nosníka by sa nemalo akceptovať.

Hĺbka podpory

Inštalácia stĺpov pre vrchlík sa vykonáva v zemi. Aby stojan stál vodorovne, je potrebné zobrať správnu hĺbku pre kopanie v jeho základni a spôsob zapustenia a fixácie v zemi. Stĺpik je možné zapichnúť do zeme nasledujúcimi spôsobmi:

• 1) Zarážanie je vhodné pre kovové podpery pod malé prístrešky s ľahkými krycími materiálmi. Vjazd je možný len na hustej pôde, v žiadnom prípade by sa táto metóda nemala používať na hlinitých a zvlnených pôdach;
• 2) Betónovanie je schopné zvýšiť únosnosť stĺpa na akejkoľvek pôde. Kovové stožiare sú vystavené betónovaniu, menej často - drevo;
• 3) Butovanie. V skutočnosti ide o kopanie v stĺpe, ale s použitím materiálov, ktoré zhutňujú pôdu - drvený kameň, štrk.

Hĺbka je určená množstvom zamrznutia pôdy v regióne. Stĺpec je zasunutý do hĺbky pod tabuľkou o 20-30 cm, nezabudnite na usporiadanie vankúša 10-15 cm.

Ako dať palice na baldachýn

Podpery vrchlíka môžu byť inštalované rôznymi spôsobmi. Výber závisí od materiálu stĺpika, typu pôdy a očakávaného zaťaženia povlaku.

Montáž drevených stĺpov

Ako nainštalovať drevené baldachýnové stĺpy:

1. Pochovať stĺp. Aby to urobili, vykopú jamu a dno naplnia vankúšom vyrobeným zo zmesi piesku a štrku. Tam je tiež znížený pripravený drevený stojan, starostlivo ošetrený od hniloby. Potom sa pôda zasype a zhutní. Táto metóda je vhodná na usporiadanie dočasného alebo ľahkého baldachýnu.
2. Pripevnite stĺpik k existujúcemu základu stĺpika. Ide o šetrný spôsob použitia drevených čapov. V hotových stĺpových základoch sa vopred položia dosky, na ktoré sa následne pripevnia drevené podpery.

Montáž kovových stožiarov

Potrubné regály sa vyrábajú častejšie ako iné, takže pre tento materiál bolo vynájdených viac spôsobov montáže.

kladivom

Kovové tyče môžete zatĺcť do hustej pôdy. Je to skvelý spôsob, ako ušetriť na montážnych prácach a získať spoľahlivý rám.

Na vyznačenom mieste sa nainštaluje potrubie, nasadí sa uzáver (hrubá vrstva kartónu) a začne sa upchávať, kým sa nedosiahne hustá pôda. Keďže pri tejto metóde nevzniká žiadny vankúš z piesku a štrku, oplatí sa zamerať na pevné podkladové vrstvy. Prebytočnú dĺžku v hornej časti je možné orezať. Zároveň by hĺbka palíc pre vrchlík nemala byť menšia ako 1,5 metra alebo ½ od vrcholu tyče.

Palice na baldachýn

Ide o metódu podobnú instilácii. Na vyznačenom mieste sa pripravuje jama s hĺbkou pod úrovňou mrazu 0,3 metra. Na dno sa naleje zmes piesku a štrku a nainštaluje sa tyč. Ďalej sa jama naplní vo vrstvách zmesou piesku a štrku, pričom sa neustále pridáva voda na zhutnenie.

Keď zostane 15-20 cm na vrchol otvoru, naleje sa betónový roztok, ktorý slúži ako výstuž pre podperu.

Výhody metódy:

• Vysoká účinnosť pri nízkych finančných a mzdových nákladoch;
• Rýchla rýchlosť inštalácie.
• Nevýhodou je malá únosnosť stĺpov.

Betónovanie stĺpov vrchlíka

Aby získali spoľahlivú a všestrannú podporu, vezmú kovové rúry a zakopú ich do zeme pomocou betónovania základne stĺpa. Metóda je vhodná na použitie na pohyblivých a vzdutých pôdach, kde je ťažké dosiahnuť husté vrstvy a je potrebné chrániť regál pred vytlačením pri vzdouvaní pôdy nasýtenej vodou.

