И так с вами случилась неприятность: сел и ваша машина не заводится? У вас нет высоковольтных проводов, для того чтобы прикурить автомобиль? Не волнуйтесь, у вас есть простой выход из сложной ситуации. Вам нужна обычная веревка, которая поможет вам запустить двигатель с полностью севшей аккумуляторной батареи.
Предлагаем вам интересный способ запуска двигателя с помощью веревки. Вам не нужно толкать, надрываясь вашу машину, для того чтобы завести ее с толкача. Также вам не нужны высоковольтные провода . Вам понадобится только домкрат и обычная крепкая веревка. Не верите? Смотрите видео.
Ваша задача проста. Вам необходимо поднять домкратом ведущую ось вашего автомобиля. Затем необходимо обернуть колесо веревкой. Затем нужно просто резко выдернуть веревку, раскрутив колесо. Это примерно точно также как выдернуть шнур из газонокосилки, для того чтобы ее запустить.
Этот способ имитирует запуск автомобиля с толкача, когда автомобиль толкают несколько человек. Раскрутив веревкой колесо вашего привода, вы начинаете вращение привода машины, который в свою очередь передают крутящий момент на коленвал двигателя. Коленчатый вал начинает двигать поршни, которые создают достаточное сжатие для воспламенения топлива в камере сгорания двигателя.
Запустив двигатель, его начинает крутить генератор, который подзарядит вашу аккумуляторную батарею.
Как запустить двигатель с помощью бустера Карманные пусковые аккумуляторы-«бустеры» на литий-феррум аккумуляторах перестали быть экзотикой, заметно подешевели и частенько встречаются в арсенале автовладельцев. Но многие уже познакомились с неприятной проблемой: из-за сложности формы клемм аккумуляторных силовых проводов бустер не всегда удается подключить к батарее как следует, и стартер все равно не крутит... Разбираемся, как повысить свои шансы на успешный запуск с помощью нехитрой доработки бустера, пусть даже дешёвого китайского. В чем проблема? Для передачи стартеру большого пускового тока от переносной батареи, которую называют «бустером» нужно обеспечить хороший контакт «крокодила» бустера с клеммой штатного АКБ автомобиля. Но у стандартной клеммы автомобильного аккумулятора общая площадь контакта не менее 300-400 квадратных миллиметров, а наброшенный на клемму «крокодил» бустера и близко не имеет такой площади контакта. Часто это несколько квадратных миллиметров точечного касания, не способных передать весь ток, который готов выдать бустер. В месте контакта возникают потери энергии, и в итоге бустер не может провернуть коленвал. Хотя потенциально энергии в нем хватает на несколько уверенных холодных пусков. А если еще и бустер бюджетный, и ёмкости его батареи хватает только «впритык»? А если еще и штатный АКБ автомобиля посажен буквально в ноль, а на улице мороз? А если китайцы схалтурили, не соединив перемычкой «челюсти» клемм бустера, и площадь контактов, без того ничтожная, уменьшилась вдвое? Подключить «крокодил» к клеммам батареи, получив большую площадь контакта порой не просто, а иногда плюсовая клемма еще и частично прикрыта защитной крышкой. Решение Чтобы купленный бустер запускал мотор стабильно и четко, вне зависимости от вида и формы аккумуляторных клемм, а также от того, под каким углом вы ухватились за клемму «крокодилом», можно самостоятельно изготовить очень простой и полезный аксессуар. Он поможет реализовать возможности пускового бустера в полной мере, без напрасной потери энергии на плохих контактах «крокодилов». У большинства распространенных бустеров применяется одинаковый силовой разъем, в который вставляется шнур с «крокодилами». В 9 из 10 случаев это разъем типа EC5. Такой разъем несложно приобрести отдельно – стоит он 50-60 рублей (если у вашего бустера иной разъем, то он, как правило, тоже из типовых и его также можно купить). Затем идем в магазин электромонтажа и покупаем по метру (нужно меньше, но продают минимум метр) красного и черного провода сечением 6 