Baldachim w wiejskim domu lub w pobliżu prywatnego domu może pełnić wiele funkcji: schronienie terenu rekreacyjnego, pomieszczeń gospodarczych, letniego garażu przed słońcem i deszczem. Zazwyczaj schron wyposażony jest w płyty poliwęglanowe lub deski drewniane. A podłoga spoczywa na słupach - wspornikach, które mogą być wykonane z drewna lub metalu.

Jakie są filary

Podpory pod baldachim wykonane są z różnych materiałów:

• Drzewo;
• Rury metalowe;
• Cegła lub beton;
• Połączone podpory.

Drewniane słupki do baldachimu

Jest to najprostszy i najtańszy rodzaj wsporników do baldachimu, który możesz zainstalować samodzielnie, nawet jeśli nie masz specjalnych umiejętności. Każde drewno jest odpowiednie, ale mocne i twarde, optymalne jest preferowanie drzew liściastych.

Stelaż może być z litego drewna, zakopany u podstawy w ziemi lub łączony - gdy podstawa słupa jest kamienna, a tylko wierzchołek drewniany. W pierwszym przypadku szczególnie ważne jest, aby materiał był dobrze zaimpregnowany środkami antyseptycznymi, które zapobiegają próchnicy.

Montaż drewnianych słupów do baldachimu nadaje się do konstrukcji z poliwęglanu lub płyt.

Słupki do baldachimu z rury profilowanej

Metal to mocny i trwały materiał, który może służyć jako podpora do utrzymania baldachimu przez wiele dziesięcioleci. Metalowe słupy do baldachimu to najbardziej niezawodne i mocne podpory, które nie są tak drogie.

Zwykłe metalowe rury o różnych średnicach są zwykle używane jako stojaki; przed wkopaniem w ziemię ich dolną część należy pokryć emalią antykorozyjną, która przedłuża żywotność podpory, oraz polimerem do hydroizolacji.

W wielu przypadkach stosuje się słupy do baldachimu z rury profilowej:

• Aby uzyskać niezawodną i mocną ramę do markiz wykonaną z poliwęglanu, desek, profili metalowych;
• Z glebami mokrymi i nasyconymi wodą;
• Do montażu podstawy pod farmę;
• Aby zainstalować ramę „na wieki”.

Metalowe słupy (rury) są droższe od drewnianych, ale służą też znacznie dłużej bez konieczności naprawy, a także są bardziej estetyczne, wytrzymują nieograniczoną ilość plam.

Podpory z cegły

Regały wykonane z cegły wyglądają pięknie i solidnie, ale jest to najdroższy rodzaj podparcia i czasochłonny w montażu. Ceglane podpory dobrze prezentują się na tle elewacji lub ogrodzenia wykonanego z tego samego materiału co baldachim. Poliwęglan ciekawie gra na cegle przepuszczając promienie słoneczne.

Do budowy nadają się cegły czerwone, białe i silikatowe, wyboru należy dokonać na podstawie cech dekoracyjnych terenu.

W tej grupie znajdują się również podpory wykonane z kamienia ozdobnego.

Obliczenia filaru

Przed zakupem materiału i rozpoczęciem pracy należy obliczyć liczbę podpór i ich głębokość, wybrać typ urządzenia dla podziemnej części regału.

Obliczanie liczby podpór dla czaszy

Przy określaniu liczby podpór należy obliczyć obciążenie przypadające na 1 kolumnę i skorelować je z dopuszczalnym rozstawem kolumn. Średnio jedna metalowa rura o średnicy 80 ... 100 mm może wytrzymać obciążenie do 250 kg. Obejmuje:

• Ciężar powierzchni zadaszenia (baldachim);
• Ciężar własny rury;
• Masa pokrywy śnieżnej.

Zwykle baldachim jest wyposażony na 1 samochód lub niewielką powierzchnię. Na przykład obwód 6x3 metrów będzie wymagał 8 podpór:

• 4 w rogach;
• 2 z każdej strony między słupkami narożnymi.

Średnia odległość między podporami wynosi 2,0 metry, a więcej można zaakceptować - 2,5 metra.

To samo dotyczy kamiennych filarów. W tej kwestii należy również wziąć pod uwagę elastyczność pokrycia dachowego, aby nie zapadało się ono pod ciężarem śniegu. Więcej niż 2-2,5 metra między podporami bez dodatkowej belki stropowej nie powinno być akceptowane.