Ako betónovať stĺpy pre baldachýn:

• 1) Vykopte dieru do vypočítanej hĺbky;
• 2) Dno je pokryté štrkopieskovou zmesou a zhutnené;
• 3) Odkryte kovový rám na posilnenie "skla";
• 4) Namontujte debnenie;
• 5) Vložte potrubie a pripevnite ho k rámu pomocou kovových armatúr;
• 6) Vyrobte betónové liatie.

Inštalácia tyče

Nemôžete ignorovať inštaláciu tehlových stĺpov, ktoré sa tiež niekedy používajú na údržbu prístreškov. Na vytvorenie takejto podpory je potrebná nadácia. Najčastejšie ide o stĺpcovú štruktúru.

• 1) Vykopte jamu s minimálnou veľkosťou 50 × 50 centimetrov;
• 2) Na dno sa položí vankúš piesku a štrku, aby sa kompenzovalo zaťaženie zo zeme;
• 3) Na vyrovnanie miesta položte tenkú vrstvu cementu alebo murovacej malty. Tento krok môžete preskočiť, ak stránku dobre vyrovnáte;
• 4) Teraz začnite ukladať stĺpiky. Na podporu pod baldachýnom stačí položiť 1-1,5 tehly.

Keď je podzemná časť pripravená, bočné steny základne sú pokryté strešným materiálom alebo potiahnuté bitúmenom, potom sú pochované a murivo je privedené zhora na konštrukčnú značku.

Keď sú stojany pripravené, pokračujte v inštalačných prácach na inštaláciu podlahy prístrešku.

Pri výbere typu nadácie musí majiteľ domu najskôr brať do úvahy vlastnosti pôdy a samotnej konštrukcie. Dôležitým kritériom pre výber jedného alebo druhého systému základov je cenová dostupnosť, zníženie zložitosti inštalácie, schopnosť pracovať bez použitia špeciálneho vybavenia. Základ na azbestových rúrach je vhodný pre "problémové" pôdy, má nižšie náklady v porovnaní s niektorými inými typmi základov.

Zvláštnosti

Pred niekoľkými desaťročiami sa azbestocementové rúry v súkromnej bytovej výstavbe prakticky nepoužívali, čo bolo spôsobené jednak mýtom, ktorý v tom čase panoval o ich environmentálnej bezpečnosti, a jednak nedostatkom vedomostí a praktických skúseností v tejto oblasti. technológia použitia tohto materiálu.

Dnes sa stĺpový alebo pilótový základ na azbestových základoch dosť rozšíril, najmä na pôdach, kde nie je možné vybaviť pásový základ. Medzi takéto pôdy patria predovšetkým hlinité a hlinité pôdy nasýtené vlhkosťou, ako aj oblasti s výškovým rozdielom.

Pomocou hromád z azbestocementových rúr je možné zvýšiť budovu o 30 - 40 cm, čo je vhodné pre oblasti nachádzajúce sa v nížinách, záplavových oblastiach a tiež vystavené sezónnym záplavám. Na rozdiel od kovových pilót nie sú azbestocementové pilóty náchylné na koróziu.

Azbestové rúry sú stavebným materiálom na báze azbestového vlákna a portlandského cementu. Môžu byť tlakové a netlakové. Na výstavbu sú vhodné iba tlakové úpravy, používajú sa aj pri organizácii studní a studní.

Takéto potrubia majú priemer v rozmedzí 5 - 60 cm, odolávajú tlaku do 9 atmosfér, vyznačujú sa trvanlivosťou a dobrými koeficientmi hydraulického odporu.

Vo všeobecnosti je technológia ich inštalácie štandardná - väčšina pilótových základov je inštalovaná rovnakým spôsobom. Pre rúry sú pripravené studne, ktorých umiestnenie a hĺbka zodpovedajú projektovej dokumentácii, po ktorej sa spúšťajú do pripravených vybraní a nalejú sa betónom. Viac podrobností o technológii inštalácie bude diskutované v nasledujúcich kapitolách.

Výhody a nevýhody

Popularita nadácie tohto typu je spôsobená predovšetkým schopnosťou vytvoriť miesto s „problémovou“ pôdou vhodnou na výstavbu. Azbestocementové rúry je možné inštalovať ručne bez zapojenia špeciálneho zariadenia, čo ich odlišuje od kovových hromád. Je zrejmé, že to znižuje náklady na objekt.