квадратных миллиметров (провода большинства бустеров имеют сечение 10AWG, что соответствует 5 мм2, а ближайший номинал провода – 6 мм2). К разъему EC5 нужно припаять два коротких (сантиметров 20-30) отрезка толстого провода (в соответствии с цветом и обозначенной на разъеме полярностью), а к противоположным концам проводов – клеммы под болт. Посредством клемм под болт наш кабель с соблюдением полярности прикручивается к штатным клеммам аккумулятора автомобиля, на которых обычно имеется одна-две резьбовые шпильки для подключения с резьбой М6 или М8. Если прикрутить обычными гайками, то кабель можно оставить под капотом, аккуратно и надежно закрепив хомутиками, чтобы не болтался. Если же использовать гайки-барашки, то и вовсе можно держать кабель в бардачке или багажнике, присоединяя его к аккумулятору лишь по необходимости. Так или иначе, мы получаем удобный терминал, с помощью которого в любой момент можно легко и быстро подсоединить к аккумулятору автомобиля бустер без «крокодилов», на которых впустую теряется драгоценная энергия. Такая доработка, будучи аккуратно выполненной, не влияет ни на электротехническую безопасность автомобиля, ни на гарантию. Никого внедрения в электропроводку авто мы не проводим, а бустер не лишается возможности работы со своими родными проводами с «крокодилами». Если же вы захотите помочь запустить чужой автомобиль, то тут уже бустер будет использоваться в его штатном варианте: в него втыкается провод с «крокодилами», и ими вы подключаетесь к клеммам батареи.
В жизни автовладельца случается очень много разнообразных неприятностей, каждую из которых приходится преодолевать. Среди них и по довольно простой и банальной причине – «села» аккумуляторная батарея. То есть, она получила глубокий разряд и не способна раскрутить коленчатый вал, чтобы произошел пуск мотора.
Произойти такая неприятность может по разным причинам:
- Естественный износ АКБ;
- Аккумулятор «замерз» (при сильных морозах активность химических реакций в батарее сильно снижается, и АКБ просто не может выдать достаточный по силе тока разряд);
- Халатность (забытые на ночь включенные электроприборы расходуют разряд. Дело сильно усугубляется в зимний период).
В результате водитель утром получает лениво ворчащий мотор или вообще просто щелканье реле стартера, без включения в работу силового электродвигателя. И, как всегда, это случается в самый неблагоприятный момент, когда машинка очень нужна.
Вариаций решить такую проблему несколько:
- попытаться завести мотор «с толкача» (не подходит для машин, оснащенных АКПП);
- «прикурить» от другой машины (действенный метод, но потенциально опасен, поскольку современные авто оборудованы большим количество электроники и любая ошибка может привести к критическим повреждениям электрооборудования);
- использовать специальное оборудование – пуско-зарядное устройство (ПЗУ).
Последний метод – один из самых оптимальных, но требуется наличие такого прибора. Благо, рынок автомобильных аксессуаров не испытывает недостатка в таком оборудовании и приобрести его несложно.
Чем можно завести машину
Но вариантов таких устройств большое количество, поэтому необходимо сначала определиться, какой из приборов будет оптимальным для вашего авто.
Все эти устройства можно подразделить на 3 вида:
- пуско-зарядные
- зарядно-предпусковые
- пусковые
Видео: Пуско-зарядные устройства Carku 37 и Carku 43 Обзор
Разновидности пуско-зарядных устройств, их особенности
Пуско-зарядное устройство – оборудование, совмещающее в себе две функции. То есть его можно использовать как обычный прибор для подзарядки. Но при надобности он переводится в режим, когда ПЗУ будет выдавать токи большой силы, так называемые – пусковые. Остается только подключить прибор к бортовой сети и завести мотор. Но при этом должны соблюдаться определенные правила использования, чтобы при попытке запустить силовую установку не причинить вред электрооборудованию.