Głębokość wsparcia

Montaż słupków pod baldachim odbywa się w ziemi. Aby stojak stał poziomo, należy przyjąć odpowiednią głębokość wkopu w jego podstawę oraz sposób zanurzenia i zamocowania w gruncie. Słupek można wbić w ziemię na następujące sposoby:

• 1) Wbijanie jest odpowiednie dla metalowych wsporników pod małymi zadaszeniami z lekkimi materiałami pokrywającymi. Wjeżdżanie jest możliwe tylko na gęstych glebach, w żadnym wypadku nie należy stosować tej metody na glebach gliniastych i falujących;
• 2) Betonowanie jest w stanie zwiększyć nośność słupa na każdym gruncie. Metalowe słupy poddawane są betonowaniu, rzadziej drewnu;
• 3) Butowanie. W rzeczywistości jest to kopanie w słupie, ale przy użyciu materiałów zagęszczających glebę - tłucznia, żwiru.

Głębokość zależy od stopnia zamarznięcia gleby w regionie. Kolumna jest sprowadzona na głębokość poniżej tabelarycznej o 20-30 cm, nie zapomnij o ułożeniu poduszki 10-15 cm.

Jak umieścić tyczki pod baldachimem

Wsporniki baldachimu można montować na różne sposoby. Wybór zależy od materiału kolumny, rodzaju gruntu i przewidywanego obciążenia powłoki.

Montaż słupów drewnianych

Jak zainstalować drewniane słupy baldachimu:

1. Zakop słup. Aby to zrobić, kopią dół i wypełniają dno poduszką wykonaną z mieszanki piasku i żwiru. Tam również opuszcza się przygotowany drewniany stojak, starannie zabezpieczony przed rozkładem. Następnie gleba jest zasypywana i zagęszczana. Ta metoda jest odpowiednia do organizowania tymczasowego lub lekkiego baldachimu.
2. Przymocuj słupek do istniejącego fundamentu słupa. Jest to delikatny sposób na wykorzystanie drewnianych kołków. W gotowych fundamentach kolumnowych układane są wcześniej płyty, do których następnie mocowane są drewniane podpory.

Montaż słupów metalowych

Stojaki na rury są wykonywane częściej niż inne, dlatego wymyślono więcej metod montażu dla tego materiału.

kucie

Możesz wbijać metalowe słupy w gęstą glebę. To świetny sposób na zaoszczędzenie na pracach instalacyjnych i uzyskanie niezawodnej ramy.

W zaznaczonym miejscu instaluje się rurę, zakłada się zaślepkę (grubą warstwę tektury) i zaczyna się zatykanie, aż do osiągnięcia gęstych skał gruntowych. Ponieważ przy tej metodzie nie ma poduszki z piasku i żwiru, warto skupić się na solidnych warstwach podkładowych. Nadmiar długości u góry można przyciąć. Jednocześnie głębokość tyczek pod baldachimem nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra lub ½ od wierzchołka tyczki.

Słupki do baldachimu

Jest to metoda podobna do wkraplania. W zaznaczonym miejscu przygotowywany jest otwór o głębokości poniżej poziomu zamarzania o 0,3 metra. Mieszankę piasku i żwiru wylewa się na dno i instaluje słup. Następnie dół wypełnia się warstwami mieszanką piasku i żwiru, stale dodając wodę do zagęszczenia.

Gdy do szczytu otworu pozostanie 15-20 cm, wylewa się betonowy roztwór, który służy jako wzmocnienie podpory.

Zalety metody:

• Wysoka wydajność przy niskich kosztach finansowych i pracy;
• Szybka prędkość instalacji.
• Wadą jest mała nośność słupków.

Betonowanie słupa baldachimu

Aby uzyskać niezawodne i wszechstronne wsparcie, biorą metalowe rury i zakopują je w ziemi, wykorzystując betonowanie podstawy kolumny. Metoda nadaje się do stosowania na gruntach ruchomych i falujących, gdzie trudno jest uzyskać zwarte warstwy i konieczne jest zabezpieczenie stojaka przed wypchnięciem podczas falowania gruntu nasyconego wodą.