Absencia veľkého objemu zemných prác, ako aj potreba vyplniť veľké plochy betónovým riešením spôsobujú, že proces inštalácie je menej náročný na prácu a rýchlejší.

Azbestocementové rúry sú niekoľkonásobne lacnejšie ako hromady, pričom vykazujú lepšiu odolnosť proti vlhkosti. Na povrchu nevzniká korózia, nedochádza k degradácii materiálu a strate pevnosti. To umožňuje výstavbu v pôdach nadmerne nasýtených vlhkosťou, ako aj v zaplavených oblastiach.

Ak porovnáme náklady na stĺpový základ na azbestocementovom základe s nákladmi na analógovú pásku (aj plytkú), potom bude prvá o 25 - 30% lacnejšia.

Pri použití pilót tohto typu je možné stavbu zdvihnúť do priemernej výšky 30 – 40 cm, pri správnom rozložení zaťaženia dokonca až na 100 cm.Nie každý iný typ základov vykazuje takéto kvality.

Hlavnou nevýhodou azbestocementových rúr je ich nízka únosnosť. To znemožňuje ich použitie pri výstavbe na bažinatých oblastiach a organických pôdach a tiež kladie určité požiadavky na stavbu. Objekt by mal byť nízkopodlažný z ľahkých materiálov – dreva, pórobetónu alebo rámovej konštrukcie.

Vzhľadom na nízku únosnosť je potrebné zvýšiť počet azbestocementových rúr a podľa toho aj studní.

Na rozdiel od kovových náprotivkov sa takéto podpery vyznačujú absenciou vlastnosti "kotvy", a preto, ak nie je dodržaná technológia inštalácie alebo chyby vo výpočtoch počas zdvíhania pôdy, podpery budú vytlačené zo zeme.

Ako väčšina pilótových domov, aj azbestocementové základy sú postavené bez podpivničenia. Samozrejme, s veľkou túžbou to môže byť vybavené, ale budete musieť vykopať jamu (vybaviť výkonný drenážny systém na pôdach nasýtených vlhkosťou), čo je vo väčšine prípadov iracionálne.

Výpočty

Konštrukcia akéhokoľvek typu základov by mala začať prípravou projektovej dokumentácie a vypracovaním výkresov. Tie zase vychádzajú z údajov získaných počas geologických prieskumov. Tie zahŕňajú laboratórnu analýzu pôdy v rôznych ročných obdobiach.

Vŕtanie skúšobnej studne umožňuje získať informácie o zložení pôd a ich vlastnostiach, vďaka čomu je zrejmé vrstvenie pôdy, jej zloženie, prítomnosť a objem podzemnej vody.

Kľúčom k pevnému základu je presný výpočet jeho únosnosti. Podpery pilótových základov musia dosiahnuť pevné vrstvy pôdy, ktoré ležia pod úrovňou jej zamrznutia. Preto je na vykonanie takýchto výpočtov potrebné poznať hĺbku zamrznutia pôdy. Sú to konštantné hodnoty, ktoré závisia od regiónu, sú voľne dostupné v špecializovaných zdrojoch (internet, oficiálna dokumentácia orgánov, ktoré upravujú pravidlá výstavby v konkrétnom regióne, laboratóriá, ktoré analyzujú pôdy atď.).

Keď sa naučíte požadovaný koeficient hĺbky mrazu, mali by ste k nemu pridať ďalších 0,3 - 0,5 m, pretože takto vyčnievajú azbestocementové rúry nad zemou. Zvyčajne je to výška 0,3 m, ale pokiaľ ide o zaplavené oblasti, výška nadzemnej časti potrubia sa zvyšuje.

Priemer rúrok sa vypočíta na základe indikátorov zaťaženia, ktoré ovplyvnia základ. Aby ste to dosiahli, mali by ste zistiť špecifickú hmotnosť materiálov, z ktorých je dom postavený (sú uvedené v SNiP). V tomto prípade je potrebné spočítať nielen hmotnosť materiálov stien, ale aj hmotnosť strechy, obkladových a tepelnoizolačných náterov a podláh.

Hmotnosť na 1 azbestocementovú rúru by nemala presiahnuť 800 kg. Ich inštalácia je povinná pozdĺž obvodu budovy, v miestach zvýšeného zaťaženia, ako aj na priesečníku nosných stien. Krok inštalácie - 1 m.