Вариаций ПЗУ очень много, и основное различие у них сводится к особенностям конструкции. Сейчас выпускаются пуско-зарядные устройства следующих типов:
- Импульсные
- Трансформаторные
- Конденсаторные
1. Импульсные
Импульсные аппараты отличаются тем, что при воздействии высокочастотных импульсов происходит понижение и преобразование напряжения. При этом такие приборы не способны выдать пусковые токи очень больших значений. Это сказывается на особенностях работы в пусковом режиме.
Чтобы обеспечить пусковой разряд, такое устройство работает в паре с . Чтобы было понятнее, рассмотрим на таком примере: батарея разряжена, но не полностью, и способна выдать в 100 А, а для нормальной работы стартера необходимо 150 А, то есть заряда батареи явно недостаточно. Но зато имеется импульсное ПЗУ, выдающее в режиме пуска 60 А. Подключаем устройство к АКБ в результате на выходе из этой спарки получаем 160 А, что более чем достаточно, чтобы завести мотор.
В итоге выходит, что импульсное устройство способно лишь дополнить аккумулятор. В случае очень глубокого разряда аккумулятора завести машину не получится, придется вначале . Зато такие аппараты компактны, что делает их вполне неплохим вариантом для использования.
2. Трансформаторные
Трансформаторные – классический вариант. Преобразование электроэнергии производится понижающим трансформатором. Но в отличие от обычного зарядного устройства, в пуско-зарядных используется мощный трансформатор с усиленной обмоткой, что позволяет ему выдерживать значительные нагрузки, а количество витков позволяет регулировать выходные токи в значительном диапазоне, что и дает возможность на выходе получить пусковые токи.
Такое устройство запросто может завести мотор даже без АКБ, но делать так не стоит, батарея должна обязательно присутствовать и подключение к бортовой сети ПЗУ должно проводиться через нее. Все потому, что в момент запуска в сети от генератора образуются сильные скачки напряжения, и АКБ в этом случае выступает в роли демпфера, то есть принимает их все на себя. Если делать запуск без аккумулятора – высока вероятность повреждения ПЗУ этими скачками. Основным недостатком таких устройств является достаточно большие габариты и вес из-за усиленного трансформатора.
3. Конденсаторные
Конденсаторные пуско-зарядные устройства в своей конструкции используют конденсаторы. Вся работа такого устройства сводится к тому, что сначала заряжаются конденсаторы, а во время запуска они отдают энергию. Причем заряд от этих элементов достаточно мощный, чтобы завести мотор. Но такие приборы встречаются редко.
Зарядно-предпусковые приборы
Зарядно-предпусковые устройства вообще не рассчитаны на выдачу токов большой мощности. То есть, запуск двигателя от них не производится. Техника запуска мотора от такого прибора несколько иная, чем от пуско-зарядного. Особенность зарядно-предпусковых устройств заключается в том, что они могут работать в режиме подачи токов повышенных значений. К примеру, для подзарядки АКБ емкостью 65 Ач необходим ток в 6,5 А (10% от номинальной емкости). Но можно прибор перевести в режим, когда на выходе будет 20 А. В результате получим интенсивную зарядку батареи.
То есть, при помощи зарядно-предпускового прибора просто «разгоняется» аккумулятор, после чего от нее можно завести мотор. Но при этом интенсивная зарядка негативно сказывается на самой батарее.
Видео: Испытание портативного пуско-зарядного устройства S-START
Пусковые приборы
Последний тип – пусковые устройства (они же – аккумуляторные или «бустеры»). У таких приборов в конструкции используется аккумулятор, который и позволяет запускать мотор. Причем эти бустеры могут использовать в своей конструкции самые разные батареи – от обычных кислотных необслуживаемых до литий-полимерных, которые сейчас стали очень популярны (так называемые «PowerBank»).
Работают пусковые устройства по тому же принципу, что и импульсные пуско-зарядные устройства, то есть они просто дополняют заряд АКБ своим, что и позволяет завести машину.
Достоинства и недостатки
Исходя из указанной информации, приборы можно разделить на:
- Стационарные (пуско-зарядные, зарядно-предпусковые);
- Мобильные (пусковые).
К преимуществам первых относится:
- комбинированная работа (заряд батареи и пуск мотора, они также могут иметь и другие полезные функции);
- более стабильная работа, поскольку они работают сети;
- возможность многоразовых попыток запуска.