Jak betonować słupy pod baldachim:

• 1) Wykop dziurę na obliczoną głębokość;
• 2) dno zasypujemy mieszanką żwirowo-piaskową i zagęszczamy;
• 3) Odsłoń metalową ramę, aby wzmocnić „szkło”;
• 4) Zamontować szalunek;
• 5) Włóż rurę i przymocuj ją do ramy za pomocą metalowych łączników;
• 6) Wykonaj wylewanie betonu.

Instalacja na słupie

Nie można zignorować instalacji słupów murowanych, które są również czasami używane do utrzymania zadaszenia. Do ustanowienia takiego wsparcia potrzebna jest fundacja. Najczęściej jest to konstrukcja kolumnowa.

• 1) Wykop dół o minimalnych wymiarach 50 × 50 centymetrów;
• 2) Na dnie kładzie się poduszkę z piasku i żwiru, aby zrekompensować obciążenia z ziemi;
• 3) Ułożyć cienką warstwę zaprawy cementowej lub murarskiej w celu wyrównania terenu. Możesz pominąć ten krok, jeśli dobrze wypoziomujesz witrynę;
• 4) Teraz zacznij układać kolumny. Do podparcia pod baldachimem wystarczy ułożyć 1-1,5 cegły.

Gdy część podziemna jest gotowa, boczne ściany podstawy są pokryte pokryciem dachowym lub pokryte bitumem, następnie są zakopane, a mur jest doprowadzany od góry do znaku projektowego.

Gdy stojaki są gotowe, przejdź do prac instalacyjnych, aby zainstalować podłogę z baldachimem.

Wybierając rodzaj fundamentu, właściciel domu musi najpierw wziąć pod uwagę charakterystykę gleby i samą konstrukcję. Ważnymi kryteriami wyboru jednego lub drugiego systemu fundamentów jest przystępność cenowa, zmniejszająca złożoność instalacji, możliwość pracy bez udziału specjalnego sprzętu. Fundament na rurach azbestowych nadaje się do „problematycznych” gleb, ma niższy koszt w porównaniu z niektórymi innymi rodzajami fundamentów.

Osobliwości

Kilkadziesiąt lat temu rury azbestowo-cementowe praktycznie nie były stosowane w budownictwie indywidualnym, co wynikało po pierwsze z panującego wówczas mitu o ich szkodliwości dla środowiska, a po drugie z braku wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie technologię wykorzystania tego materiału.

Dziś fundament słupowy lub palowy na fundamentach azbestowych stał się dość powszechny, szczególnie na glebach, na których niemożliwe jest wyposażenie fundamentu paskowego. Gleby takie obejmują przede wszystkim gleby gliniaste i gliniaste, nasycone wilgocią, a także obszary o różnicy wysokości.

Za pomocą pali z rur azbestowo-cementowych można podnieść budynek o 30-40 cm, co jest wygodne dla obszarów położonych na nizinach, terenach zalewowych, a także narażonych na sezonowe powodzie. W przeciwieństwie do pali metalowych, pale azbestowo-cementowe nie są podatne na korozję.

Rury azbestowe to materiał budowlany na bazie włókna azbestowego i cementu portlandzkiego. Mogą być ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Tylko modyfikacje ciśnienia nadają się do budowy, są również stosowane w organizacji studni i studni.

Rury takie mają średnicę w zakresie 5 - 60 cm, wytrzymują ciśnienie do 9 atmosfer, charakteryzują się trwałością i dobrymi współczynnikami oporu hydraulicznego.

Ogólnie rzecz biorąc, technologia ich montażu jest standardowa - większość fundamentów palowych jest instalowana w ten sam sposób. Studnie są przygotowywane pod rury, których lokalizacja i głębokość odpowiadają dokumentacji projektowej, po czym są opuszczane do przygotowanych wnęk i zalewane betonem. Więcej szczegółów dotyczących technologii instalacji zostanie omówionych w kolejnych rozdziałach.

Zalety i wady

Popularność fundamentów tego typu wynika przede wszystkim z możliwości uczynienia terenu z „problematyczną” glebą odpowiednią do budowy. Rury azbestowo-cementowe można układać ręcznie bez użycia specjalnego sprzętu, co odróżnia je od pali metalowych. Oczywiste jest, że zmniejsza to koszt obiektu.

Brak dużej ilości robót ziemnych, a także konieczność wypełniania betonem dużych powierzchni sprawiają, że proces instalacji jest mniej pracochłonny i szybszy.