Po získaní informácií o špecifickej hmotnosti materiálu sa k tejto hodnote zvyčajne pripočíta ďalších 30%, aby sa získal koeficient celkového tlaku prevádzkovaného domu na základ. Keď poznáte toto číslo, môžete vypočítať počet rúr, vhodný priemer, ako aj počet výstuže (na základe 2-3 tyčí na podperu).

V priemere sa pre rámové budovy, ako aj nebytové objekty (altánky, letné kuchyne) používajú rúry s priemerom 100 mm. Pre pórobetón alebo zrubové domy - výrobky s priemerom najmenej 200 -250 mm.

Spotreba betónu závisí od priemeru podpery. Takže na naplnenie 10 m potrubia s priemerom 100 mm je potrebných asi 0,1 kubického metra roztoku. Na podobné nalievanie potrubia s priemerom 200 mm je potrebných 0,5 kubických metrov betónu.

Inštalácia

Inštalácii musí nevyhnutne predchádzať analýza pôdy a vypracovanie projektu, ktorý obsahuje všetky potrebné výpočty.

Ďalším krokom bude značenie - podľa výkresov sa v rohoch, ako aj v priesečníkoch nosných konštrukcií zatĺkajú kolíky, medzi ktoré sa ťahá lano. Po dokončení práce by ste sa mali uistiť, že výsledný „nákres“ sa zhoduje s návrhom a tiež dvakrát skontrolovať kolmosť strán tvorených rohmi.

Po dokončení označenia začnú vŕtať potrubia. Na prácu sa používa vŕtačka a v prípade jej neprítomnosti vykopávajú výklenky ručne. Ich priemer je o 10-20 cm väčší ako priemer podpier. Hĺbka - o 20 cm viac ako výška podzemnej časti rúr.

Táto "rezerva" je potrebná na zaspávanie vrstvy piesku. Naleje sa na dno vybrania asi 20 cm, potom sa zhutní, navlhčí vodou a opäť rozdrví. Ďalšou etapou je primárna hydroizolácia rúr, ktorá zahŕňa obloženie dna studne (cez zhutnený piesčitý "vankúš") strešným materiálom.

Teraz sa potrubia spúšťajú do výklenkov, ktoré sú vyrovnané a upevnené dočasnými podperami, zvyčajne drevenými. Keď sú potrubia ponorené do pôdy so zvýšenou úrovňou vlhkosti po celej dĺžke podzemného vedenia, sú pokryté bitúmenovým hydroizolačným tmelom.

Betónovú maltu je možné objednať alebo pripraviť ručne. Cement a piesok sa zmiešajú v pomere 1: 2. K tejto kompozícii sa pridá voda. Mali by ste dostať roztok, ktorý konzistenciou pripomína tekuté cesto. Potom sa do nej vložia 2 časti štrku, všetko sa znova dobre premieša.

Betón sa naleje do potrubia do výšky 40-50 cm a potom sa potrubie zdvihne o 15-20 cm a nechá sa, kým roztok nevytvrdne. Táto technológia vám umožňuje vytvoriť "základňu" pod potrubím, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči zdvíhaniu pôdy.

Keď betónový roztok úplne vytvrdne, steny potrubia sú vodotesné strešným materiálom. Medzi steny vybrania a bočné povrchy potrubia sa naleje riečny piesok, ktorý je dobre utlačený (princíp je rovnaký ako pri usporiadaní „vankúša“ - nalejte piesok, utlačte, nalejte vodu, opakujte kroky).

Medzi rúry sa vtiahne šnúra, opäť sa presvedčia o presnosti hladiny a pokračujú v spevnení rúry. Na tieto účely je pomocou priečnych drôtených prepojok pripojených niekoľko tyčí, ktoré sa spúšťajú do potrubia.

Teraz zostáva naliať betónovú maltu do potrubia. Vylúčenie zachovania vzduchových bublín v hrúbke roztoku umožňuje použitie vibračného pohonu. Ak tam nie je, mali by ste naplnený roztok prepichnúť na niekoľkých miestach výstužou a potom uzavrieť výsledné otvory na povrchu roztoku.

Keď roztok získa silu (asi 3 týždne), môžete začať vyrovnávať nadzemnú časť základov, ich hydroizoláciu. Jednou z pozitívnych vlastností týchto podpier je schopnosť urýchliť proces prípravy nadácie. Ako viete, betón potrebuje 28 dní na úplné vytvrdnutie. Rúry ohraničujúce betón však zohrávajú úlohu pevného debnenia. Vďaka tomu je možné začať s ďalšími prácami do 14-16 dní po naliatí.