Основным же недостатком стационарных средств является все та же надобность к подключению к электросети.
Мобильные же устройства можно всегда возить с собой, что дает возможность запустить мотор с севшим АКБ в любом месте. Они часто имеют дополнительные выходы для зарядки всевозможных гаджетов (телефонов, планшетов). Отличаются компактностью.
Недостатком же их является надобность в периодическом подзаряде батареи прибора и постоянным слежением за уровнем заряда. К тому же они не могут выполнять роль зарядного устройства для АКБ авто.
У каждого из указанных приборов имеются свои определенные правила использования, поэтому обязательно следует ознакомиться с инструкцией пользователя. Но всё же имеются общие правила использования, которые ниже рассмотрим.
Как завести машину от ПЗУ
Для начала возьмем импульсное пуско-зарядное устройство. Итак, есть такой прибор и автомобиль с разряженным АКБ. Далее действия таковы:
- Машину ставим на ручник. Открываем капот, если есть на клеммах аккумулятора защитные резиновые накладки – приподнимаем их и уводим в сторону.
- ПЗУ устанавливаем рядом с АКБ (снимать его и отсоединять от бортовой сети не нужно), но так, чтобы прибор стоял надежно, желательно попросить кого-то подержать его.
- «Плюсовой» провод ПЗУ подключаем к соответствующей клемме батареи. Затем подключаем «минусовой» провод. Здесь нужно быть очень внимательным, чтобы выводы не «переплюсовать». Также следует проследить, чтобы провода не соприкасались с подвижными частями мотора.
- На ПЗУ устанавливаем режим «пуск», чтобы обеспечить на выводах пусковые токи.
- Подключаем прибор к сети, а затем включаем его в работу.
- Садимся в авто и делаем пробный запуск. При этом нельзя долго крутить стартер, попытка должна длиться 4-5 секунд. Если в первого раза не завелась, ждем пару минут, чтобы АКБ восстановила заряд, и пробуем снова.
- Если при первой попытке замечено, что стартер все равно «крутит» слабо, это значит, что батарея сильно разряжена и авто не завести. Поэтому отключаем прибор, переводим его в режим «зарядка» и подзаряжаем АКБ, чтобы хоть немного восстановить ее заряд. При этом не нужно давать полный цикл зарядки, достаточно его немного восстановить.
- После подзарядки снова включаем прибор в режим «пуск» и пытаемся завести машину.
Видео: ЗАВОДИМ МАШИНУ БЕЗ АКБ
Запуск при помощи зарядно-предпускового прибора
Правила запуска мотора при помощи зарядно-предпускового устройства такие:
- Машина — на ручник, открываем капот.
- К аккумулятору подключаем прибор и ставим режим «интенсивной зарядки». Ждем, пока на индикаторе не покажет напряжение АКБ в 15 В, после чего пробуем завести машину.
- Если с первого раза не удалось, снова ждем, пока напряжение не поднимется до нужного значения, после чего повторяем попытку.
Если при попытке запустить в машине двигатель вы услышали характерный тягучий звук и щелканье стартера, то ваш аккумулятор разряжен. Но не стоит впадать в панику, ведь даже при разряженной батарее автомобиль можно вернуть к жизни - например, мы уже знаем три способа как завести машину, если сел аккумулятор.
Что делать, если сел аккумулятор в машине
Разряженная батарея автомобиля может доставить водителю массу неудобств - а особенно опасаться такой ситуации стоит в холодное зимнее время, когда температура опускается до -20 и ниже. Неприятность заключается в том, что даже совершенно новый и полностью исправный аккумулятор за ночь на морозе может потерять около половины своего заряда, поскольку происходит увеличение плотности электролита и падение пускового тока, что замедляет протекание химических реакций и мешает аккумулятору отдавать накопленную энергию.
Если у вас сел аккумулятор, но время позволяет подождать, то нужно его снять и отнести домой и согреть - таким образом повысится его пусковой ток, и батарея сможет вернуться в работу. Но в дорожных условиях об этом думать не приходится - поэтому рассмотрим способы, которые помогут узнать, как завести машину, если сел аккумулятор где-то в дороге.