Rury azbestowo-cementowe są kilkukrotnie tańsze od pali, przy czym wykazują lepszą odporność na wilgoć. Na powierzchni nie tworzy się korozja, nie dochodzi do degradacji materiału i utraty wytrzymałości. Pozwala to na budowę w gruntach nadmiernie nasyconych wilgocią, a także na terenach zalewowych.

Jeśli porównamy koszt fundamentu słupowego na podłożu azbestowo-cementowym z kosztem analogu taśmy (nawet płytkiego), to pierwszy będzie o 25-30% tańszy.

Przy zastosowaniu pali tego typu możliwe jest podniesienie budynku do średniej wysokości 30-40 cm, a przy prawidłowym rozłożeniu obciążenia nawet do 100 cm Nie każdy inny rodzaj posadowienia wykazuje takie właściwości.

Główną wadą rur azbestowo-cementowych jest ich niska nośność. Uniemożliwia to stosowanie ich w budownictwie na terenach podmokłych i glebach organicznych, a także nakłada pewne wymagania na budownictwo. Obiekt powinien być niski, wykonany z lekkich materiałów - drewna, betonu komórkowego lub konstrukcji szkieletowej.

Ze względu na niską nośność konieczne jest zwiększenie liczby rur azbestowo-cementowych i odpowiednio dla nich studni.

W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, takie podpory charakteryzują się brakiem właściwości „kotwicy”, dlatego w przypadku nieprzestrzegania technologii instalacji lub błędów w obliczeniach podczas falowania gleby podpory zostaną wyciśnięte z ziemi.

Podobnie jak większość domów na palach, fundamenty azbestowo-cementowe są budowane bez piwnicy. Oczywiście, z wielką chęcią, można go wyposażyć, ale będziesz musiał wykopać dół (aby wyposażyć potężny system odwadniający na glebach nasyconych wilgocią), co w większości przypadków jest irracjonalne.

Obliczenia

Budowę każdego rodzaju fundamentu należy rozpocząć od przygotowania dokumentacji projektowej i sporządzenia rysunków. Te z kolei bazują na danych uzyskanych podczas badań geologicznych. Te ostatnie obejmują laboratoryjną analizę gleby w różnych porach roku.

Wiercenie otworu próbnego pozwala na uzyskanie informacji o składzie gruntów i ich cechach, dzięki czemu uwidacznia się uwarstwienie gruntu, jego skład, obecność i objętość wód gruntowych.

Kluczem do solidnego fundamentu jest dokładne obliczenie jego nośności. Podpory fundamentów palowych muszą sięgać do twardych warstw gruntu leżących poniżej poziomu jego przemarzania. W związku z tym, aby przeprowadzić takie obliczenia, konieczna jest znajomość głębokości zamarznięcia gleby. Są to wartości stałe, zależne od regionu, ogólnodostępne w wyspecjalizowanych źródłach (Internet, oficjalna dokumentacja władz regulujących przepisy budowlane w danym regionie, laboratoria analizujące grunty itp.).

Po zapoznaniu się z wymaganym współczynnikiem głębokości zamarzania należy dodać do niego kolejne 0,3-0,5 m, ponieważ w ten sposób rury azbestowo-cementowe wystają nad ziemię. Zwykle jest to wysokość 0,3 m, jednak w przypadku terenów zalanych wysokość części nadziemnej rur wzrasta.

Średnicę rur oblicza się na podstawie wskaźników obciążenia, które wpłyną na fundament. Aby to zrobić, powinieneś dowiedzieć się o ciężarze właściwym materiałów, z których zbudowany jest dom (są one określone w SNiP). W takim przypadku konieczne jest zsumowanie nie tylko ciężaru materiałów ścian, ale także ciężaru dachu, okładzin i powłok termoizolacyjnych oraz podłóg.

Masa 1 rury azbestowo-cementowej nie powinna przekraczać 800 kg. Ich instalacja jest obowiązkowa na obwodzie budynku, w punktach zwiększonego obciążenia, a także na przecięciu ścian nośnych. Krok instalacji - 1 m.

Po otrzymaniu informacji o ciężarze właściwym materiału, zwykle dodaje się do tej wartości kolejne 30%, aby uzyskać współczynnik całkowitego parcia eksploatowanego domu na fundament. Znając tę ​​liczbę, możesz obliczyć liczbę rur, odpowiednią średnicę, a także liczbę zbrojeń (na podstawie 2-3 prętów na podporę).