Podpery môžu byť medzi sebou spojené nosníkmi alebo kombinované s monolitickou doskou. Voľba konkrétnej technológie sa zvyčajne odvíja od použitých materiálov.

Nosníky sa používajú hlavne pre rámové a blokové domy, ako aj malé budovy na domáce účely. Pre domy z pórobetónu alebo dreveného betónu sa zvyčajne naleje mriežka, ktorá je dodatočne vystužená. Bez ohľadu na zvolenú technológiu je potrebné spojiť výstuž pilierov s nosným prvkom základne (trámy alebo výstuž roštu).

Nadácia sa považuje za najdlhšiu a najnákladnejšiu etapu výstavby. Tento proces je obzvlášť náročný a nákladný na ťažkom teréne, kde každá konštrukcia potrebuje obzvlášť spoľahlivú podporu. Na zjednodušenie a zníženie nákladov na túto etapu umožňuje vybavenie podpier z azbestových rúr. Pri správnom použití je tento lacný materiál schopný, šetrí čas a námahu stavebníka, odolávať spodným vodám, zrážkam a pohybu pôdy pri zachovaní geometrie domu alebo prístavby.

Azbest alebo azbestocementové rúry sú stavebné materiály s dlhou históriou. Sú vyrobené z portlandského cementu a azbestových vlákien. Strešný materiál známy každému - bridlica - je vyrobený z rovnakých materiálov. Azbestové vlákna tvoria rám výrobku a dodávajú mu pevnosť, ktorá čistému cementu chýba.

Kombinácia týchto materiálov robí azbestocementové výrobky trvanlivé, odolné voči vode, teplu a ohňu, chemicky inertné a odolné voči korózii.

Azbestocementové rúry sa vyrábajú v dvoch verziách:

• tlakové čerpadlá určené na inštaláciu systémov na likvidáciu vody, priemyselné zásobovanie vodou, zariadenia pre studne, ochranu studní pred sypaním pôdy;
• beztlakové, používané na inštaláciu systémov odvodu dymu.

Poznámka! Na stavbu stĺpového základu sa používajú iba tlakové rúry, pretože netlakové rúry nevydržia vnútorný tlak z cementovej malty naliatej do nich a vonkajší tlak pôdy.

Aká je zvláštnosť založenia azbestových rúr

Z azbestocementových rúr sa postaví základ stĺpcového alebo hromadového typu, čím sa pre budúcu stavbu vytvárajú zvláštne nohy - stĺpy alebo hromady, ktoré idú hlboko do pôdy.

Charakteristickým znakom takéhoto základu je inštalácia hromád pod kľúčové body konštrukcie: rohy, priesečníky stien.

Charakteristickým znakom hromadeného azbestocementového základu je vyplnenie dutých azbestových rúr cementovou maltou s dodatočnou výstužou. Vďaka tomu sú stĺpy pevné a odolné voči zemnému tlaku a schopné odolať hmotnosti postavenej konštrukcie.

Takáto konštrukcia nosnej konštrukcie je relevantná v prípadoch, keď je nemožné alebo nepraktické inštalovať základ typu dosky alebo pásky:

• Pri stavbe prístavieb, vidieckych domov a rámových domov, ktoré nemajú pivnicu, kúpele. Ľahké budovy na rôzne účely nepotrebujú po obvode vybaviť nosnú pásku, navyše nie je vhodné naliať pod ne monolitickú dosku.
• V ťažkom teréne alebo v chladných oblastiach, kde sú výkopové práce nákladné. Na nestabilnej pôde náchylnej na vypadávanie nie je možné kopať priekopu a inštalovať základ bez debniaceho zariadenia. V chladných oblastiach, kde sa zem nerozmŕza ani v lete, ako aj na skalnatom podklade je riziko preliatia menšie, no samotná práca je oveľa náročnejšia.
• Pri vysokej hladine podzemnej vody alebo keď sa budova nachádza v blízkosti vodných plôch náchylných na rozliatie. Vo vlhkej pôde bude pásový a monolitický základ neustále v kontakte s vodou, postupne sa zrúti a zapadne do dutín vymytých podzemnými tokmi.