Как завести машину с толкача или буксира
Если у вас автомобиль с механической трансмиссией, то вам подходит традиционный метод того, как можно привести машину в чувство - при нем происходит запуск двигателя за счет разгона автомобиля и включения передачи. Однако следует уточнить, что данный способ подойдет автомобилям с инжекторным двигателем только в том случае, если аккумулятор сел не до конца, то есть какое-то количество емкости батареи позволит ему закачать в систему горючее из топливного бака.
Для этого проверьте наличие у вас буксировочного троса и найдите по близости человека с исправной машиной, который захочет вам подсобить. Либо помощников, которые толкнут ваш автомобиль.
Порядок действий прост:
- Сначала следует соединить тросом две машины, если нашелся водитель-доброволец.
- Затем включить зажигание, выжать сцепление и, не отпуская педаль, переключиться на 3-ю передачу.
- На этом этапе можно давать команду второму водителю, чтобы он начал двигаться - либо пусть авто толкают крепкие помощники.
- Разогнаться нужно примерно до 20 км/ч, после чего отпустить сцепление.
- Двигатель запускается - значит снова выжмите сцепление и дайте помощнику сигнал.
Как прикурить автомобиль
Этот способ наиболее популярен и хорош тем, что универсален и подойдет для любого автомобиля. Но чтобы его осуществить, не забывайте возить с собой специальные пусковые провода с зажимами, которые еще называют «крокодилами». Кроме того, вам снова понадобится чужой исправный автомобиль для помощи.
Ход работы таков:
- Подгоните автомобиль-донор максимально близко к вашей машине-реципиенту - они должны стоять бампер к бамперу, или хотя бы бампер к крылу.
- Обязательно необходимо заглушить двигатель машины-донора, а также выключить зажигание обоих авто - это позволит предотвратить возникновение скачка напряжения при прикуривании и порчи электроники автомобиля донора.
- К плюсу заряженной батареи подключите один конец красного пускового провода - то же самое проделает с севшим аккумулятором реципиента.
- Теперь подключите отрицательные черные провода: один конец - к минусовой клемме аккумулятора донорской машины, а второй - к какому-либо неокрашенному элементу кузова или двигателя реципиент. Таким образом мы предотвращаем разрядку аккумулятора донора.
- Далее следует запустить двигатель донора и дать ему отработать несколько минут. Затем остановите двигатель и отключите все приборы.
- Попытайтесь запустить двигатель вашего автомобиля-реципиента. Когда получилось, оставьте его в таком состоянии на 2 минуты, после чего отсоедините все провода в обратной последовательности.
Важно: емкости аккумуляторов на обоих автомобилях должны совпадать или отличаться в пользу авто-донора. Не пытайтесь прикурить автомобиль с крупным двигателем от малолитражки. То же касается и вольтажа - он должен совпадать, к примеру, и донор, и реципиент должны иметь напряжение батареи в 12 В, или оба в 24 В.
Как завести машину с помощью бустера
И третий способ, как завести машину, если сел аккумулятор - это использовать специальное устройство, именуемое бустером. Этот полезный и автономный гаджет позволяет быстро зарядить разряженный аккумулятор без помощи других автомобилей, проводов и толкачей, да и подходит для автомобилей с любым типом двигателя и трансмиссии.
Что делать, чтобы завести машину бустером, описывается в инструкции к каждому такому гаджету, но в принципе зачастую ход действий совпадает:
- Сначала включаем в автомобиле зажигание.
- Подключаем бустер к клеммам батареи, не забывая про полярность.
- Заводим машину. Если объем двигателя не превышает двух литров, то проблем не возникнет вообще. Вуаля!
Как завести автомобиль с помощью троса
Есть еще один способ, как завести машину, если сел аккумулятор - для этого вам понадобится трос и домкрат. Выполнение смотрите в следующем видео:
Забирай себе, расскажи друзьям!
Читайте также на нашем сайте.