Średnio w przypadku budynków szkieletowych, a także obiektów niemieszkalnych (altany, kuchnie letnie) stosuje się rury o średnicy 100 mm. Do domów z betonu komórkowego lub z bali - produkty o średnicy co najmniej 200 -250 mm.

Zużycie betonu zależy od średnicy podpory. Tak więc do wypełnienia 10 m rury o średnicy 100 mm potrzeba około 0,1 metra sześciennego roztworu. Do podobnego wylania rury o średnicy 200 mm wymagane jest 0,5 metra sześciennego betonu.

Instalacja

Montaż koniecznie musi być poprzedzony analizą gruntu i sporządzeniem projektu, który zawiera wszystkie niezbędne obliczenia.

Następnym krokiem będzie znakowanie - zgodnie z rysunkami kołki są wbijane w rogach, a także w punktach przecięcia konstrukcji wsporczych, między którymi przeciągana jest lina. Po zakończeniu pracy należy upewnić się, że powstały „rysunek” jest zgodny z projektem, a także dokładnie sprawdzić prostopadłość boków utworzonych przez rogi.

Po zakończeniu oznaczania zaczynają wiercić rury. Do pracy używa się wiertła, aw przypadku jego braku ręcznie kopią zagłębienia. Ich średnica jest o 10-20 cm większa niż średnica podpór. Głębokość - 20 cm więcej niż wysokość podziemnej części rur.

Ta „rezerwa” jest potrzebna, aby zasnąć warstwa piasku. Wlewa się go na dno wnęki o około 20 cm, następnie zagęszcza, zwilża wodą i ponownie kruszy. Kolejnym etapem jest wstępne uszczelnienie rur, które polega na wyłożeniu dna studni (na ubitej piaszczystej „poduszce”) materiałem dachowym.

Teraz rury są opuszczane do wnęk, które są wyrównywane i mocowane za pomocą tymczasowych podpór, zwykle drewnianych. W przypadku zanurzenia rur w gruntach o podwyższonej wilgotności na całej długości biegu podziemnego pokrywa się je masą hydroizolacyjną bitumiczną.

Zaprawę betonową można zamówić lub przygotować ręcznie. Cement i piasek miesza się w proporcjach 1: 2. Do tej kompozycji dodaje się wodę. Powinieneś otrzymać rozwiązanie, które w konsystencji przypomina płynne ciasto. Następnie wprowadza się do niego 2 części żwiru, wszystko ponownie dobrze miesza.

Beton wlewa się do rury na wysokość 40-50 cm, a następnie rurę podnosi się o 15-20 cm i pozostawia do stwardnienia roztworu. Technologia ta pozwala na stworzenie „podstawy” pod rurą, zwiększając w ten sposób jej odporność na falowanie gruntu.

Gdy betonowy roztwór całkowicie stwardnieje, ściany rur są uszczelniane materiałem dachowym. Pomiędzy ścianami wnęki a bocznymi powierzchniami rury wlewa się piasek rzeczny, który jest dobrze ubity (zasada jest taka sama jak przy układaniu „poduszki” - wlać piasek, ubić, wlać wodę, powtórzyć kroki).

Między rurami przeciągany jest sznurek, po raz kolejny są przekonani o dokładności poziomu i przystępują do wzmocnienia rury. W tym celu za pomocą poprzecznych zworek drutowych łączy się kilka prętów, które są opuszczane do rury.

Teraz pozostaje wlać zaprawę betonową do rury. Aby wykluczyć zachowanie pęcherzyków powietrza w grubości roztworu, można użyć wibratora. Jeśli go nie ma, należy przebić wypełniony roztwór w kilku miejscach zbrojeniem, a następnie zamknąć powstałe otwory na powierzchni roztworu.

Gdy roztwór nabierze siły (około 3 tygodni), można przystąpić do wyrównywania nadziemnych części podstaw, ich hydroizolacji. Jedną z pozytywnych cech tych podpór jest możliwość przyspieszenia procesu przygotowania podłoża. Jak wiadomo, beton potrzebuje 28 dni na pełne utwardzenie. Jednak rury graniczące z betonem pełnią rolę stałego szalunku. Dzięki temu dalsze prace można rozpocząć w ciągu 14-16 dni od wylania.

Między sobą podpory można łączyć belkami lub łączyć z monolityczną płytą. Wybór konkretnej technologii zwykle opiera się na zastosowanych materiałach.