Základ je základom budovy, trvanlivosť konštrukcie závisí od jej pevnosti.V skutočnosti je hlavnou nosnou konštrukciou konštrukcie, jej pohyby alebo poklesy vedú k deformáciám konštrukcie budovy, podlahy sa začnú napučiavať a dvere sa prestanú zatvárať a v najhoršom prípade sa dom môže jednoducho zrútiť. Ako postaviť lacný a spoľahlivý stĺpový základ zo spoľahlivých azbestových rúrok, navrhujeme zvážiť v tomto článku.

Treba poznamenať, že v posledných rokoch sa tento typ základov domu stal obzvlášť populárnym.

Výhody a nevýhody pilótového základu

Základ pre dom z azbestocementových rúr je finančne výhodný a dostatočne spoľahlivý na výstavbu ľahkých budov a pomocných konštrukcií, ako sú zrubové alebo rámové domy, kúpele, hospodárske budovy. Na vybudovanie stĺpového základu z azbestových rúr budete potrebovať samotné rúry, záhradnú vŕtačku, miešačku na betón (dá sa prenajať počas výstavby), niekoľko tyčí z vlnitej výstuže, piesok a cement. Vzhľadom na zložitosť vykonávania je celkom možné ho postaviť vlastnými rukami.

O výhodách takejto nadácie možno povedať:

Azbestové rúry nevyžadujú veľké výdavky, sú rýchlo postavené, chránia pred vlhkosťou

• v porovnaní s monolitickými riešeniami bude zakladanie azbestocementových rúr pre dom stáť polovicu a vyžaduje polovicu úsilia a času;
• kopanie základovej jamy pre takýto základ nie je potrebné;
• pilótový základ z azbestocementových rúr je postavený veľmi rýchlo, po dokončení práce môžete okamžite začať stavať dom, čím ušetríte až dva týždne v porovnaní s monolitickým základom;
• výška takéhoto základu nad terénom je zvyčajne minimálne 30 cm, čo zabráni vniknutiu vody do domu pri sprchovaní a zaplavení, a ak sa v okolí niekedy vyskytli povodne, je možné hromady zdvihnúť ešte vyššie;
• na základoch azbestocementových hromád je oveľa jednoduchšie priviesť do domu komunikáciu - vodovod, kanalizáciu, plyn atď.

Uplatňovanie takýchto dôvodov je obmedzené týmito faktormi:

• takéto konštrukcie sú použiteľné len vtedy, ak sú na nich umiestnené konštrukcie s obmedzenou hmotnosťou;
• doba bezpečnej prevádzky pilótových základov z azbestocementových pilót je obmedzená na 80 rokov;
• v domoch na takýchto základoch je takmer nemožné usporiadať suterén;
• založenie domu z azbestocementových pilót je v miestach s plávajúcimi pôdami nemožné.

Na tieto účely sú celkom použiteľné iné materiály, najmä kovové alebo plastové výrobky. Majú však aj svoje vlastné nevýhody. Kovové rúry korodujú a sú drahšie, zatiaľ čo plastové rúry majú limity na vplyv negatívnych teplôt.

Azbestocementové rúry majú najnižší koeficient tepelnej rozťažnosti, čo zaisťuje stabilitu základu počas prevádzky.

Ako urobiť základ

Pri začatí výstavby musíte vykonať niekoľko povinných opatrení, aby práca nebola zbytočná:

1. Zistite kvalitu zemín na stavenisku, aby ste vylúčili pád na plávajúce pôdy.
2. Uveďte hĺbku zamrznutia pôdy v danej oblasti, od toho závisí hĺbka ponorenia hromád z azbestocementových rúr.
3. Vypočítajte veľkosť hromady, berúc do úvahy maximálne prerozdelené zaťaženie potrubia 800 kg. Ak je návrhové zaťaženie väčšie, musíte zvýšiť počet medziľahlých hromád.

Výpočet stĺpcového základu z rúr

Zákazka

1. Označte plán domu na vybranom mieste, označte priesečníky nosných stien kolíkmi.
2. Skontrolujte značky meraním celkových rozmerov pozdĺž uhlopriečok značiek. Musia byť rovnaké.
3. Označte umiestnenie medziľahlých hromád pod nosnými stenami. Vzdialenosť medzi nimi by nemala byť väčšia ako 1 meter.
4. Pomocou záhradnej vŕtačky vytvorte dieru do zeme pre hromadu. Hĺbka ponorenia by mala byť o 0,3 - 0,5 metra väčšia ako zamrznutie pôdy. Priemer otvoru je vyrobený najmenej o 5 cm väčší ako priemer vlasu. Práca sa ľahko vykonáva ručne
5. Zásyp pod základňu azbestocementovej rúry dvoma vrstvami piesku a štrku.
6. Utlačte podstielku a rozlejte ju vodou.
7. Označte a odrežte potrubie vlastnými rukami pomocou brúsky na požadovanú dĺžku, berúc do úvahy prebytok horného konca nad zemou asi o 30 cm.
8. Ponorený koniec je potrebné ošetriť vodno-polymérovou hydroizoláciou na dĺžku ponoru podľa návodu na obale emulzie. Prácu ľahko zvládne jedna osoba.
9. Spustite potrubie do otvoru a uvoľnite ho drevenými blokmi.
10. Nainštalujte aj zvyšok hromád. Znovu zmerajte uhlopriečky, ak je to potrebné, opravte umiestnenie rúr.
11. Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnú polohu horných koncov azbestocementových hromád, označte úroveň nalievacích rúrok betónom. Vyčnievajúce časti po vytvrdnutí betónu odrežte.
12. Hromady nalejte betónom pripraveným podľa nasledujúceho receptu: 2 diely cementu M300, dva diely piesku, dva diely štrku strednej frakcie, voda. Ak chcete skontrolovať konzistenciu betónu, vytvorte z neho guľu s priemerom asi 10 cm, ktorá by sa mala vlastnou váhou mierne prepadnúť, ale nemala by sa drobiť ani rozmazávať.
13. Mimo hromady nainštalujte 3 - 4 výstužné tyče a zviažte ich drôtom. Rovnakým spôsobom nainštalujte výstužné oceľové tyče do potrubia.
14. Po naložení vo vnútri alebo mimo betónovej miešacej rúry prepichnite vrstvu hmoty na niekoľkých miestach tyčou a utlačte ju, aby ste zabránili tvorbe vzduchových bublín v liatej hmote.
15. Potom urobte prestávku na 5 - 7 dní pri akýchkoľvek prácach na stavbe, aby mal betón čas na vytvrdnutie.
16. Skontrolujte vodorovnosť horných koncov hromádok, v prípade potreby skráťte vyčnievajúce vlastnými rukami.

Základy grilu

Ak je potrebné posilniť pilótové základy, použije sa konštrukčný prvok nazývaný rošt. Tento výraz sa vzťahuje na betónovú dosku alebo nosník, ktorý je položený na zvislých podperách základu.

Typy vykonávania.

Môžu byť:

1. Vysoká- nosný prvok je umiestnený nad povrchom pôdy, používa sa v oblastiach s vysokou polohou podzemnej vody.
2. Krátky- používa sa na hlbokom mieste pôdy a v oblastiach s malou hĺbkou premrznutia pôdy.
3. Vyvýšená mriežka sa nazýva nosný prvok, ktorý sa nachádza na úrovni zeme. Vykonáva sa debnením, armovaním a priebežným zalievaním betónom. Najodolnejší základ pre nízkopodlažnú a väčšiu konštrukciu, pretože podpera sa mení na monolitickú konštrukciu.

Typy mriežok podľa použitých materiálov:

1. Drevo- mriežka z dreva, používaná na stavbu domov z dreva, kúpeľov, prístavieb. Ľahko sa robí ručne. Vyžaduje kvalitnú ochranu dreva pred hnilobou a škodcami.
2. Oceľ- vyrobené z oceľových konštrukcií, tyčí a skrutkových pilót. Používa sa v ľahkej konštrukcii, je odolný a stabilný. Nevýhodou je náchylnosť na koróziu.
3. Monolitický- sústava prvkov z azbestocementových pilót a nosnej plochy z liateho betónu, spájajúca všetky komponenty konštrukcie do jedného celku. Najspoľahlivejší a najodolnejší typ pilótových základov.

Typy mriežok podľa materiálov

Ak chcete vytvoriť základ pre vidiecky dom vlastnými rukami, venujte pozornosť tu popísaným metódam. Získate základ dostatočnej pevnosti za nízku cenu. Prajem ti úspech!