Belki są używane głównie do domów szkieletowych i blokowych, a także małych budynków do celów domowych. W przypadku domów wykonanych z betonu komórkowego lub drewnianobetonowego zwykle wylewa się ruszt, który jest dodatkowo wzmocniony. Niezależnie od wybranej technologii konieczne jest połączenie zbrojenia słupów z elementem nośnym podłoża (belki lub zbrojenie rusztu).

Fundament uważany jest za najdłuższy i najbardziej kosztowny etap budowy. Proces ten jest szczególnie trudny i kosztowny na trudnym podłożu, gdzie każda konstrukcja wymaga szczególnie niezawodnego podparcia. Aby uprościć i obniżyć koszty tego etapu, pozwala na to wyposażenie podpór wykonanych z rur azbestowych. Przy prawidłowym stosowaniu ten niedrogi materiał jest w stanie, oszczędzając czas i wysiłek budowniczego, wytrzymać wody gruntowe, opady atmosferyczne i ruch gleby, zachowując jednocześnie geometrię domu lub budynku gospodarczego.

Rury azbestowe lub azbestowo-cementowe to materiały budowlane o długiej historii. Wykonane są z cementu portlandzkiego i włókien azbestowych. Znany każdemu materiał dachowy - łupek - jest wykonany z tych samych materiałów. Włókna azbestowe tworzą ramę produktu, nadając mu wytrzymałość, której brakuje czystemu cementowi.

Połączenie tych materiałów sprawia, że ​​produkty azbestowo-cementowe są trwałe, odporne na wodę, ciepło i ogień, obojętne chemicznie i odporne na korozję.

Rury azbestowo-cementowe produkowane są w dwóch wersjach:

• pompy ciśnieniowe przeznaczone do instalacji systemów odprowadzania wody, zaopatrzenia w wodę przemysłową, wyposażenia studni, ochrony studni przed zrzucaniem gleby;
• bezciśnieniowe, stosowane do instalacji systemów oddymiania.

Notatka! Do budowy fundamentu słupowego stosuje się tylko rury ciśnieniowe, ponieważ rury bezciśnieniowe nie wytrzymają ciśnienia wewnętrznego wlewanej do nich zaprawy cementowej i ciśnienia zewnętrznego gruntu.

Jaka jest specyfika fundamentu rur azbestowych

Z rur azbestowo-cementowych wznosi się fundament typu słupowego lub palowego, tworząc osobliwe nogi dla przyszłej konstrukcji - filary lub pale wnikające głęboko w glebę.

Cechą takiego fundamentu jest montaż pali pod kluczowymi punktami konstrukcji: narożniki, obszary przecięcia ścian.

Charakterystyczną cechą palowego fundamentu azbestowo-cementowego jest wypełnienie pustych rur azbestowych zaprawą cementową z dodatkowym wzmocnieniem. Dzięki temu słupy są mocne i odporne na nacisk gruntu oraz są w stanie wytrzymać ciężar wznoszonej konstrukcji.

Taka konstrukcja konstrukcji nośnej jest istotna w przypadkach, gdy niemożliwe lub niepraktyczne jest zainstalowanie fundamentu typu płyta lub taśma:

• Podczas wznoszenia budynków gospodarczych, domów wiejskich i domów szkieletowych, które nie mają piwnicy, wanny. Lekkie budynki do różnych celów nie muszą być wyposażone w taśmę nośną na obwodzie, ponadto nie zaleca się wylewania pod nie monolitycznej płyty.
• W trudnym terenie lub w zimnych regionach, gdzie wykopy są kosztowne. Na niestabilnej glebie skłonnej do zrzucania wykopanie rowu i postawienie fundamentu jest niemożliwe bez sprzętu szalunkowego. W zimnych regionach, gdzie ziemia nie rozmarza nawet latem, a także na skalistym podłożu ryzyko zrzucania jest mniejsze, ale sama praca jest znacznie trudniejsza.
• Przy wysokim poziomie wód gruntowych lub gdy budynek znajduje się w pobliżu zbiorników wodnych podatnych na wycieki. W wilgotnym gruncie pasmo i monolityczny fundament będą stale stykać się z wodą, stopniowo zapadając się i zapadając we wnęki wypłukiwane przez podziemne przepływy.

Fundament jest fundamentem budynku, trwałość konstrukcji zależy od jej wytrzymałości.W rzeczywistości jest to główna konstrukcja nośna konstrukcji, jej ruchy lub osiadania prowadzą do zniekształceń konstrukcji budynku, podłogi zaczynają pęcznieć i drzwi przestają się zamykać, aw najgorszym przypadku dom może się po prostu zawalić. Jak zbudować niedrogi i niezawodny fundament kolumnowy z niezawodnych rur azbestowych, proponujemy rozważyć w tym artykule.

Należy zauważyć, że w ostatnich latach ten rodzaj posadowienia domu stał się szczególnie popularny.

Zalety i wady fundamentu palowego

Fundament domu z rur azbestowo-cementowych jest korzystny finansowo i wystarczająco niezawodny do budowy lekkich budynków i konstrukcji pomocniczych, takich jak domy z bali lub szkieletu, łaźnie, budynki gospodarcze. Aby zbudować słupowy fundament z rur azbestowych, będziesz potrzebować samych rur, wiertarki ogrodowej, betoniarki (można ją wypożyczyć na czas budowy), kilku prętów zbrojenia falistego, piasku i cementu. Ze względu na złożoność wykonania całkiem możliwe jest zbudowanie go własnymi rękami.

O zaletach takiego fundamentu można powiedzieć:

Rury azbestowe nie wymagają dużych nakładów, są szybko budowane, chronią przed wilgocią

• w porównaniu z rozwiązaniami monolitycznymi fundamenty z rur azbestocementowych pod dom będą kosztować o połowę mniej i będą wymagać o połowę mniej wysiłku i czasu;
• kopanie dołu fundamentowego pod taki fundament nie jest konieczne;
• fundament palowy z rur azbestowo-cementowych buduje się bardzo szybko, po zakończeniu prac można od razu przystąpić do budowy domu, oszczędzając do dwóch tygodni w porównaniu z fundamentem monolitycznym;
• wysokość takiego fundamentu nad gruntem wynosi zwykle co najmniej 30 cm, co zapobiegnie przedostawaniu się wody do domu podczas ulew i powodzi, a jeśli kiedykolwiek w okolicy wystąpiły powodzie, pale można podnieść jeszcze wyżej;
• na fundamencie pali azbestowo-cementowych znacznie łatwiej jest doprowadzić komunikację do domu - zaopatrzenie w wodę, kanalizację, zaopatrzenie w gaz i tak dalej.

Stosowanie takich przesłanek jest ograniczone przez następujące czynniki:

• takie konstrukcje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są na nich umieszczone konstrukcje o ograniczonej masie;
• czas bezpiecznej eksploatacji fundamentów palowych wykonanych z pali azbestowo-cementowych jest ograniczony do 80 lat;
• w domach na takich fundamentach prawie niemożliwe jest zorganizowanie piwnicy;
• fundament domu z pali azbestowo-cementowych jest niemożliwy w miejscach z pływającymi glebami.

Do tych celów całkiem odpowiednie są inne materiały, w szczególności wyroby metalowe lub plastikowe. Jednak mają one również nieodłączne wady. Rury metalowe korodują i są droższe, podczas gdy rury z tworzyw sztucznych mają ograniczony wpływ ujemnych temperatur.

Rury azbestowo-cementowe mają najniższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, co zapewnia stabilność fundamentu podczas eksploatacji.

Jak zrobić fundament

Rozpoczynając budowę, musisz podjąć szereg obowiązkowych działań, aby praca nie poszła na marne:

1. Sprawdź jakość gruntów na placu budowy, aby wykluczyć opadanie na grunty pływające.
2. Określ głębokość przemarzania gruntu na danym terenie, od tego zależy głębokość zanurzenia pali z rur azbestocementowych.
3. Oblicz rozmiar stosu, biorąc pod uwagę maksymalne redystrybuowane obciążenie rury 800 kg. Jeśli obciążenie projektowe jest większe, należy zwiększyć liczbę pali pośrednich.

Obliczanie fundamentu słupowego z rur

Porządek pracy

1. Zaznacz plan domu w wybranym miejscu, zaznacz przecięcia ścian nośnych kołkami.
2. Sprawdź oznaczenia, mierząc wymiary całkowite wzdłuż przekątnych oznaczeń. Muszą być takie same.
3. Zaznacz rozmieszczenie pali pośrednich pod ścianami nośnymi. Odległość między nimi nie powinna przekraczać 1 metra.
4. Użyj wiertarki ogrodowej, aby zrobić dziurę w ziemi na stos. Głębokość zanurzenia powinna być o 0,3 - 0,5 metra większa niż zamarznięcie gleby.Średnica otworu jest co najmniej o 5 cm większa niż średnica pala. Praca jest łatwa do wykonania ręcznie
5. Zasypkę pod podstawę rury azbestowo-cementowej dwiema warstwami piasku i żwiru.
6. Ubij pościel i zalej ją wodą.
7. Zaznacz i przytnij rurę własnymi rękami za pomocą szlifierki do wymaganej długości, uwzględniając nadmiar górnego końca nad ziemią o około 30 cm.
8. Zanurzony koniec należy pokryć wodno-polimerowym impregnatem na całą długość zanurzenia zgodnie z instrukcją na opakowaniu emulsji. Praca jest łatwa do wykonania przez jedną osobę.
9. Opuść rurę do otworu i odepnij ją drewnianymi klockami.
10. Zainstaluj również pozostałe stosy. Zmierz ponownie przekątne, w razie potrzeby popraw położenie rur.
11. Za pomocą poziomnicy sprawdź poziome położenie górnych końców pali azbestowo-cementowych, zaznacz betonem poziom rur wlewowych. Odetnij wystające części po stwardnieniu betonu.
12. Pale zalać betonem przygotowanym według następującej receptury: 2 części cementu M300, dwie części piasku, dwie części żwiru średniej frakcji, woda. Aby sprawdzić konsystencję betonu, zrób z niego kulę o średnicy około 10 cm, która powinna lekko ugiąć się pod własnym ciężarem, ale nie powinna się kruszyć ani rozmazywać.
13. Na zewnątrz stosu zainstaluj 3 - 4 pręty zbrojeniowe, wiążąc je drutem. W ten sam sposób zamontuj stalowe pręty zbrojeniowe wewnątrz rury.
14. Po załadunku wewnątrz lub na zewnątrz rury mieszalnika, warstwę masy należy przebić prętem w kilku miejscach i ubić tak, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza w masie wylewanej.
15. Następnie należy zrobić sobie przerwę na 5 - 7 dni w jakichkolwiek pracach na budowie, aby dać betonowi czas na stwardnienie.
16. Sprawdź poziomość górnych końców stosów, w razie potrzeby skróć wystające własnymi rękami.

Fundamenty grilla

Jeśli konieczne jest wzmocnienie fundamentów palowych, stosuje się element konstrukcyjny zwany rusztem. Termin ten odnosi się do betonowej płyty lub belki układanej na pionowych wspornikach fundamentu.

Rodzaje egzekucji.

Oni mogą być:

1. Wysoki- element nośny znajduje się ponad powierzchnią gruntu, stosowany jest na terenach o wysokim występowaniu wód gruntowych.
2. Krótki- stosuje się w głębokim położeniu gleby oraz na terenach o małej głębokości przemarzania gleby.
3. Podwyższony ruszt nazywany jest elementem nośnym, znajdującym się na poziomie gruntu. Odbywa się to poprzez wykonanie deskowania, zbrojenia i ciągłego zalewania betonem. Najtrwalszy fundament dla niskich i większych konstrukcji, ponieważ podpora zamienia się w konstrukcję monolityczną.

Rodzaje rusztów w zależności od użytych materiałów:

1. Drewno- ruszt z drewna, używany do budowy domów z drewna, łaźni, budynków gospodarczych. Łatwe do zrobienia ręcznie. Potrzebuje wysokiej jakości ochrony drewna przed gniciem i szkodnikami.
2. Stal- wykonane z konstrukcji stalowych, prętów i pali śrubowych. Znajduje zastosowanie w konstrukcjach lekkich, jest trwały i stabilny. Wadą jest podatność na korozję.
3. Monolityczny- system elementów z pali azbestowo-cementowych i betonowej nawierzchni nośnej, łączący wszystkie elementy konstrukcji w jedną całość. Najbardziej niezawodny i trwały rodzaj fundamentów palowych.

Rodzaje rusztów według materiałów

Jeśli chcesz zrobić fundament pod dom wiejski własnymi rękami, zwróć uwagę na opisane tutaj metody. Niewielkim kosztem otrzymasz fundament o wystarczającej wytrzymałości. Życzę Ci sukcesu!